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SWISS MADE
SWISS MADE
Es una etiqueta de origen reconocida a nivel mundial, especialmente en relojería, que garantiza un alto estándar de calidad, precisión y tradición suiza.
No se trata solo de un reclamo de marketing; está regulada legalmente por la Confederación Suiza y supervisada por el Instituto Federal de Propiedad Intelectual (IPI).
Desde la revisión legal de 2017, un reloj puede llevar la etiqueta "Swiss Made".
¿Qué no es "Swiss Made"?
¿Qué no es "Swiss Made"?
Un reloj montado fuera de Suiza aunque use partes suizas no puede llevar legalmente esa etiqueta.
Existen también etiquetas como “Swiss Movement” que indican solo el origen del mecanismo, pero no todo el reloj.
Mas:
La etiqueta "Swiss Made" no es solo un indicador de procedencia; es uno de los símbolos de marketing y calidad más potentes del mundo.
Aunque hoy lo asociamos con lujo y precisión absoluta, su origen tiene matices de supervivencia y protección legal.
El Siglo XVI:
El empujón de la religión
Curiosamente, el éxito suizo comenzó con una prohibición.
En 1541, el reformador religioso Juan Calvino prohibió el uso de joyas en Ginebra.
Los joyeros locales, para no morir de hambre, se vieron obligados a colaborar con los relojeros, ya que los relojes se consideraban instrumentos prácticos y no "vanidad".
Esta unión de arte y técnica sentó las bases de la estética suiza.
El Siglo XIX:
De imitadores a innovadores
Durante mucho tiempo, los relojes ingleses y franceses eran los preferidos.
Los suizos, de hecho, eran conocidos por producir versiones económicas (y a veces imitaciones).
Sin embargo, tras ver cómo la industrialización estadounidense amenazaba con barrerlos del mercado a mediados del siglo XIX, los suizos reaccionaron:
Crearon escuelas de relojería.
Establecieron controles de calidad estrictos.
Se enfocaron en la micromecánica de alta precisión.
El nacimiento del sello legal
La necesidad de proteger el nombre surgió para evitar que fabricantes de otros países (especialmente tras la Segunda Guerra Mundial) pusieran "Suiza" en productos de baja calidad.
En 1971, el gobierno suizo dictó la primera ordenanza para regular el uso de la marca.
No bastaba con que el reloj se ensamblara en Suiza; debía cumplir con porcentajes específicos de valor y componentes locales.
La "Crisis del Cuarzo" y el Renacimiento
En los años 70 y 80, la llegada de los relojes de cuarzo japoneses (baratos y precisos) casi destruye la industria suiza.
Miles de empresas cerraron.
La industria se salvó gracias a dos pilares:
Swatch:
El reloj de plástico que hizo que el "Swiss Made" fuera accesible y divertido.
El Lujo:
Las marcas mecánicas (como Rolex, Patek Philippe o Omega) se posicionaron no como herramientas para dar la hora, sino como obras de arte mecánicas.
¿Qué significa "Swiss Made" hoy?
Desde 2017, la ley es más estricta.
Para que un reloj lleve el sello, debe cumplir la Regla del 60%:
Coste de fabricación
Al menos el 60% de los costes totales deben generarse en Suiza.
Al menos el 60% del valor de producción del movimiento proviene de Suiza.
Movimiento
El "corazón" del reloj debe ser suizo (y el 60% de su valor producido allí).
El ensamblaje final del reloj debe realizarse en Suiza.
Desarrollo técnico
El diseño y la ingeniería deben haberse realizado en Suiza.
Inspección final
El control de calidad final debe ocurrir en territorio suizo.
Ha sido inspeccionado por el fabricante en Suiza.
Es fascinante cómo una pequeña nación montañosa logró que dos palabras grabadas en una esfera aumentaran el valor de un objeto de forma casi mágica.
COSC
COSC
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres
(Control Oficial Suizo de Cronómetros)
Es un organismo suizo independiente que se encarga de certificar la precisión y calidad de los relojes mecánicos y de cuarzo.
El COSC es la institución oficial en Suiza que somete los movimientos de los relojes a rigurosas pruebas de precisión y fiabilidad.
Solo los mecanismos que cumplen con sus estrictos estándares obtienen la certificación de cronómetro, garantía de exactitud y excelencia relojera.
Mas:
El COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) es el siguiente nivel de prestigio después del "Swiss Made".
Si el "Swiss Made" te dice dónde se hizo el reloj, el certificado COSC te dice qué tan bien da la hora.
Es una organización sin fines de lucro fundada en 1973 que actúa como el "examen final" más temido de la relojería suiza.
¿Qué es un "Cronómetro"?
Mucha gente confunde cronógrafo (reloj con cronómetro para medir intervalos) con Cronómetro.
Un Cronómetro es un reloj de alta precisión que ha sido testado y certificado por un organismo oficial (en este caso, el COSC).
Solo los relojes que pasan sus pruebas pueden llevar la palabra "Chronometer" en la esfera.
El "Examen" de los 15 días
Para obtener la certificación, cada movimiento (el mecanismo sin la caja) se somete a pruebas durante 15 días y noches en:
5 posiciones diferentes (colgado, boca arriba, de lado, etc.).
3 temperaturas distintas (8°C, 23°C y 38°C).
La regla de oro: -4/+6
Para los relojes mecánicos de pulsera, el estándar de precisión más famoso es:
No puede retrasarse más de 4 segundos ni adelantarse más de 6 segundos por día.
Parece un margen amplio, pero para un mecanismo de cientos de piezas minúsculas moviéndose por pura física, es una proeza de ingeniería (equivale a una precisión del 99.99%).
¿Quiénes lo usan?
Aunque parezca mentira, solo el 3% de la producción de relojes suizos cuenta con esta certificación.
Rolex es, por mucho, la marca que más certificados COSC solicita al año.
Otras marcas como Omega, Breitling y Tudor también son clientes habituales de este organismo.
Dato curioso: El COSC certifica el mecanismo antes de ser montado en el reloj.
Por eso, marcas como Omega han ido más allá con el certificado METAS, que prueba el reloj ya terminado, incluyendo su resistencia a campos magnéticos.
OBSERVATOIRE CHRONOMETRIQUE+
OBSERVATOIRE CHRONOMETRIQUE+
Es una certificación de calidad relojera desarrollada por el Observatorio de Neuchâtel (Suiza).
El O.C.+ es un sello suizo que garantiza no solo la precisión cronométrica del reloj (como hace el COSC), sino también otros aspectos de calidad como la resistencia al agua, la reserva de marcha, el funcionamiento en condiciones reales de uso y la durabilidad.
El COSC certifica únicamente el movimiento del reloj (antes de ser ensamblado en la caja).
El O.C.+ certifica el reloj completo, ya terminado y listo para usar.
Además de la precisión, evalúa criterios de fiabilidad, hermeticidad y autonomía.
Mas:
¿Qué es un Observatorio Cronométrico?
Originalmente, eran instituciones científicas (como el de Neuchâtel o Ginebra en Suiza, o Kew en Inglaterra) cuya función principal era determinar la hora exacta mediante la observación de las estrellas.
Como en el siglo XVIII y XIX la navegación marítima dependía de relojes ultraprecisos para no perderse en el mar, los observatorios se convirtieron en los jueces supremos de la precisión.
Observatorios de Neuchâtel (1866-1975)
Observatorio de Ginebra (1873-1967)
Las pruebas de grandes cantidades de relojes destinados para la venta al público, se llevaban a cabo por Bureaux officiels de contrôle de la marche des montres (B.O.s) entre 1877 y 1956.
Los Concursos de Cronometría (La era dorada)
Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960, las marcas de relojes enviaban sus mejores piezas (ajustadas a mano por maestros llamados regleurs) para competir entre sí.
El prestigio:
Ganar un primer premio en el Observatorio de Ginebra o Neuchâtel era el mayor honor posible. Marcas como Omega, Zenith, Longines y Patek Philippe luchaban ferozmente por estos récords.
El fin de una era:
En 1969, los relojes de cuarzo de Seiko ganaron con una precisión que los mecánicos no podían alcanzar.
Esto hizo que los concursos perdieran su sentido original y se suspendieran en 1973.
El sello "Observatoire Chronométrique" hoy
Cuando ves esta mención hoy en día (o el famoso logotipo de un observatorio con ocho estrellas), generalmente se refiere a dos cosas:
Homenaje Histórico:
Marcas que recuerdan sus victorias pasadas (como la línea Constellation de Omega).
Certificaciones Modernas (VIP):
Algunos observatorios han vuelto a certificar relojes, pero con estándares mucho más altos que el COSC.
ISO 3159
Llas pruebas que se realizan para obtener este sello (basadas principalmente en la norma ISO 3159 y los estándares del Observatorio de Besançon o Timelab):
El Examen de los 16 Días
A diferencia de los concursos antiguos que duraban 45 días, la certificación moderna suele durar 16 días consecutivos.
Durante este tiempo, el reloj no se detiene nunca.
Las 5 Posiciones (Gravedad)
El reloj se coloca en 5 posiciones diferentes para ver cómo afecta la gravedad al volante (el "corazón" del reloj).
Se mide la precisión en:
Vertical:
Corona arriba, corona a la izquierda y corona abajo.
Horizontal:
Esfera arriba y esfera abajo.
Nota: Esto asegura que el reloj dé la hora igual de bien si tienes la mano en el bolsillo, si estás escribiendo o si el reloj descansa en la mesilla de noche.
Las 3 Temperaturas
Se introducen en cámaras climáticas para asegurar que los metales no se expandan o contraigan afectando la marcha:
Frío:
8°C
Ambiente:
23°C (es la temperatura de referencia).
Calor:
38°C
Los 7 Criterios de Evaluación
Para aprobar y recibir el sello (como la famosa Cabeza de Víbora de Besançon), el reloj debe cumplir con:
Marcha media diaria:
El reloj debe estar entre -4 y +6 segundos de variación por día.
Variación media:
Qué tanto cambia la hora de un día para otro (debe ser mínima).
Variación máxima:
La diferencia más grande entre dos días de prueba.
Diferencia entre posiciones:
La diferencia de tiempo entre tener el reloj "acostado" o "de pie".
Variación por temperatura:
Cuántos segundos pierde o gana por cada grado de cambio.
Reanudación de la marcha:
Se compara la precisión al final del test con la del principio para ver si el mecanismo se ha "cansado".
La gran diferencia: "Montre Terminée"
Lo que hace especial a un Observatoire Chronométrique frente al COSC es que el observatorio certifica la pieza terminada.
COSC:
Prueba el motor fuera del coche.
Si al ponerlo en el coche algo roza o se aprieta de más, la precisión puede cambiar.
Observatorio:
Prueba el coche completo.
Si el cristal aprieta la esfera o las agujas pesan demasiado, el observatorio lo detectará y el reloj fallará.
El Sello de la Víbora:
En el Observatorio de Besançon, si el reloj pasa, graban a fuego (o láser) una cabeza de víbora en el puente del movimiento.
Es uno de los sellos más raros y valorados por los coleccionistas.
Diferencia clave:
A diferencia del COSC, el Observatorio certifica el reloj completo y terminado, no solo el mecanismo suelto.
PUNZÓN DE GINEBRA
PUNZÓN DE GINEBRA
Punzón de Ginebra
(Poinçon de Genève en francés).
El Punzón de Ginebra es un sello de calidad relojera creado en 1886 y otorgado por el Cantón de Ginebra.
Es uno de los certificados más prestigiosos de la relojería suiza, ya que garantiza la excelencia artesanal, la precisión y el acabado de los relojes fabricados en ese cantón.
Origen: exclusivo para movimientos ensamblados y ajustados en Ginebra.
Exigencias: se centra en los acabados decorativos, la calidad de los componentes, la artesanía y la precisión.
Inspección: cada reloj es examinado por la Oficina de Control del Punzón de Ginebra.
Reconocimiento: símbolo de prestigio, reservado a pocas manufacturas de alta relojería (ej. Vacheron Constantin, Cartier, Roger Dubuis).
Mas:
PUNZÓN DE GINEBRA
El 6 de noviembre de 1886, nacía la primera normativa legal del Poinçon de Genève estableciendo los primeros criterios a cumplir para obtener tal distinción.
"Establecido por la República y Cantón de Ginebra en 1886, cierto nivel de excelencia y emblema de la relojería de Ginebra, el "Sello de Ginebra" es a la vez una garantía de origen , de la artesanía y fiabilidad ."
El Sello de Ginebra es la única etiqueta relojera que se benefician de una garantía del Estado.
La responsabilidad está confiada a timelab
- Laboratorio de la Fundación de la relojería y Micro Ginebra.
Los criterios de certificación son desarrollados por un comité técnico integrado por siete expertos designados por sus habilidades y conocimientos de la alta relojería.
"No es tanto la construcción de normas que garanticen la preservación y el respeto de la gran tradición relojera suiza. El Sello de Ginebra es la garantía de que un reloj ha sido diseñado y fabricado en las reglas del arte ".
De los 20 millones de relojes producidos en Suiza cada año, solo 24.000 llevan el Sello de Ginebra.
El Poinçon de Genève o Sello de Ginebra, es un certificado de excelencia otorgado por una organización independiente que evalúa, siguiendo una estricta normativa, el grado de calidad de los relojes ensamblados en el cantón de Ginebra.
Solo serán admitidos los relojes fabricados y ensamblados en el Cantón de Ginebra que cumplan los siguientes criterios:
22 de diciembre de 1993, (efectivo el 6 de enero de 1994)
Art. 4 Requerimientos técnicos:
1.
La buena mano de obra en todas las partes del calibre, incluyendo aquellos mecanismos adicionales, deben estar en conformidad con los requerimientos de la oficina de inspección voluntaria de relojes de Ginebra.
Las partes de acero deben tener ángulos pulidos y sus superficies pulidas deben ser suavizadas. Las cabezas de tornillos deben estar pulidos, con sus ranuras y bordes biselados.
2.
El movimiento completo debe tener joyas de ruby colocados en agujeros pulidos, incluyendo los que van en el eje y escape.
En el lado del puente, las joyas deben ser perforados con sumideros pulidos. Rubis en la placa central, no son necesarias.
Regulaciones de sistemas
3. El resorte debe ir clavado en una placa ranurada con un clavo teniendo el cuello y tapa redondos.
Clavos móviles son permitidos.
4.
Índices separados o fijos son permitidos son un sistema de soporte, excepto con calibres extra delgados, en donde el sistema de soporte no es requerido.
5.
Sistemas reguladores con balance, con radio de giro variable son permitidos, siempre y cuando satisfagan las condiciones del artículo 3, subparrafo 1.
6.
Los volantes del tren deben estar biselados y pulidos.
En volantes de 0.15mm de grosor o menos, solo es permitido un bisel del lado del puente.
7.
En ensambles de volante, los vástagos de giro y las caras de las hojas de piñón deben estar pulidas.
Escape
8.
El volante de escape debe ser liviano, no más de 0.16mm de grosor, en calibres grandes, y 0.13mm eb calibres debajo de 18mm, y sus caras deben estar pulidas.
9.
El ángulo transversal de la palanca de paleta tiene que estar limitada por paredes fijas y no pines o clavos.
Protección de impacto
10.
Movimientos con protección de impacto son aceptados.Mecánismo de cuerda
11.
El ratchet y volante de la corona deben estar terminados en concordancia a patrones registrados.
Resortes
12.
Resortes de alambre no son permitidos.
2012, La precisión del reloj es una máxima fundamental para lograr el nuevo certificado, con lo que los relojes, una vez ya montados, son sometidos a test de precisión en el que, tras siete días de funcionamiento, sólo se admite la variación de un minuto.
Nuevos criterios en vigor:
Además de los criterios anteriormente expuestos que hacen referencia al calibre la nueva normativa del Sello de Ginebra incluye pruebas que evalúan los siguientes aspectos:
Hermeticidad: Los relojes deben garantizar una hermeticidad mínima de 3 atmósferas.
Precisión:
Los relojes se someterán a una prueba de precisión durante siete días consecutivos.
Las pruebas se realizarán mediante una maquina que simula los movimientos del usuario.
Al final de séptimo día se comparará la posición de la aguja de los minutos con su posición en el inicio de la prueba.
Solo se aceptará como válido aquel reloj que se haya desviado menos de 1 minuto al finalizar los siete días.
Funciones del reloj:
Las diferentes funciones que presente el reloj (cronógrafo, tipo de calendario, etc..) serán evaluadas una a una durante un ciclo completo.
Reserva de Marcha:
La reserva de marcha real del reloj debe ser superior a la certificada de origen por el fabricante.
La nueva normativa también dedica especial atención a los acabados de los diferentes elementos de ensamblaje que unen el calibre con la caja y la esfera.
QUALITE FLEURIER
QUALITE FLEURIER
La Certificación Qualité Fleurier (QF), creada en 2001 en la localidad suiza de Fleurier, es uno de los sellos más completos y exigentes de la relojería suiza.
Nació gracias a la colaboración de marcas de alta gama como Chopard, Parmigiani Fleurier y Bovet.
100% suizo: el reloj debe estar íntegramente fabricado en Suiza.
Calidad de acabados: exige una alta calidad artesanal y estética en cada componente.
Certificación COSC: el movimiento debe estar previamente aprobado como cronómetro por el COSC.
Prueba Chronofiable®: verifica resistencia al uso, golpes, humedad, magnetismo y envejecimiento acelerado.
Fleuritest: una prueba exclusiva en la que el reloj completo funciona durante 24 horas en condiciones que simulan el uso real en la muñeca, garantizando su precisión.
Mas:
QUALITE FLEURIER
Fundación de calidad Fleurier (FQF)
La Fundación Qualité Fleurier, organismo independiente, fue creada en junio de 2001, para establecer nuevos criterios estéticos y técnicos dedicados a la certificación de relojes terminados, como un proyecto entre las marcas:
El certificado de la Fundación Calidad Fleurier debe su origen a unas conversaciones que tuvieron lugar entre Karl-Friedrich Scheufele (Chopard) y Michel Parmigiani (Parmigiani Fleurier)a comienzos de los años 2000, estaban interesados en establecer una definición uniforme de las expresiones “de lujo” y “prestigio” en el mundo de la relojería.
Esta es la certificación más difícil de obtener, se trata de unas pruebas muy exigentes, junto con la certificación del
Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC),
con el fin de garantizar la precisión, los relojes se ponen a prueba en su totalidad para evaluar su calidad general (el reloj ya montado en su caja).
Para recibir la certificación de calidad Fleurier, un reloj debe fabricarse al 100% en Suiza.
Para la fase de desarrollo del producto, la calidad de sus acabados está validada por la Fundación de calidad Fleurier, mientras que su concepción técnica se prueba con una prueba Chronofiable.
Desde el punto de vista de la fabricación, cada movimiento y cada reloj deben superar con éxito los ensayos COSC y Fleuritest
Consiste en un simulador dirigido por ordenador que somete a los relojes que están pasando por la fase de pruebas, a una serie de movimientos en tres dimensiones que recrean las situaciones normales de la vida diaria.
El test de precisión de los relojes se lleva a cabo durante 24 horas. Se trata de una de las pocas pruebas que se realizan en el mundo sobre el producto terminado: un reloj dentro de su caja y preparado para la venta.
Para obtener el certificado de calidad Fleurier
1. COMPLETAMENTE MANUFACTURADO EN SUIZA
Todos los relojes son completamente hechos en Suiza 100% "Swiss Made".
2. MOVIMIENTOS CERTIFICADOS POR EL COSC
Los movimientos son sometidos a una serie de pruebas conforme a la norma ISO 3159.
Todos los movimientos sometidos al proceso de certificación Qualité Fleurier deben haber pasado las pruebas del
Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC).
Durante un periodo de 16 días, la precisión de los movimientos mecánicos se mide en cinco posiciones y a tres temperaturas diferentes (8 °C, 23 °C y 38 °C).
Cualesquiera que sean las condiciones, los movimientos deben mantener una precisión de marcha que oscile entre -4 y +6 segundos por día para los calibres que tengan un diámetro superior a 20 mm, y entre -5 y +8 segundos para los calibres más pequeños.
3. EL TEST CHRONOFIABLE
El test Chronofiable consta de varias etapas: un ciclo de envejecimiento, ciclos de prueba para medir tracciones/presiones sobre la tija de remontuar, ciclos de prueba diseñados para medir la fuerza que se ejerce sobre los pulsadores (controles de cronógrafo, correctores, etc.), el bisel giratorio, pruebas de resistencia a los campos magnéticos, pruebas de resistencia a los choques utilizando un péndulo pesado o percutor (excepto por complicaciones delicadas) y prueba de estanqueidad.
4. CALIDAD ESTÉTICA DE LOS ACABADOS
Las especificaciones definen el nivel de acabado que requiere el movimiento y su decoración.
El reloj también debe cumplir con los numerosos criterios técnicos y estéticos específicos contenidos en los reglamentos técnicos de la Fundación de Qualité Fleurier (que incluyen la elección de los materiales, las técnicas decorativas y los acabados).
Deben usarse el metal y la cerámica tradicional, así como materiales preciosos o de vanguardia.
No pueden usarse materiales plásticos.
5. LA MÁQUINA FLEURITEST
Finalmente, se utiliza la máquina Fleuritest para controlar la marcha del reloj terminado; esta máquina reproduce de manera realista las condiciones de uso durante un ciclo de 24 horas, verificando que la variación no vaya más allá de 0 y +5 segundos por día.
Una vez que el reloj ha superado con éxito todas estas fases, se considera merecedor de recibir el sello de la Fundación Qualité Fleurier.
El certificado se encuentra a disposición de todos los fabricantes de la Alta Relojería mecánica suiza, y no solo a los que están instalados en Fleurier, Pensando en el cliente final, los requisitos que garantiza la Foundation Qualité Fleurier incluyen la precisión en cualquier circunstancia, la resistencia, la durabilidad y una calidad impecable de los acabados estéticos.
METAS
METAS
Es el Instituto Federal Suizo de Metrología (Eidgenössisches Institut für Metrologie), y en relojería es conocido por otorgar la certificación Master Chronometer.
Este estándar fue desarrollado en 2015 junto con OMEGA, y hoy es uno de los más rigurosos en la industria.
Criterios de la certificación METAS (Master Chronometer):
Precisión:
pruebas en 6 posiciones y 2 temperaturas, con tolerancia entre 0 y +5 segundos/día.
Resistencia al magnetismo:
hasta 15.000 gauss, muy por encima de otros estándares.
Reloj completo:
se prueba el reloj ya ensamblado, no solo el movimiento.
Hermeticidad:
garantiza la resistencia al agua según las especificaciones del modelo.
Reserva de marcha:
verificada en condiciones reales de uso.
Certificación COSC previa:
el movimiento debe estar certificado por el COSC antes de someterse a las pruebas METAS.
La certificación METAS Master Chronometer asegura un reloj suizo, antimagnético, preciso y probado en condiciones reales, siendo una evolución más estricta que el COSC tradicional.
Mas:
METAS
Federal Institute of Metrology
METAS
Instituto Federal de Metrología
La sede de METAS se encuentra en Wabern (Comuna de Köniz) cerca de Berna.
Las pruebas independientes son mucho más estrictos que los establecidos por Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC).
Las pruebas que METAS somete a los relojes durante 10 días son muy exigentes:
Para obtener el certificado Metas el movimiento tiene que pasar las pruebas del COSC.
1º-PROMEDIO DE LA PRECISIÓN DIARIA DEL RELOJ
Esta prueba dura más de 4 días y verifica la precisión diaria del reloj en condiciones reales de uso.
El reloj se coloca inicialmente en seis posiciones diferentes y dos temperaturas alternas, luego se expone al magnetismo de 15,000 gauss, luego se desmagnetiza y finalmente se vuelve a verificar en las mismas posiciones y temperaturas diferentes.
Para cada paso, se toma una fotografía del reloj y se comprueba 24 horas después para ver si es precisa frente a la hora UTC.
2º-FUNCIÓN DEL MOVIMIENTO APROBADO POR COSC DURANTE LA EXPOSICIÓN AL CAMPO MAGNÉTICO DE 15,000 GAUSS
Esta prueba examina el movimiento del reloj solamente, colocándolo en dos posiciones diferentes, y sometiéndolo a una fuerza magnética de 15,000 gauss.
Durante un tiempo de 30 segundos en cada posición, el funcionamiento del movimiento se verifica audiblemente mediante un micrófono.
3º-FUNCIÓN DEL RELOJ DURANTE LA EXPOSICIÓN A 15,000 CAMPO MAGNÉTICO DE GAUSS
Esta prueba es similar a la segunda.
En esta ocasión, en lugar de solo el movimiento que se está probando, todo el reloj está sujeto a campos magnéticos de 15,000 gauss, y el funcionamiento se verifica por medio del audio.
En el mundo moderno de hoy en día, el magnetismo nos rodea, en lugares como tabletas, teléfonos, secadores de cabello e incluso los cierres metálicos de los bolsos de las mujeres.
Los relojes mecánicos sin innovación antimagnética pueden sufrir efectos a largo plazo en su precisión cuando se exponen a estos campos magnéticos.
4º-DESVIACIÓN DE LA PRECISIÓN DIARIA DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN AL CAMPO MAGNÉTICO DE 15,000 GAUSS
Esta prueba calcula la desviación promedio del reloj entre el día 2 y 3 de la primera prueba.
El resultado muestra la precisión diaria del reloj antes y después de la exposición a un campo magnético de 15,000 gauss.
5º-RESISTENCIA AL AGUA
Esta prueba sumerge el reloj bajo el agua, aplicando gradualmente más presión hasta el punto de la resistencia al agua indicada.
Para ciertos relojes, también va más allá.
Esto asegura que cada reloj se prueba adecuadamente bajo condiciones de agua.
6º-RESERVA DE MARCHA
Esta prueba verifica la reserva de energía del reloj tomando fotos al principio y al final del límite esperado.
Verificando cualquier desviación nuevamente, esto prueba que cada reloj funciona con precisión durante el tiempo establecido.
7º-DESVIACIÓN DE LA TASA ENTRE EL 100% Y EL 33% DE LA RESERVA DE MARCHA
Esta prueba coloca el reloj en seis posiciones diferentes, similares a cada lado de un dado.
Con el reloj a máxima potencia, el reloj pasa 30 segundos en cada posición, con una precisión promedio registrada a través del audio.
La reserva de marcha se reduce en dos tercios y se comprueba nuevamente, para garantizar que se mantenga la precisión incluso cuando el reloj no está a plena potencia.
8º-DESVIACIÓN DE LA TASA EN SEIS POSICIONES
Esta prueba es similar a la prueba anterior, y verifica cualquier desviación en el tiempo de ejecución cuando el reloj se coloca en seis posiciones diferentes, similar de nuevo a cada lado de un dado.
Con 30 segundos en cada posición, los resultados se graban a través del audio.
Al colocar un reloj en diferentes posiciones, podemos garantizar el rendimiento de un reloj sin importar lo que esté haciendo el usuario, ya sea sentado en un escritorio o jugando deporte activamente.
"MASTER CHRONOMETER CERTIFICATE"
En 2014, Omega trabajó con el Instituto Federal Suizo de Metrología ( METAS ) para establecer una nueva certificación independiente para relojes mecánicos, además de la introducción del cronómetro maestro.
GLASHÜTTE
GLASHÜTTE
Glashütte Original Chronometer Certificate
o
Glashütte Chronometerprüfung)
Es una certificación alemana otorgada por el Observatorio de Glashütte (Sajonia, Alemania).
Es el equivalente germano del COSC suizo, pero con criterios aún más estrictos.
Características principales del certificado de Glashütte:
Organismo emisor:
Observatorio de Glashütte, gestionado por el Instituto Estatal de Metrología de Sajonia (SLM).
Pruebas de precisión:
similares al COSC, pero realizadas en el reloj completo ya ensamblado, no solo en el movimiento.
Condiciones de prueba:
15 días de test en diferentes posiciones y temperaturas.
Norma de referencia:
basada en la DIN 8319 alemana, equivalente a la norma ISO 3159 para cronómetros.
Resultado:
Solo los relojes que cumplen con los estándares reciben el título de Cronómetro Alemán certificado (Glashütte Chronometerzertifikat).
El Edificio:
Es una representación fiel del observatorio real situado en la cima de la colina de Glashütte.
Las Ocho Estrellas:
Coronan la cúpula y simbolizan los ocho criterios de precisión que debe superar el reloj para obtener el certificado bajo la norma DIN 8319.
Este emblema suele aparecer grabado en relieve en la tapa trasera de los relojes de marcas como Wempe, indicando que esa pieza específica ha sobrevivido a los 16 días de pruebas extremas en suelo alemán.
Mas:
Mientras Suiza tiene el COSC, Alemania tiene su propio estándar de hierro en la ciudad de Glashütte.
El Glashütte Chronometerzertifikat no es solo una cuestión de orgullo nacional; técnicamente es, en varios aspectos, más exigente que el COSC suizo.
¿Por qué es tan especial el Cronómetro Alemán?
La gran diferencia radica en cómo y dónde se hace la prueba.
El Reloj Completo (Montre Terminée):
A diferencia del COSC suizo (que solo prueba el mecanismo "desnudo"), la norma alemana DIN 8319 exige que el reloj se pruebe completamente montado en su caja.
Esto es crucial porque el proceso de encajado puede afectar la tensión del movimiento y, por tanto, su precisión.
La puesta a cero:
Una regla estricta del observatorio de Glashütte es que el reloj debe permitir el ajuste de la hora al segundo exacto durante la prueba.
Si el mecanismo no tiene parada de segundero (hacking), no puede ser un cronómetro alemán.
Ubicación Histórica:
Las pruebas se realizan en el Observatorio de Glashütte, que fue restaurado por la marca Wempe (con la colaboración de los gobiernos de Sajonia y Turingia) para devolverle a Alemania su independencia cronométrica.
Glashütte (Alemania)
Objeto de prueba
El reloj terminado (caja + calibre).
Norma técnica
DIN 8319.
Precisión
-4 a +6 seg/día.
Exigencia extra
El montaje no debe alterar la marcha.
Las marcas "habituales" en Glashütte
No todos los relojes hechos en Glashütte pasan por este observatorio.
Es un sello de distinción que verás principalmente en:
Wempe Glashütte I/SA:
Fueron los impulsores de recuperar el observatorio.
Tutima Glashütte:
Conocida por sus relojes de aviador de altísima precisión.
Mühle Glashütte:
A menudo somete sus piezas a estas pruebas de estrés.
Nota curiosa: Aunque marcas gigantes como A. Lange & Söhne o Glashütte Original superan estos estándares con creces en sus talleres internos, el certificado oficial del Observatorio suele reservarse para piezas que quieren lucir con orgullo el texto "Chronometer" en la esfera bajo la estricta ley alemana.
El logotipo del Certificado de Cronómetro de Glashütte es muy distintivo y está cargado de simbolismo histórico.
El logo principal consiste en una representación estilizada del Observatorio de Glashütte, el edificio donde se realizan las pruebas.
La Cúpula del Observatorio:
Es el elemento central. Representa el edificio histórico situado en la cima de una colina sobre la ciudad de Glashütte, en Sajonia.
Las Ocho Estrellas:
Sobre la cúpula suelen aparecer ocho estrellas.
Estas no son solo decorativas; representan los ocho criterios históricos de precisión que se evaluaban en los antiguos concursos de cronometría de los observatorios.
El Texto:
Normalmente va acompañado de la leyenda "Sternwarte Glashütte" (Observatorio de Glashütte) o simplemente la mención "Chronometer".
¿Dónde lo verás grabado?
En la esfera (Dial):
Verás la palabra "CHRONOMETER" (a veces acompañada de "Glashütte I/SA"). La ley alemana es muy estricta: si el reloj no ha pasado la prueba en el observatorio, no puede llevar esa palabra en la esfera.
En el certificado de papel:
El documento oficial que recibe el dueño del reloj lleva el sello en relieve del observatorio con la imagen del edificio.
En el fondo del reloj (Caseback):
Muchas marcas, como Wempe, graban un relieve detallado del edificio del observatorio en la tapa trasera de acero o lo graban con láser en el rotor si el fondo es de cristal de zafiro.
Un detalle curioso:
El logotipo es casi idéntico al que usa la marca suiza Omega en su línea Constellation (que también tiene un observatorio y ocho estrellas). Sin embargo, el de Glashütte representa un edificio real específico de Alemania, mientras que el de Omega es una representación genérica de los éxitos de la marca en los observatorios suizos de Ginebra y Neuchâtel.
PATEK PHILIPPE
PATEK PHILIPPE
En 2009, Patek Philippe dejó de usar el Punzón de Ginebra y creó su propio estándar:
el Sello Patek Philippe
(Patek Philippe Seal).
Este sello es considerado uno de los más exigentes del mundo, ya que no se limita a la precisión del reloj, sino que abarca todo el ciclo de vida del producto.
Características del Sello Patek Philippe:
Precisión:
-3/+2 segundos por día en relojes mecánicos terminados (más exigente que el COSC).
Calidad artesanal:
Cada componente, incluso los que no se ven, debe cumplir con acabados de alta relojería.
Reloj completo:
La certificación se aplica al reloj ensamblado, no solo al movimiento.
Compromiso total:
Incluye aspectos como la estética, la funcionalidad, la durabilidad y la calidad de los materiales.
Mas:
Si el COSC es el estándar y el Observatorio de Glashütte es la excelencia alemana, el Sello Patek Philippe es, sencillamente, la autoproclamación de la perfección absoluta.
En 2009, Patek Philippe decidió abandonar el famoso Sello de Ginebra (el estándar de calidad de la ciudad durante 123 años) para crear su propio sello.
¿La razón?
Consideraban que los estándares externos no eran lo suficientemente estrictos para sus relojes.
¿Qué hace al Sello Patek Philippe único?
A diferencia de otros certificados que solo miran la precisión o solo el movimiento, este sello cubre todo el reloj y toda la vida del mismo.
Precisión en el reloj terminado
Patek Philippe no prueba movimientos sueltos.
Prueba el reloj ya montado en su caja de oro o platino.
Sus tolerancias son más estrictas que las del COSC:
Para calibres de más de $20$ mm: -3 / +2 segundos por día.
(Como referencia, el COSC permite -4 / +6).
Acabado "Extremo"
Cada pieza, incluso las que nunca se ven (dentro de la maquinaria), debe estar decorada a mano.
Ángulos pulidos:
Los bordes de las piezas deben tener un ángulo de 45° pulido a espejo.
Perlado y Côtes de Genève:
Decoraciones artesanales obligatorias en puentes y platinas.
Engaste de piedras:
Los diamantes y gemas deben ser de la más alta calidad (Top Wesselton) y estar colocados sin rastro de pegamento, solo mediante presión mecánica.
Compromiso de por vida (Servicio)
Esta es la parte más impresionante del sello:
Patek Philippe se compromete por contrato a reparar, restaurar y dar mantenimiento a cualquier reloj fabricado por ellos desde su fundación en 1839.
Si no tienen la pieza para un reloj de hace 150 años, la fabrican a mano desde cero.
El Logotipo del Sello
El logo son las dos letras "P" entrelazadas de forma elegante y simétrica.
Lo encontrarás grabado directamente en el movimiento del reloj (normalmente en un puente cerca del volante).
Jaeger-LeCoultre
“1000 Hours Control”.
Introducido en 1992, el “1000 Hours Control” es el protocolo interno de Jaeger-LeCoultre (JLC) para certificar cada reloj terminado.
Es uno de los sistemas de prueba más estrictos de la industria, pensado para garantizar la fiabilidad, precisión y resistencia del reloj en condiciones reales de uso.
Características principales del
“1000 Hours Control”:
Duración:
cada reloj pasa por pruebas que duran casi 6 semanas (1000 horas ≈ 41 días).
Ámbito:
se certifica el reloj completo, no solo el movimiento.
Pruebas incluidas:
Precisión en varias posiciones y temperaturas.
Resistencia a golpes y vibraciones.
Resistencia al magnetismo.
Hermeticidad (resistencia al agua).
Funcionamiento continuo en diferentes condiciones.
Garantía:
cada reloj que supera las pruebas recibe el sello “1000 Hours Control” grabado en el fondo de la caja.
El 1000 Hours Control de JLC es un estándar interno de calidad que supera las pruebas oficiales como el COSC, ya que valida el funcionamiento del reloj en su conjunto durante un periodo prolongado, asegurando robustez y precisión.
Mas:
El “1000 Hours Control” de Jaeger-LeCoultre (JLC) es el estándar de resistencia y fiabilidad más exhaustivo de la industria.
Lanzado en 1992, este protocolo nació con la colección Master Control. JLC, conocida como "El relojero de los relojeros" (porque históricamente fabricaba calibres para Patek, Vacheron y Audemars Piguet), quería demostrar que sus relojes terminados eran tan robustos como precisos.
¿Qué hace al "1000 Hours Control" tan especial?
¿Qué hace al "1000 Hours Control" tan especial?
La clave está en el nombre:
1000 horas son casi 6 semanas (41 días) de tortura sistemática para el reloj.
No solo el motor, sino el coche completo
Al igual que el certificado de Glashütte, JLC prueba el reloj totalmente montado (caja, agujas y esfera incluidas).
Consideran que el COSC (que solo dura 15 días y solo prueba el movimiento) es insuficiente.
Las Pruebas "Ciclo-Test"
Durante esas 6 semanas, el reloj pasa por:
Simulación de vida real:
Se coloca en una máquina que reproduce los movimientos del brazo al caminar, correr o gesticular.
Cambios térmicos:
Se expone a variaciones bruscas entre 4°C y 40°C.
Pruebas de vacío y presión:
Se comprueba que no haya fugas de aire ni agua (resistencia real).
Reserva de marcha:
Se deja el reloj quieto hasta que se agota la cuerda para verificar que cumple exactamente con las horas prometidas por la marca.
Precisión en 6 posiciones:
JLC añade una posición más que el estándar COSC para asegurar que la gravedad no afecte la marcha en ningún ángulo.
El Logotipo:
El Logotipo:
El Sello de Oro
El Sello de Oro
Una vez que el reloj sobrevive a las 1000 horas, se graba un sello en la tapa trasera.
Diseño:
Es un óvalo que contiene el logotipo de la manufactura (JL) en el centro.
Texto:
Alrededor del óvalo se lee la inscripción "1000 HOURS CONTROL".
Material:
En los modelos de acero suele ser un grabado profundo, pero en los modelos de oro, el sello solía ser una pieza de oro rosa incrustada en el fondo de la caja, lo que le da un aspecto de "medalla" de honor.
Cuando JLC introdujo este test en 1992, solo lo aplicaba a una línea.
Hoy, absolutamente todos los relojes de Jaeger-LeCoultre (incluyendo los complicadísimos Tourbillons y los icónicos Reverso) deben pasar las 1000 horas antes de salir de la fábrica en el Vallée de Joux.
Superlative Chronometer Officially Certified,
Introducido en 2015.
Aunque combina la certificación COSC, Rolex añade pruebas adicionales realizadas en el reloj completo tras el ensamblaje.
Características principales:
Precisión:
-2/+2 segundos por día, más estricta que la del COSC (-4/+6 s/día).
Reloj completo:
el test se realiza sobre el reloj ya ensamblado, no solo sobre el movimiento.
Pruebas adicionales:
Hermeticidad (resistencia al agua).
Autonomía de la reserva de marcha.
Funcionamiento del movimiento bajo condiciones reales de uso.
Garantía:
los relojes con esta certificación llevan el sello verde de Rolex y vienen con 5 años de garantía internacional.
Mas:
Es el sello de identidad de Rolex y representa una de las jugadas de marketing y técnica más brillantes de la historia.
Si lees con atención la esfera de casi cualquier Rolex moderno, verás que no dice solo "Chronometer", sino "Superlative Chronometer Officially Certified".
El significado de la frase
El significado de la frase
Officially Certified:
Significa que el movimiento (el motor) ha pasado las pruebas del COSC (el certificado suizo del que hablamos al principio). Es el "permiso" legal para llamarse cronómetro.
Superlative Chronometer:
Esta es la parte donde Rolex saca músculo. Es una certificación interna que Rolex realiza sobre el reloj ya montado después de que el COSC ha devuelto el movimiento.
¿Por qué "Superlativo"?
¿Por qué "Superlativo"?
En los años 50, Rolex quería diferenciarse de las marcas que simplemente pasaban el COSC.
Al principio era un término de marketing, pero desde 2015, Rolex lo convirtió en un estándar técnico brutal que deja atrás a casi todos sus competidores:
Precisión de -2/+2 segundos al día:
Mientras que el COSC permite hasta +6 segundos, Rolex exige que sus relojes no varíen más de 2 segundos.
Es, literalmente, el doble de preciso que un cronómetro suizo estándar.
Prueba del reloj completo:
Se testea la impermeabilidad, el sistema de carga automática (el rotor) y la reserva de marcha con el reloj ya terminado.
El "Sello Verde":
Cada Rolex nuevo viene con un sello de lacre verde.
Este sello garantiza que el reloj tiene una garantía de 5 años y que ha superado este estándar superlativo.
La evolución del logo
La evolución del logo
En las tapas traseras de los Rolex antiguos (vintage), era común ver el grabado del observatorio (similar al que mencionamos antes), pero hoy en día Rolex prefiere dejar la tapa trasera lisa y poner todo el "orgullo" en la esfera y en el pequeño sello de lacre verde que cuelga del brazalete al comprarlo.
Antes de los años 50, Rolex usaba el término "Officially Certified Chronometer".
Fue con la llegada de modelos icónicos como el Datejust y el Day-Date cuando añadieron la palabra Superlative para dejar claro que estaban en una liga superior de ajuste manual.
Montblanc
“500 Hours Test”.
El “500 Hours Test” es un riguroso control de calidad interno de Montblanc, introducido en 2007.
Su objetivo es garantizar que cada reloj cumpla con altos estándares de precisión, fiabilidad y durabilidad antes de salir de la manufactura.
Duración:
cada reloj es probado durante aproximadamente 500 horas (≈21 días).
Reloj completo:
se certifica el reloj ensamblado, no solo el movimiento.
Pruebas incluidas:
Precisión en varias posiciones y temperaturas.
Resistencia a golpes y vibraciones.
Hermeticidad (resistencia al agua).
Funcionalidad completa bajo condiciones de uso real.
Resultado:
cada reloj que supera las pruebas recibe un certificado que garantiza su rendimiento y fiabilidad.
Mas:
Introducido hace poco más de una década (encontrando su hogar principal en la colección Heritage y 1858), este protocolo es la forma en que Montblanc garantiza que sus relojes no son solo "escritura de lujo", sino instrumentos de precisión técnica.
¿En qué consiste el "Laboratory Test 500"?
A diferencia de otras pruebas, Montblanc se enfoca en la estabilidad a largo plazo. Durante casi 21 días (500 horas), el reloj terminado pasa por cinco fases críticas:
Ciclado de Control (Fase de asentamiento): El reloj se pone en movimiento para asegurar que todos los aceites y engranajes estén trabajando en armonía.
Prueba de Marcha Continua: Se verifica la precisión en las 6 posiciones clásicas de la cronometría.
Test Climático: Se somete al reloj a cambios de temperatura y humedad para simular diferentes climas (desde el frío de los Alpes hasta el calor tropical).
Test de Funciones: Se activan repetidamente todas las complicaciones (cronógrafos, calendarios, fases lunares) para asegurar que nada se atasque.
Test de Estanqueidad: El examen final de resistencia al agua.
El Logotipo y la Certificación
Montblanc no suele grabar un logotipo llamativo en el puente del movimiento como Patek, sino que lo hace en el fondo de la caja (caseback).
El Sello: Es un grabado circular que dice claramente "MONTBLANC LABORATORY TEST 500".
El Certificado: Cada reloj viene con una tarjeta o certificado individual que acredita que esa unidad específica (con su número de serie) superó las 500 horas de tortura en su manufactura de Le Locle o Villeret.
El "Efecto Villeret"
Un dato clave es que Montblanc tiene dos fábricas. Mientras que los relojes de mayor volumen se prueban en Le Locle con el test de 500 horas, sus piezas de altísima complicación (las de la histórica manufactura Minerva en Villeret) pasan por controles artesanales todavía más rigurosos, a menudo ajustados por un solo maestro relojero de principio a fin.
La ISO
(International Organization for Standardization)
Establece normas internacionales que garantizan la calidad, seguridad y fiabilidad de productos, incluyendo relojes.
Existen varias normas ISO aplicables a relojes, especialmente para resistencia al agua, precisión y durabilidad.
ISO más relevantes en relojería:
ISO 3159:
define los requisitos para cronómetros mecánicos, incluyendo tolerancias de precisión y pruebas de movimiento, similar al COSC.
ISO 764:
especifica la resistencia a campos magnéticos para relojes.
ISO 2281 / ISO 6425:
para resistencia al agua, siendo la ISO 6425 específica para relojes de buceo.
ISO 1413:
normas de resistencia a golpes, asegurando que el reloj mantenga su precisión tras impactos.
Las normas ISO son estándares internacionales que definen criterios de precisión, resistencia al agua, golpes y magnetismo, sirviendo como referencia global para fabricantes y consumidores, y complementando las certificaciones internas de marcas o los controles de cronómetros como COSC o METAS.
Mas:
ISOS EN LA RELOJERIA.
ISOS EN LA RELOJERIA.
ISO, la Organización Internacional para la Estandarización.
Desarrollan y publican las Normas Internacionales.
ISO 6425:
ISO 6425:
El Estándar para Relojes de Buceo
El Estándar para Relojes de Buceo
A diferencia de los relojes comunes, la ISO 6425 exige que cada unidad sea probada individualmente (no por lotes), garantizando que cualquier reloj con el sello "Diver's" soporte condiciones extremas.
1. Requisitos de Diseño y Visibilidad
Para cumplir la norma, el reloj debe garantizar la seguridad del buceador mediante estos elementos:
Bisel Unidireccional:
Debe tener un sistema para medir tiempos de hasta 60 minutos, protegido contra giros accidentales.
Legibilidad:
A una distancia de 25 cm en oscuridad total, deben ser visibles:
La hora (distinguiendo claramente la aguja de minutos de la de horas).
El tiempo pre-configurado en el bisel.
Indicador de funcionamiento:
Normalmente un segundero con material luminiscente para saber que el reloj no se ha detenido.
Indicador de batería:
En relojes de cuarzo (EOL - End of Life).
2. Pruebas de Estanqueidad y Presión
Estas pruebas verifican que el reloj no solo aguante la profundidad, sino también los cambios bruscos de presión.
Sobrepresión del 125%:
Si un reloj marca 200m , se prueba a 250m .
Fase 1:
Sumergido a presión nominal + 25% durante 2 horas.
Fase 2:
Reducción rápida a una presión baja de 0.3 bar durante 1 hora (para detectar fugas en presiones mínimas).
Resistencia de la Corona:
Se aplica una fuerza de 5 N perpendicular a la corona y botones mientras el reloj está bajo la sobrepresión del 125%.
Inmersión Prolongada:
50 horas sumergido a 30 cm de profundidad (18-25°C) para asegurar que todos los mecanismos funcionen.
3. Resistencia Física y Mecánica
El reloj debe sobrevivir a golpes y tirones accidentales durante la actividad.
Resistencia a Golpes:
Dos impactos con un martillo de plástico de 3 kg a una velocidad de 4,43 m/s (en el lateral de las 9h y sobre el cristal).
Tolerancia: Desviación máxima de $\pm 60\text{ seg/día}$.
Resistencia Magnética:
Tres exposiciones a un campo de 4.800 A/m.
Tolerancia: Desviación máxima de $\pm 30\text{ seg/día}$.
Tracción de la Correa (Fijaciones):
Se aplica una fuerza de 200 N (aprox. 20 kg) a cada pasador o punto de unión con la correa cerrada. No debe presentar daños.
4. Pruebas de Resistencia Ambiental
Choque Térmico:
Ciclos de inmersión en agua a 40°C, luego 5°C y otra vez 40°C (10 min cada uno). El cambio de temperatura debe hacerse en menos de 1 minuto.
Agua Salada: Inmersión en una solución de 30 g/l de cloruro sódico durante 24 horas para verificar que no haya corrosión ni oxidación en las partes móviles.
5. El Test Crítico: Condensación
Esta prueba se realiza antes y después de casi todas las pruebas anteriores para asegurar que no ha entrado ni una gota de humedad:
Se calienta el reloj a 40-45°C.
Se coloca una gota de agua fría (18-25°C) sobre el cristal durante 1 minuto.
Si aparece vaho o condensación en el interior del cristal al limpiar la gota, el reloj se considera no apto.
ISO 22810:
ISO 22810:
Resistencia al Agua para Uso Diario
Resistencia al Agua para Uso Diario
Sustituyó a la antigua ISO 2281 de 1990.
Su objetivo es garantizar que el reloj soporte actividades cotidianas (ducha, natación, lluvia), pero no está diseñado para el buceo con botella.
1. La Diferencia Crucial: Prueba por Lotes
ISO 6425 (Diver's): Se prueba cada unidad individualmente.
ISO 22810 (Estándar): Se prueban muestras estadísticas (por lotes). Si 10 relojes de una caja de 100 pasan la prueba, se asume que todo el lote es apto.
2. ¿Qué pruebas exige la norma?
Resistencia al agua:
Inmersión a 10 cm de profundidad durante 1 hora.
Sobrepresión de agua:
Se sumerge a la presión nominal (ej. 3 bar / 30m) durante solo 10 minutos.
Resistencia de partes operativas:
Se sumerge el reloj y se aplica una fuerza de 5 N sobre la corona y los botones durante 5 minutos.
Choque térmico:
Inmersión en agua a 40°C, luego 20°C y otra vez 40°C (5 minutos cada una).
Test de condensación:
Igual que en la norma de buceo (gota de agua fría sobre el cristal caliente).
3. La "Traducción Real" de los Metros
Los metros indicados (30m, 50m, 100m) se calculan en agua estática y laboratorio.
En la vida real, el movimiento de tus brazos al nadar aumenta la presión.
Water Resistant
Salpicaduras accidentales.
Lavarse las manos, lluvia fina.
3 bar / 30 metros
Resistencia mínima.
Salpicaduras, lluvia. No nadar.
5 bar / 50 metros
Resistencia media.
Ducha suave, natación tranquila en superficie.
10 bar / 100 metros
Resistencia alta.
Natación intensiva, snorkel, saltos al agua.
20 bar / 200 metros
Resistencia muy alta.
Deportes acuáticos de alta velocidad.
Nota importante: Un reloj ISO 22810 de 200m NO es un reloj de buceo profesional.
Para serlo, debería decir "Diver's L m" (donde L es la profundidad) y cumplir la norma ISO 6425 que vimos al principio.
4. Lo que la norma NO cubre
A diferencia de la norma de buceo, la ISO 22810 no exige:
Resistencia magnética.
Resistencia a golpes.
Bisel giratorio.
Visibilidad en la oscuridad.
Resistencia de la correa (200 N).
Existe para que el fabricante pueda decir que el reloj es estanco para la vida normal sin tener que encarecer el producto con pruebas individuales y certificaciones militares.
Es una garantía de calidad de fabricación, pero no una certificación de equipo de seguridad.
ISO 764:2002
ISO 764:2002
Relojería Antimagnética
Relojería Antimagnética
Esta norma define los requisitos y el método de prueba para los relojes que se venden bajo la etiqueta de "Antimagnético".
1. El Valor de Referencia
Para que un reloj cumpla esta norma, debe ser capaz de resistir un campo magnético continuo de 4 800 A/m (Amperios por metro).
Dato curioso:
4 800 A/m equivalen aproximadamente a 60 Gauss. Es una protección suficiente para el uso diario normal, aunque algunos relojes modernos (como los de espirales de silicio) superan los 15 000 Gauss.
2. El Protocolo de Prueba
La prueba se divide en tres exposiciones al campo magnético, aplicando el flujo en diferentes ejes del reloj:
Eje 1:
Perpendicular al plano del cristal (de frente).
Eje 2:
Paralelo al plano del cristal, en la dirección de las 6 a las 12 horas.
Eje 3:
Paralelo al plano del cristal, en la dirección de las 3 a las 9 horas.
Duración:
El reloj se expone al campo magnético durante 1 minuto en cada una de las tres posiciones.
3. Criterios de Aprobación
Para que el reloj reciba el certificado, debe pasar dos filtros tras la exposición:
Relojes Mecánicos:
La desviación del tiempo (la marcha) no debe variar en más de $\pm 30$ segundos por día respecto a su precisión antes de la prueba.
Relojes de Cuarzo:
Deben seguir funcionando correctamente después de la exposición (aunque durante el minuto de prueba el magnetismo pueda detener el motor de pasos temporalmente, al retirar el campo debe recuperar su marcha normal).
4. ¿Cómo lo logran los fabricantes?
Históricamente, los relojes usaban una "Caja de Faraday" (una jaula interna de hierro dulce que desviaba el magnetismo alrededor del movimiento). Hoy en día, la tendencia es usar materiales no ferrosos:
Espirales de Silicio:
No se magnetizan.
Aleaciones de Nivarox o Parachrom:
Alta resistencia a las variaciones térmicas y magnéticas.
ISO 1413:
ISO 1413:
Resistencia a los Golpes (Shock-Resistant)
Resistencia a los Golpes (Shock-Resistant)
Esta norma simula una caída accidental de un reloj desde una altura de 1 metro sobre una superficie de madera horizontal dura.
1. El Método de Prueba (El Péndulo)
Para que la prueba sea científica y repetible, no se "tira" el reloj al suelo, sino que se utiliza un martillo de péndulo:
El martillo:
Pesa 3 kg y está hecho de un material plástico duro (delrina).
La velocidad:
El impacto ocurre a una velocidad de 4,43 m/s.
La energía:
Esto equivale a una energía de impacto de 0,6 Joules.
2. Los Dos Impactos Obligatorios
Para pasar la certificación, el reloj debe recibir dos golpes específicos:
Primer golpe:
En el lateral del reloj, exactamente a la altura de las 9 horas (en el lado opuesto a la corona).
Segundo golpe:
Directamente sobre el cristal, de forma perpendicular a la esfera.
3. Criterios de "Aprobado"
Un reloj se considera resistente a los golpes bajo la ISO 1413 si cumple lo siguiente tras los impactos:
Integridad física:
No debe haber daños visibles a simple vista que afecten al funcionamiento (agujas sueltas, cristal roto, caja doblada o piezas del mecanismo desprendidas).
Precisión (Relojes Mecánicos):
La variación de la marcha no debe superar los 2 segundos por día (este es un criterio muy estricto de estabilidad).
Precisión (Relojes de Cuarzo):
No deben detenerse ni presentar daños en sus componentes electrónicos.
4. ¿Cómo protegen los relojes su "corazón"?
Para cumplir con esta norma, los fabricantes utilizan sistemas de amortiguación en el eje del volante (la parte más delicada de un reloj mecánico). Los más famosos son:
Incabloc:
Un muelle en forma de lira que permite que el eje "rebote" sin romperse.
KIF:
Un sistema similar usado por marcas de alta gama como Rolex o Patek Philippe.
Novodiac:
Una alternativa más económica pero igualmente efectiva.
ISO 3159:2009
ISO 3159:2009
El Estándar del Cronómetro
El Estándar del Cronómetro
Esta es la norma que define los requisitos para que un reloj mecánico pueda llamarse oficialmente "Cronómetro" (término que a menudo se confunde con "cronógrafo", que es el que mide intervalos de tiempo).
Esta norma establece las pruebas de precisión para relojes mecánicos de pulsera.
Es la base técnica que utiliza, por ejemplo, el famoso COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).
1. El Calvario de los 15 Días
Para que un movimiento reciba esta certificación, se somete a una prueba de 15 días consecutivos en los que se mide su desviación diaria bajo condiciones cambiantes.
2. Las 5 Posiciones de Prueba
Un reloj no marca el tiempo igual si está sobre la mesa que si está vertical. Por eso, la norma exige probarlo en:
6 en punto arriba (Vertical).
3 en punto arriba (Vertical).
9 en punto arriba (Vertical).
Esfera abajo (Horizontal).
Esfera arriba (Horizontal).
3. Las 3 Temperaturas
El metal del volante del reloj se expande o contrae con el clima.
La ISO 3159 obliga a probarlo a:
8°C
23°C (Temperatura ambiente estándar).
38°C
4. Los "Siete Mandamientos" de la Precisión
Para obtener el certificado, el reloj debe cumplir estos 7 criterios técnicos (los más famosos):
Criterio
Descripción
Límite Permitido
Marcha media diaria
El promedio de desviación en los primeros 10 días.
-4 a +6 seg/día
Variación media
Qué tan estable es el reloj día tras día.
Máx. 2 seg/día
Variación máxima
La mayor diferencia entre dos días seguidos.
Máx. 5 seg/día
Diferencia horizontal/vertical
Diferencia de marcha entre el reloj plano y de lado.
-6 a +8 seg/día
Desviación máxima
La mayor diferencia entre la marcha media y cualquier día.
Máx. 10 seg/día
Variación térmica
Cuánto cambia la precisión por cada grado de temp.
pm 0,6 seg/°C/día
Reanudación de la marcha
Diferencia entre el último día y el promedio inicial.
5 seg/día
5. ¿Cronómetro o Cronógrafo?
Es común la confusión, pero la ISO 3159 lo deja claro:
Cronógrafo:
Un reloj que tiene una función de cronómetro (agujas que arrancan y paran para medir una carrera).
Cronómetro (ISO 3159):
Un título de honor otorgado a un reloj de alta precisión verificado por un organismo externo.
Dato clave:
Un reloj puede ser un cronógrafo pero no ser un cronómetro (si su precisión es mala), y viceversa. Los relojes más valiosos suelen ser ambos.
ISO 3160:
ISO 3160:
Pruebas de Desgaste y Corrosión
Pruebas de Desgaste y Corrosión
Esta parte define cómo debe reaccionar el material del reloj ante el uso diario y el contacto con el cuerpo humano.
Resistencia a la Transpiración (Sudor):
Se sumerge el reloj en una solución química que simula el sudor humano para asegurar que el metal no se corroa ni manche la piel.
Corrosión por Cloro:
Se prueba la resistencia en ambientes con alta humedad y salinidad.
Adherencia del Recubrimiento:
Si el reloj es dorado o tiene un baño de color (PVD/DLC), esta norma dicta las pruebas para asegurar que el color no se "despegue" con el tiempo.
ISO 3160-2:
ISO 3160-2:
Determinación de la Resistencia a la Abrasión
Determinación de la Resistencia a la Abrasión
Esta es la prueba del "día a día". Define qué tan fácil se raya un reloj cuando roza con la ropa, una mesa o el uso general.
Prueba de Fricción:
Se utilizan máquinas que frotan la superficie del reloj con materiales abrasivos controlados.
Medición del Grosor:
Establece cómo se debe medir la capa de oro o recubrimiento para asegurar que el fabricante no está mintiendo sobre la cantidad de metal precioso utilizado.
El Estándar del "Oro" y los Recubrimientos
La ISO 3160 es fundamental para los relojes que no son de oro macizo.
Define categorías como:
Plaqué de oro:
Debe tener un grosor mínimo (generalmente 5, 10 o 20 micras).
Dorado:
Capas mucho más finas que no pueden llamarse "plaqué" legalmente.
¿Por qué es importante para el consumidor?
Esta norma garantiza dos cosas fundamentales:
Higiene:
Evita que materiales como el níquel (muy común en aleaciones baratas) pasen a la piel y causen dermatitis.
Valor:
Asegura que si pagas por un reloj "chapado en oro", el recubrimiento no desaparezca en seis meses.
ISO 3764:
ISO 3764:
Sistemas de Medición y Registro del Tiempo
Sistemas de Medición y Registro del Tiempo
Esta norma no se aplica tanto al "reloj de pulsera" como objeto físico, sino a cómo se mide y se registra el tiempo de forma oficial en sistemas de cronometraje.
¿Cuál es su objetivo?
Su función principal es establecer un lenguaje común y un formato estandarizado para la presentación de los resultados de tiempo.
Competiciones deportivas.
Pruebas de laboratorio de cronometría.
Sincronización de sistemas de medida.
Puntos clave de la norma:
Formatos de visualización:
Define cómo deben escribirse las horas, minutos, segundos y fracciones de segundo para que no haya errores de interpretación internacional (por ejemplo, el uso de la coma o el punto para los milisegundos).
Precisión de los registros:
Establece las reglas sobre cómo deben redondearse o truncarse los tiempos cuando se utilizan cronómetros de alta precisión.
Terminología:
Define conceptos como "tiempo de respuesta", "intervalo" y "resolución", para que todos los técnicos de cronometría del mundo hablen el mismo idioma.
ISO 3765:
ISO 3765:
Dimensiones de ajuste de la corona
Dimensiones de ajuste de la corona
Esta norma es puramente técnica y está dirigida a fabricantes de componentes para asegurar que las coronas y los movimientos de diferentes marcas sean compatibles entre sí.
Estandarización de las Roscas
Define el diámetro y el paso de rosca de la tija de remontuar.
Esto permite que, si se rompe la corona de tu reloj, un relojero pueda encontrar una pieza de repuesto que enrosque perfectamente en el movimiento, independientemente de si la caja es de una marca diferente.
Dimensiones de los Tubos
El tubo es la pequeña pieza cilíndrica que sobresale de la caja del reloj y por donde entra la tija. La norma especifica:
Diámetro interno y externo:
Para asegurar que la corona encaje de forma estanca.
Longitud del tubo:
Para que la corona no quede "bailando" o demasiado apretada contra la caja.
¿Por qué es importante para la Estanqueidad (ISO 6425 / 22810)?
Aunque la ISO 3765 es sobre dimensiones, tiene un impacto directo en la resistencia al agua:
Si una corona no sigue estas dimensiones estándar, las juntas tóricas (los pequeños anillos de goma internos) no podrán sellar el reloj correctamente.
Una corona fabricada bajo ISO 3765 garantiza que hay espacio suficiente para que el empaque de goma haga su trabajo bajo presión.
Relación con el Servicio Post-venta (SC 7)
Esta norma es la mejor amiga de los relojeros independientes. Gracias a que existe la ISO 3765:
Se pueden fabricar coronas genéricas de alta calidad.
Se estandarizan las herramientas (terrajas y machuelos) necesarias para reparar las roscas dañadas de los relojes.
ISO 9701:
ISO 9701:
Pasadores de Resorte (Spring Bars)
Pasadores de Resorte (Spring Bars)
Esta norma establece las dimensiones y los requisitos de resistencia para los pequeños tubos con resorte que sujetan la correa o el brazalete a las "asas" de la caja del reloj.
Tipos de Pasadores
La norma clasifica los pasadores según su diseño y uso:
Tipo A (Con reborde):
Los que tienen un pequeño "hombro" para poder quitarlos con una herramienta.
Tipo B (Sin reborde):
Típicos de relojes con agujeros en las asas (perforadas), donde el pasador se empuja desde afuera.
Pasadores telescópicos:
Aquellos que se adaptan a diferentes anchos.
Pruebas de Resistencia Mecánica
Un pasador certificado bajo esta norma debe superar pruebas de estrés físico:
Resistencia a la flexión:
Se aplica una fuerza en el centro del pasador para asegurar que no se doble permanentemente.
Fuerza del muelle:
Se mide la presión necesaria para comprimir los extremos. Si el muelle es muy débil, el pasador se sale; si es muy fuerte, puede dañar la caja o ser imposible de instalar.
Resistencia a la extracción:
Esfuerzo necesario para que el extremo del pasador se salga de su alojamiento.
3. Materiales y Corrosión
Al igual que la ISO 3160 (cajas), la ISO 9701 exige que los pasadores sean resistentes a:
Sudor humano:
Para evitar que el muelle interno se oxide y se rompa (lo que causaría que el reloj se caiga de repente).
Agua salada:
Fundamental para que los relojes que cumplen la ISO 6425 (buceo) no pierdan la correa bajo el mar.
Dimensiones Estándar
Define los diámetros estándar más comunes en la industria para que sean universales:
1.3 mm: Para relojes de vestir finos.
1.5 mm: El estándar de la industria.
1.8 mm / 2.0 mm / 2.5 mm: Pasadores "Fat" o reforzados para relojes de buceo (como los famosos de Seiko).
ISO 3160:
ISO 3160:
Enfoque en Calidad de Materiales y Salud
Enfoque en Calidad de Materiales y Salud
Esta norma se asegura de que el "envoltorio" del reloj sea seguro y duradero. Se divide en protocolos muy estrictos:
Pruebas Químicas y Biológicas
El reloj está en contacto con la piel durante horas, por lo que la ISO 3160 exige:
Resistencia al Sudor Sintético:
Se coloca la caja en una cámara con una solución química que imita el pH del sudor humano a 37°C. No debe haber decoloración, picaduras ni liberación de metales pesados.
Control del Níquel:
Aunque existe la norma específica EN 1811, la ISO 3160 supervisa que las cajas de acero inoxidable no liberen níquel en cantidades que provoquen alergias.
El Estándar de los Recubrimientos (PVD, DLC, Oro)
Si un reloj no es de acero puro o titanio, entra en juego la durabilidad del color:
Ensayo de Adherencia:
Se realizan pruebas de "rayado" y choque térmico para asegurar que el chapado en oro o el recubrimiento negro (PVD) no se descascare.
Determinación del Espesor:
Define cómo usar rayos X o métodos metalográficos para medir micras de espesor.
Ejemplo: Un "Gold Plated" real suele requerir al menos 5 a 10 micras para cumplir estándares de calidad comercial bajo esta norma.
Resistencia a la Abrasión
Simula años de roce con la manga de una camisa o superficies:
Se utiliza un tambor giratorio con agentes abrasivos (como pequeñas partículas de cerámica o arena controlada) para verificar cuánto tarda en desgastarse el acabado del reloj.
Si un reloj cumple la ISO 6425 (buceo), obligatoriamente debe haber pasado las pruebas de corrosión de la ISO 3160, ya que el agua salada es mucho más agresiva que el sudor.
Resumen de la "Armadura" del Reloj:
Caja: ISO 3160 (Resistencia química y estética).
Cristal: ISO 14368 (Dureza y visión).
Corona: ISO 3765 (Ajuste mecánico).
Pasadores: ISO 9701 (Seguridad de anclaje).
ISO 10553:2003 Relojería - Procedimiento para evaluar la exactitud de los relojes de cuarzo.
ISO 12819:2009 Métodos de evaluación de la duración de la batería de un reloj a pilas.
ISO 14368-1:2000 Mineral y el zafiro vidrios de reloj - Parte 1: Dimensiones y tolerancias.
ISO 14368
Mineral y el zafiro vidrios de reloj - Parte 2: Montaje del caso mediante un adhesivo o con una junta.
ISO / TC 114/SC 7.
ISO 16253:2007.
Watch-casos y accesorios - Fase gaseosa depositan recubrimientos.
ISO 23160:2011.
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15 Total de Normas
ISO 8610
Por primera vez, el calendario ISO 8601 se convierte en una función relojera. Para su creación y su integración como complemento del calendario doble,
El calendario estándar ISO 8601 es un sistema específico creado por la Organización internacional de normalización, principalmente para ser utilizado en el mundo de las finanzas internacionales.
El objetivo de este sistema es proporcionar una representación perfectamente clara de las fechas y las horas, principalmente para la transmisión de datos entre países con convenciones de escritura diferentes.
Cuando es necesario escribir la hora, el sistema ISO la indica sobre la base de 24 horas.
Si se utiliza el modo ISO 8601, la semana en el año y el día de la semana son prioritarios con respecto al mes y la fecha del calendario tradicional.
El sistema ISO incluye un ciclo completo de 400 años, funciona por periodos de 7 días y el primer día de la semana es el lunes.
Sin embargo, un año ISO puede incluir 52 ó 53 semanas completas; 53 cuando el año nuevo cae un jueves (jueves o viernes en el caso de los años bisiestos), lo cual se produce cada 5 ó 6 años.
En el calendario ISO, la semana 1 incluye el primer jueves del año y el 4 de enero.
Por su parte, la última semana incluye el último jueves y obligatoriamente el 28 de diciembre.
Lumibrite
Con la norma ISO 3157 y 17514 ISO/DIS los colores están estandarizados para los relojes:
C1 Color “C1” de blanco
C3 Color “C3” para el amarillo
C5 Color “C5” de color amarillo verdoso
C7 Color “C7” para el verde
C9 Color “C9” para el azul-verde.
Observatorio Nacional de Besançon
Observatorio Nacional de Besançon
El Observatorio Nacional de Besançon, una herramienta excepcional dedicada al estudio de la ciencia y el universo, la certificación cronométrica y, en última instancia, la difusión del conocimiento, con su rico patrimonio científico, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la frecuencia temporal.
Única institución francesa acreditada para probar y certificar oficialmente cronómetros.
Las piezas entregadas como relojes completos, listas para entrega.
Se someten a pruebas durante 16 días consecutivos en 5 posiciones diferentes y a temperaturas que oscilan entre 8 °C y 38 °C.
La serie de pruebas a las que se someten los relojes diariamente cumple con la norma internacional ISO 3159, que tolera variaciones mínimas, establecidas en un rango de -4 a +6 segundos en un funcionamiento diario promedio.
Una vez cumplidos estos criterios, cada cronómetro recibe el sello distintivo de la famosa Cabeza de Víbora y su certificado numerado individual, emitido al propietario del reloj.
Tête de Vipère
Tête de Vipère
La Tête de Vipère es una certificación otorgada por el Observatorio de Besançon, en Francia, desde 1897. Esta certificación, que se caracteriza por estampar una cabeza de víbora en los mecanismos aprobados, representando el prestigio y excelencia técnica. A diferencia del COSC, que solo certifica el movimiento del reloj, la Tête de Vipère evalúa el mecanismo ya ensamblado en el reloj. El proceso de certificación dura 16 días, durante los cuales el reloj es probado en cinco posiciones distintas y sometido a variaciones de temperatura para asegurar su precisión en condiciones reales de uso. Aunque menos conocida que otras certificaciones, ha sido adoptada por marcas de renombre como Tag Heuer, que valoran el rigor de este sello.
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