Oakley, fundada en 1975 en California por Jim Jannard con apenas 300 dólares, es mundialmente famosa por sus gafas de sol de alto rendimiento y su estética vanguardista. 

Sin embargo, dentro del coleccionismo existe un capítulo fascinante e icónico: 

su división de relojería de alta gama (activa principalmente entre 1998 y 2015).

Bajo la filosofía de la "era del científico loco" de Oakley, la marca trasladó sus diseños orgánicos, futuristas y casi alienígenas a las muñecas, creando auténticas piezas de culto muy cotizadas en el mercado de archivos de moda (gorpcore e Y2K).

La Historia de la Relojería Oakley: 

A finales de los 90, Oakley cotizaba en la bolsa de Nueva York y buscaba expandirse más allá del mercado óptico. 

Fiel a su estilo, en lugar de replicar los diseños tradicionales y conservadores de la relojería suiza, decidieron romper el molde.

En 1998, lanzaron su primer reloj con un nombre premonitorio: 

el Time Bomb. 

Fue un choque sísmico para la industria. 

Con un brazalete esculpido que imitaba una columna vertebral y una caja que parecía un caparazón orgánico, se vendió en las joyerías más exclusivas del mundo. 

Aunque utilizaba un movimiento cinético provisto por Seiko (el cual Oakley rebautizó como "Generador Inercial"), su precio superaba el de muchas marcas de lujo tradicionales debido a su complejidad de fabricación en titanio.

Durante más de una década, Oakley construyó una "pirámide" de productos: piezas experimentales de titanio y carbono en la cúspide (la línea Elite) y cronógrafos de cuarzo más comerciales, pero igual de agresivos, en la base. 

La división cesó gradualmente su producción años después de que el gigante óptico Luxottica adquiriera la marca en 2007.

Los Modelos de Relojes Más Icónicos 

Time Bomb

1998

Titanio. ovimiento cinético (automático-cuarzo).

El pionero. 

Con un diseño fluido que parecía fusionarse con la piel. Tuvo una versión posterior "Elite V2" con calibre suizo de más de $2,700.

Bullet

2001

Acero inoxidable y diales de fibra de carbono.

Esferas redondas y agresivas con un brazalete de eslabones anchos muy técnicos.

Crush

2001

Caja de acero con correas integradas de Unobtainium (el caucho patentado de Oakley).

El modelo más juvenil y accesible de la época, famoso por sus diales en colores vibrantes (naranja, azul, rojo) y formas asimétricas.

GMT

2003

Acero inoxidable pulido o mate.

Diseñado para viajeros frecuentes. Tenía una caja imponente y una disposición de esferas y botones que recordaba a la instrumentación de un caza militar.

Minute Machine (Time Tank)

2007

Titanio ligero. 

Movimiento de cronógrafo suizo.

Considerado por muchos el "santo grial" de los relojes Oakley. 

Una pieza gigantesca, poligonal y brutalista construida con bloques articulados de titanio.

Full Metal Jacket (FMJ)

2011

Titanio con revestimiento DLC. Calibre cronógrafo suizo.

Uno de los últimos experimentos de la marca. 

Costaba cerca de $9,000 y tenía la peculiaridad de poder desmontarse de la pulsera para convertirse en un reloj de bolsillo mediante una cadena incluida.

El Legado Óptico y de Materiales

Es imposible entender los relojes de Oakley sin repasar las innovaciones que la marca aplicó primero a sus icónicas gafas (como las Eye Jacket, Romeo u Overthetop usadas por Michael Jordan o Dennis Rodman en los 90):

X-Metal: 

Una aleación tridimensional de titanio patentada por Oakley que requería una fundición a temperaturas extremas. 

Se usó en sus gafas de sol más caras y se trasladó a los componentes de sus relojes de gama alta.

Unobtainium: 

Un compuesto de goma creado originalmente por Jannard en 1975 para puños de motocross. Cuanto más suda el usuario, más se adhiere a la piel. 

Este material se utilizó para las correas hidrofóbicas de las líneas de relojes deportivos (Crush, Detonator, Blade).

Hoy en día, al estar completamente descontinuados, los relojes Oakley han visto explotar su valor en plataformas de reventa de moda y coleccionismo de diseño industrial, recordados como la época dorada en la que la marca se atrevió a ser una firma de "científicos locos".

La marca Oceanaut fue lanzada oficialmente en el año 2003 en Los Ángeles, California (co-fundada por el diseñador Danny Blair y Frances Ibarra).

Vivió su época de mayor visibilidad mediática entre 2004 y 2008, cuando consiguieron posicionarse en cadenas importantes de Estados Unidos como Nordstrom y ganaron bastante popularidad en televisión y entre celebridades de Hollywood de esos años gracias a sus diseños llamativos y de gran tamaño.

 Fundada en Los Ángeles, California. 

Su estética está muy influenciada por el estilo de vida de la costa oeste americana: llamativo, deportivo y con un toque de lujo para el día a día.

Enfoque de Moda / Lifestyle: 

A diferencia de las marcas puramente tácticas, Oceanaut se centra mucho en la variedad de colores, esferas texturizadas, correas de silicona de colores brillantes y cajas de gran tamaño que buscan llamar la atención en la muñeca.

Movimientos: 

Aunque tienen algunos modelos automáticos, la gran mayoría de su catálogo utiliza movimientos de cuarzo (pila) suizos o japoneses muy fiables. 

Esto les permite mantener los relojes listos para usar en todo momento sin preocuparse por cargarlos.

Materiales: 

Utilizan principalmente acero inoxidable 316L, cristales minerales o de zafiro (según la gama) y correas que van desde el cuero texturizado hasta la silicona de alta resistencia.

Diseño: 

Sus colecciones suelen ser muy eclécticas. 

Tienen desde cronógrafos deportivos de aspecto masivo (como las series Baltic o Aqua One) hasta diseños más limpios y clásicos.

Tienen Precios de Venta Recomendados (PVP) oficiales en su web que suelen ser muy altos (a veces entre 500$ y más de 1.000$).

Su valor real en el mercado se sitúa en ese rango inferior. Son relojes bien construidos para un uso diario, con diseños atractivos y llamativos, pero no buscan competir en especificaciones técnicas de buceo profesional con marcas como Seiko, Citizen u OCEAN7.

OCEAN7 es una micromarca estadounidense de relojes fundada en 2006 por Mitchell Feig, con sede en Coral Springs, Florida. 

La marca se ganó un fuerte estatus de culto durante la época dorada de los foros de relojes (especialmente en WatchUSeek) al involucrar directamente a la comunidad de aficionados en el proceso de diseño de sus piezas.

Enfoque en Relojes Herramienta (Tool Watches): 

Su objetivo principal siempre ha sido crear relojes tácticos y de buceo que sean sumamente funcionales, robustos y fáciles de leer.

Homenajes Históricos: 

OCEAN7 llamó mucho la atención por crear homenajes atrevidos y asequibles de relojes de buceo antiguos muy famosos y difíciles de conseguir. 

Es muy común ver en sus diseños las agujas sobredimensionadas estilo "Plongeur" (de buzo).

Experimentación con Materiales: 

Para ser una micromarca de precio contenido, fueron bastante innovadores. 

Utilizaron materiales como titanio arenado, cerámica y revestimientos de endurecimiento DLC (Carbono como Diamante), que aumentan la resistencia a los arañazos de la caja.

El catálogo de la marca se define principalmente por su serie "LM" (Liquid Metal):

LM-7 Professional: 

Es probablemente su modelo más famoso. 

Nació como un homenaje directo al icónico Omega Seamaster Professional 600m "Ploprof". 

Conserva la característica caja asimétrica y el botón rojo/naranja para bloquear el bisel, pero construido en un titanio endurecido mucho más ligero y con un movimiento automático suizo (ETA o Sellita).

LM-8 Professional Deep Diver: 

Un reloj de buceo masivo y sobrediseñado con una impresionante resistencia al agua de 2.000 metros. Cuenta con un cristal de zafiro plano de 4 mm de grosor, válvula de escape de helio y un inserto de bisel cerámico.

Series LM-2 y G: 

Modelos con los que experimentaron con biseles internos giratorios, cajas de titanio con acabados de nitruro de titanio y cronógrafos de cuarzo multifuncionales (como el G-2S).

OCEAN7 se posicionó como una opción para los coleccionistas que querían experimentar la estética y la resistencia de los relojes de buceo más extremos del mercado sin tener que pagar los precios de las marcas de lujo. 

Por lo general, montan calibres suizos muy fiables, principalmente el ETA 2824-2 o el Sellita SW-200 (e incluso algunas ediciones especiales contaban con certificación de cronómetro COSC).

Oak & Oscar es una de las marcas independientes ("micromarcas") estadounidenses más respetadas en la relojería contemporánea. 

Fundada en Chicago en 2015, destaca por combinar el alma del diseño de la región del medio oeste americano con la precisión mecánica suiza.

El Origen: 

Un salto de fe

La marca fue creada por Chase Fancher, quien en 2014 decidió dejar un trabajo corporativo seguro pero monótono para perseguir su verdadera pasión: los relojes. 

Tras recibir el consejo de su padre durante una cena de Acción de Gracias, decidió arriesgar sus ahorros y fundar su propia compañía.

El curioso nombre de la marca es sumamente personal y rinde homenaje a dos de las grandes pasiones de su fundador:

Oak (Roble): 

Por la madera de las barricas en las que se envejece el buen bourbon, bebida de la cual Fancher es un gran entusiasta.

Oscar: 

El nombre de su fiel e inseparable perro. 

Además, un porcentaje de las ganancias de la empresa se dona de forma continua a refugios locales de animales en Chicago.

Evolución de sus Modelos

Oak & Oscar comenzó lanzando ediciones muy limitadas que se agotaban en cuestión de días, para luego dar el salto a la producción en serie (pero manteniendo lotes pequeños y muy cuidados).