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1800
1800
La firma Girard-Perregaux, crea unos de los primeros relojes de pulsera, por encargo del emperador Guillermo II, destinados a la marina alemana.
Los relojes tenían el cristal protegido por una reja metálica.
1868
1868
Los relojes de pulsera de Patek Philippe surgieron en 1868, siendo de los primeros relojes de pulsera suizo, hecho por encargo para la condesa húngara Koscowicz.
1890
1890
1890, la marca relojera Le Roy, anuncia el que puede ser el primer reloj mecánico automático del mundo.
Anuncio de 1890
"NUNCA QUIERO QUE LE DEN CUERDA".
1892
1892
1892, primer reloj de pulsera de la marca Omega, con repetición de minutos y carga manual, la forma de la caja revela que viene de un reloj de bolsillo.
El primer reloj de pulsera repetidor de un minuto del mundo, fue presentado en septiembre de 1892 por la firma Bienne, Suiza, de Louis Brandt & Frère, precursor de la compañía de relojes Omega.
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Brandt había elegido a Audemars Piguet en Le Brassus para modificar un 13-ligne Lépine ébauche que Audemars había comprado al fabricante de ébauche LeCoultre & Cie.
El mecanismo de golpe fue provocado por un deslizamiento a las 3 en punto.
El complejo reloj de pulsera se asemeja mucho al de un reloj de bolsillo.
Grabado en la cubierta de polvo es una frase en francés que se traduce como "Excluido de la competencia: jurado, París 1889."
El grabado sugiere que el reloj había sido exhibido en la Feria Mundial de Chicago en 1893, pero no se le había permitido participar en la competencia por las medallas porque César Brandt, que dirigía la empresa con su hermano Louis-Paul, había formado parte del jurado de la Feria Mundial de París en 1889.
1900
1900
Los primeros relojes de pulsera con el nombre de Omega fueron producidos en 1900 y utilizados por oficiales británicos en la Guerra Boer de Sudáfrica (1899-1903).
Omega fue una de las primeras firmas en comenzar la producción en serie de relojes de pulsera.
Los relojes resistieron el duro trato que recibieron.
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Un anuncio de Omega en una revista de relojeros en Leipzig en 1904 dio a conocer el testimonio de un oficial de artillería británico cuyo reloj de pulsera Omega funcionaba admirablemente en un frío intenso, calor abrasador, lluvia torrencial y tormentas de arena despiadadas.
El teniente coronel concluyó que "el reloj de pulsera es un elemento esencial de la campaña".
Los relojes de pulsera estaban equipados con un Calibre HN B de Lépine 12-ligne y estaban disponibles en dos versiones:
uno con la corona a la derecha, para usar en la muñeca izquierda y el otro con la corona de la izquierda para usar en la muñeca derecha.
1904-1911
1904-1911
Santos
Santos
Louis Cartier concedió al famoso aviador brasileño Alberto Santos Dumont su deseo:
"Poder leer la hora durante el vuelo."
Alberto Santos-Dumont fue un pionero brasileño de la aviación, considerado una de las figuras clave en los primeros vuelos con dirigibles y aviones más pesados que el aire.
En 1901, ganó el premio Deutsch al rodear la Torre Eiffel con su dirigible y regresar en menos de 30 minutos.
En 1906, realizó uno de los primeros vuelos públicos documentados en Europa con el 14-bis, ante testigos oficiales.
Fue una celebridad en París durante la Belle Époque.
Relación con la relojería
Relación con la relojería
Santos-Dumont necesitaba consultar la hora mientras pilotaba sin soltar los mandos. Su amigo Louis Cartier diseñó en 1904 el primer reloj de pulsera masculino moderno:
el Santos de Cartier.
Este modelo marcó la transición histórica del reloj de bolsillo al reloj de muñeca, especialmente en el ámbito masculino.
El nacimiento de uno de los primeros relojes de pulsera selló los lazos de amistad entre los dos pioneros.
Los ángulos redondeados de la esfera, la curva de los cuernos sin transiciones, y los tornillos aparentes hicieron de él un reloj mítico que inspiraría incontables interpretaciones.
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Cartier creo este reloj, para conseguir que su amigo Santos pudiera cronometrar sus vuelos.
Se convirtió en la pieza preferida de la alta sociedad parisina cuando empezó a ser comercializado en 1911, hasta el punto de revolucionar el concepto que se tenía de cómo debía ser un reloj masculino.
La caja cuadrada y los estilizados numerales romanos subrayados por un chemin de fer se convirtieron en un icono que expresa los valores estéticos de la marca.
1907
1907
John Shaeffer
John Shaeffer
Repetidor de minutos de platino.
Repetidor de minutos de platino.
Fabricado para John Shaeffer un industrial estadounidense, al darse cuenta de que su nombre constaba de doce letras, le pidió a AP que personalizara su repetidor.
Fabricado para John Shaeffer un industrial estadounidense, al darse cuenta de que su nombre constaba de doce letras, le pidió a AP que personalizara su repetidor.
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Esa es una de las historias de personalización más elegantes en la alta relojería. Estás hablando de una pieza verdaderamente única de Audemars Piguet (AP) que fusionó la identidad del dueño con la mecánica del reloj.
El Audemars Piguet "John Schaeffer"
El Audemars Piguet "John Schaeffer"
A principios del siglo XX (específicamente alrededor de 1907-1910), el industrial estadounidense John Schaeffer encargó este reloj con una petición muy particular que hoy es legendaria entre los coleccionistas:
Los índices de letras: En lugar de números romanos o arábigos, el dial presentaba las letras de su nombre: J O H N S H A E F F E R. Al ser exactamente 12 letras, encajaban perfectamente con las 12 posiciones de las horas.
La caja "Cushion": El diseño original tenía una forma de cojín (cushion-shaped) muy distintiva, fabricada en platino, un material extremadamente difícil de trabajar en esa época y muy valorado por su brillo discreto.
La complicación: No era un reloj simple; era un repetidor de minutos, lo que significaba que el Sr. Schaeffer podía escuchar la hora en la oscuridad simplemente activando la corredera lateral.
El legado: La colección John Schaeffer
El legado: La colección John Schaeffer
Esta pieza fue tan icónica que Audemars Piguet decidió rendirle homenaje décadas después. En los años 90, AP lanzó una serie limitada llamada precisamente "John Schaeffer", que recuperaba:
La caja en forma de cojín.
El movimiento de repetición de minutos (a veces con calendario perpetuo).
Estéticas de dial que recordaban a la pieza original, aunque no siempre con el nombre del industrial.
Nota curiosa: Es un ejemplo temprano de lo que hoy llamaríamos "marca personal". Schaeffer no solo quería saber la hora, quería ver su nombre cada vez que consultaba su muñeca.
1910
1910
Khaki
Khaki
Hamilton lanza al mercado el modelo "khaki", el gobierno de Estados Unidos le encomienda el suministro de relojes a las fuerzas Armadas Norteamericanas.
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La relación entre Hamilton y el ejército de los EE. UU. es tan profunda que cambió el rumbo de la compañía.
Aquí tienes los puntos clave de ese momento histórico:
1. El sacrificio por el esfuerzo de guerra (1942)
1. El sacrificio por el esfuerzo de guerra (1942)
En 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Hamilton tomó una decisión drástica: detuvo por completo la producción de relojes para civiles. Durante tres años, cada reloj fabricado en su planta de Lancaster, Pensilvania, fue destinado exclusivamente a las Fuerzas Armadas.
2. Más de un millón de relojes
2. Más de un millón de relojes
Entre 1942 y 1945, Hamilton entregó más de un millón de piezas al ejército. Esto incluía:
Relojes de pulsera (Hacking): Como el icónico modelo con movimiento 987A, que permitía detener el segundero para que los soldados sincronizaran sus ataques al segundo exacto.
Cronómetros Marinos: Hamilton fue la única empresa capaz de fabricar en masa cronómetros de alta precisión para la Marina de los EE. UU., vitales para la navegación en alta mar sin señales de radio.
3. El nacimiento del nombre "Khaki"
3. El nacimiento del nombre "Khaki"
Aunque el término "Khaki" (caqui) se usaba para describir el color del uniforme, Hamilton lo adoptó formalmente para su línea comercial años después, inspirándose directamente en esos relojes de dotación militar de las décadas de 1940, 50 y 60 (específicamente las especificaciones GG-W-113 y MIL-W-46374).
4. Reconocimiento a la excelencia
4. Reconocimiento a la excelencia
Por su eficiencia y precisión, el gobierno de EE. UU. otorgó a Hamilton cinco premios "E" (Army-Navy ‘E’ Award) por su excelencia en la producción de equipo de guerra.
Dato curioso:
Muchos soldados se acostumbraron tanto a la fiabilidad de sus Hamilton en el frente que, al volver a casa, siguieron usándolos, lo que ayudó a que el reloj de pulsera reemplazara definitivamente al de bolsillo en el gusto masculino.
1913
1913
Laurel
Laurel
El reloj “Laurel” se fabrico sin recurrir a piezas de ningún otro fabricante, es decir, todas y cada una de las piezas de ese reloj salieron de su propia fábrica.
El Seiko Laurel no es solo un modelo más en el catálogo de la marca; es la piedra angular de la relojería japonesa. Su historia marca el momento en que Japón dejó de ser un simple importador de tecnología para convertirse en un fabricante de clase mundial.
En una época donde los relojes de bolsillo eran la norma, Kintaro Hattori, el fundador de Seiko (entonces bajo el nombre de la fábrica Seikosha), predijo que el futuro estaría en la muñeca.
Desafío técnico:
Reducir el tamaño de los componentes fue una tarea titánica. Al principio, la fábrica solo podía producir entre 30 y 50 unidades al día debido a la complejidad de miniaturizar el movimiento.
El Laurel original tiene una estética que Seiko sigue homenajeando en sus colecciones modernas (especialmente en la línea Presage)
Esfera de Esmalte: Su esfera blanca estaba hecha de esmalte cerámico, un material que no se degrada con el tiempo.
El "12" Rojo: Un detalle distintivo era el número 12 pintado en rojo, mientras que el resto de los números arábigos eran negros.
Agujas Azuladas: Utilizaba agujas de acero azulado (estilo Breguet) que contrastaban elegantemente con el blanco de la esfera.
Caja: Originalmente de plata 900, con un diámetro de unos $29.5\text{ mm}$, pequeño para los estándares actuales pero innovador para 1913.
3. La Evolución: El Laurel Alpinist (1959)
3. La Evolución: El Laurel Alpinist (1959)
Décadas después, el nombre "Laurel" reapareció en un modelo que hoy es objeto de culto para los coleccionistas: el Seiko Laurel Alpinist.
Fue el primer reloj deportivo de Seiko, diseñado específicamente para los "Yama-otoko" (hombres de la montaña) o montañistas japoneses.
Introdujo características de durabilidad como una tapa trasera a rosca para protegerlo del polvo y la arena.
¿Por qué es importante hoy?
¿Por qué es importante hoy?
Recientemente, en 2023, Seiko celebró el 110.º aniversario de este modelo lanzando ediciones limitadas que replican casi con exactitud el diseño de 1913. Es considerado por la Sociedad Japonesa de Ingenieros Mecánicos como un "Patrimonio de la Ingeniería Mecánica".
Dato curioso: Aunque es un "Seiko", en la esfera del modelo original de 1913 no verás la palabra "Seiko", sino simplemente "Laurel". La marca Seiko como tal no aparecería en las esferas hasta 1924, después del Gran Terremoto de Kanto.
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Lanzado en 1913 por Kintaro Hattori (fundador de lo que hoy es Seiko), es el pilar sobre el cual se construyó la industria relojera japonesa.
Lo que mencionas sobre su fabricación es lo que en relojería se conoce como una "manufactura" pura, y fue un logro monumental por varias razones:
1. Independencia Total de Componentes
1. Independencia Total de Componentes
En aquella época, la gran mayoría de los fabricantes (incluso en Suiza) compraban piezas específicas como el espiral (el "corazón" del reloj), los rubíes o las esferas de esmalte a talleres especializados.
Seikosha (la fábrica de Hattori) se propuso el reto de no depender de nadie.
Lograron fabricar internamente desde los piñones más pequeños hasta el espiral, algo extremadamente difícil de producir con la precisión necesaria.
Incluso la esfera de esmalte blanco, que hoy sigue luciendo impecable en las piezas que sobreviven, fue fabricada en sus propios talleres.
2. El desafío del tamaño
2. El desafío del tamaño
Antes del Laurel, Seikosha fabricaba relojes de pared y de bolsillo. El Laurel fue el primer reloj de pulsera de Japón, lo que obligó a Hattori a miniaturizar toda su maquinaria. El movimiento tenía solo 25 mm de diámetro (aprox. 12 líneas), un salto técnico que requirió crear nuevas herramientas y máquinas de precisión que tampoco existían en Japón.
3. Producción limitada y artesanal
3. Producción limitada y artesanal
Debido a que cada pieza se hacía "en casa" y con un nivel de detalle tan alto, la producción era muy lenta para los estándares actuales:
Se fabricaban apenas entre 30 y 50 piezas al día.
Cada reloj era prácticamente una obra de artesanía individual.
Un detalle curioso: La marca "Laurel"
Un detalle curioso: La marca "Laurel"
Aunque hoy lo asociamos directamente con Seiko, en 1913 la marca comercial era simplemente "Laurel" y la fábrica era Seikosha.
El nombre "Seiko" no aparecería en la esfera de un reloj hasta 1924, después de que el Gran Terremoto de Kanto destruyera la fábrica y Hattori tuviera que reconstruir todo desde cero.
1914
1914
MultiChron 30
MultiChron 30
Considerado uno de los primeros cronógrafos del mundo fabricado por Gallet.
El Gallet MultiChron 30 (a menudo referido como MultiChron 30M) no es solo un reloj antiguo; es una pieza fundamental en la historia técnica de la relojería. Gallet, una de las casas relojeras más antiguas del mundo (con raíces que se remontan a 1466), utilizó este modelo para introducir innovaciones que hoy damos por sentadas.
Aquí tienes la historia y los hitos de este legendario cronógrafo:
1. El Primer Cronógrafo de Pulsera (1914)
1. El Primer Cronógrafo de Pulsera (1914)
Aunque el MultiChron 30 es famoso por sus versiones de los años 40, la línea nació originalmente en 1914. Fue el primer cronógrafo de pulsera del mundo producido en masa, diseñado para satisfacer las necesidades de oficiales militares y profesionales que necesitaban medir el tiempo sin soltar sus herramientas o armas.
2. El Revolucionario "Clamshell" (1936 - 1951)
2. El Revolucionario "Clamshell" (1936 - 1951)
La versión más buscada por coleccionistas es la que utiliza la caja "Clamshell" (concha de almeja), introducida a finales de los años 30.
El primer cronógrafo impermeable: Gracias a una patente de 1936 adquirida por Gallet, este modelo se convirtió en el primer cronógrafo de pulsera resistente al agua.
Diseño ingenioso: A diferencia de las tapas roscadas modernas, la caja "Clamshell" se componía de dos partes que se comprimían mediante cuatro tornillos ubicados en la parte posterior de las asas (lugs). Esto sellaba el reloj contra la humedad y el polvo.
3. El Corazón del Reloj: Movimientos de Élite
3. El Corazón del Reloj: Movimientos de Élite
El MultiChron 30 debe su nombre a su capacidad para registrar hasta 30 minutos. A lo largo de los años, Gallet utilizó los mejores movimientos suizos de la época:
Venus 150: El calibre más emblemático de las versiones "Clamshell", un movimiento de rueda de pilares muy robusto y preciso.
Valjoux y Excelsior Park: En otras etapas de la producción, Gallet integró calibres de estos fabricantes, consolidando su reputación como "reloj de herramientas" de alta gama.
4. Estética y Funcionalidad Profesional
4. Estética y Funcionalidad Profesional
Las esferas del MultiChron 30 suelen ser verdaderas obras de arte técnico, diseñadas para ser leídas con rapidez en condiciones de estrés:
Escalas Múltiples: Muchos modelos incluían un telémetro (para medir la distancia de una tormenta o artillería) y un taquímetro (para medir la velocidad).
Uso Militar: Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el reloj elegido por numerosos pilotos y oficiales de las fuerzas aliadas por su legibilidad y resistencia.
Resumen Técnico
Resumen Técnico
Característica
Detalle típico
Diámetro
34mm a 35mm (tamaño estándar de la época)
Material
Acero inoxidable (raramente en oro o metal base)
Cristal
Plexiglás con pestaña especial para el sellado
Legado
Precursor de los cronógrafos deportivos modernos
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Gallet MultiChron 30
Gallet es a menudo llamada la "Maestra del Cronógrafo" (Maître du Chronographe) por su capacidad para innovar mucho antes que sus competidores.
1. El primer cronógrafo de pulsera (1914)
1. El primer cronógrafo de pulsera (1914)
Aunque el cronógrafo como herramienta existía en relojes de bolsillo, Gallet fue de las primeras firmas en fabricar un cronógrafo de pulsera específico en 1914.
Fue diseñado inicialmente para oficiales del ejército británico en la Primera Guerra Mundial, permitiéndoles cronometrar eventos tácticos sin soltar las manos de sus herramientas o mapas.
2. El hito de la impermeabilidad:
2. El hito de la impermeabilidad:
El "Clamshell" (1936-1939)
El "Clamshell" (1936-1939)
El MultiChron 30 se hizo mundialmente famoso por su caja "Clamshell" (concha de almeja).
Innovación: Fue el primer cronógrafo de pulsera impermeable del mundo.
Mecanismo: En lugar de una tapa a rosca convencional, la caja se componía de dos partes que se comprimían mediante cuatro tornillos ocultos detrás de las asas.
Este diseño protegía el movimiento de la humedad y el polvo de una forma nunca antes vista.
3. Precisión Profesional
3. Precisión Profesional
El nombre "30" se refiere a su capacidad para registrar hasta 30 minutos en el subdial derecho.
Solía montar movimientos de altísima calidad como el Venus 150, un calibre de rueda de pilares extremadamente robusto y preciso que se convirtió en el estándar para los relojes de uso militar y científico de la época.
Un dato para coleccionistas:
Un dato para coleccionistas:
El MultiChron 30 fue la base para el famoso "Flying Officer", el reloj que el senador (y luego presidente) Harry S. Truman utilizó durante la Segunda Guerra Mundial.
Truman apreciaba tanto la marca Gallet que su reloj personal se exhibe hoy en su biblioteca y museo presidencial.
Curiosidad histórica:
Gallet es considerada la casa relojera más antigua del mundo en cuanto a registros familiares, con raíces que se remontan a Humbertus Gallet en 1466.
1915
1915
Primer pulsador independiente, en un cronógrafo de pulsera.
Antes de su innovación, los cronógrafos de pulsera eran monopulsadores:
El botón estaba integrado en la corona y servía para tres funciones cíclicas.
No podías pausar el tiempo y reanudarlo sin perder la medición anterior.
El Primer Pulsador Independiente (1915)
El Primer Pulsador Independiente (1915)
Bajo la dirección de Gaston Breitling (hijo del fundador Léon), la marca lanzó en 1915 uno de los primeros cronógrafos de pulsera con un pulsador independiente a las 2.
La Innovación: Al separar la función de cronógrafo de la corona, se mejoró drásticamente la ergonomía.
El Motivo: En esa época, los pilotos empezaban a usar relojes en la muñeca. Tener el pulsador a las 2 (por encima de la corona) permitía operarlo con el pulgar de forma mucho más natural mientras se pilotaba.
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Esta es otra de las grandes revoluciones de la relojería moderna, y se la debemos a Gaston Breitling (hijo del fundador Léon Breitling).
Hasta principios del siglo XX, los cronógrafos de pulsera eran "monopulsadores": todas las funciones (inicio, parada y puesta a cero) se controlaban presionando la misma corona. Esto tenía un problema: si parabas el tiempo para leerlo, la única opción siguiente era borrarlo y volver a cero.
1915: El nacimiento del pulsador independiente
1915: El nacimiento del pulsador independiente
En 1915, Breitling lanzó uno de los primeros cronógrafos de pulsera con un pulsador independiente situado a las 2 en punto.
La innovación: Al separar el pulsador de la corona, se mejoró drásticamente la ergonomía. Era mucho más fácil de accionar con el dedo índice mientras se llevaba el reloj puesto.
Funcionalidad: Este pulsador controlaba el inicio, la parada y el reinicio, pero sentó las bases para que el usuario pudiera interactuar con el cronógrafo de forma externa a los ajustes de la hora (corona).
La evolución final: El segundo pulsador (1934)
La evolución final: El segundo pulsador (1934)
Aunque el hito de 1915 fue enorme, la historia no terminó ahí. En 1934, Willy Breitling (la tercera generación) perfeccionó el diseño que conocemos hoy en día:
Pulsador a las 2: Solo para Inicio / Parada.
Pulsador a las 4: Solo para el Reseteo (vuelta a cero).
Gracias a esta separación total patentada por Breitling en 1934, por primera vez se podrían sumar tiempos sucesivos.
Podías parar el cronómetro, esperar, y volver a iniciarlo desde donde se quedó sin perder la medición anterior.
1916
1916
Mikrograph
Mikrograph
Innovación Técnica
El Mikrograph fue el primer cronógrafo mecánico del mundo capaz de medir el tiempo con una precisión de 1/100 de segundo.
Para lograrlo, Heuer diseñó un movimiento con una frecuencia de oscilación asombrosa:
Frecuencia:
360,000 alternancias por hora (vph).
Comparativa:
Un reloj mecánico estándar de la época solía oscilar a 18,000 vph.
El Impacto en el Deporte
Esta precisión no era solo un alarde de ingeniería; tenía una utilidad práctica inmediata.
Gracias al Mikrograph y a su variante de 1/50 de segundo (el Microsplit), Heuer se convirtió en el cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos de Amberes (1920), París (1924) y Ámsterdam (1928).
Legado
Este avance consolidó el ADN de la marca (hoy TAG Heuer) como especialista en la medición de intervalos de tiempo extremadamente cortos, una herencia que se vería reflejada décadas después en colecciones icónicas como la Carrera o la Monaco.
Dato curioso:
La aguja central del Mikrograph original daba una vuelta completa al dial cada segundo, lo que permitía una lectura clara y rápida de las centésimas, algo visualmente impactante para los estándares de 1916.
1916
1916
Banana
Banana
Con números Art Déco en la esfera.
El Tissot Heritage Porto "Banana" es uno de los diseños más atrevidos y reconocibles de la marca suiza. No es un reloj común; su forma curva y alargada tiene una historia que mezcla la elegancia de la Belle Époque con los vaivenes de la política mundial.
Aquí tienes los puntos clave de su historia:
1. El Origen: El Reloj del Zar (1916)
1. El Origen: El Reloj del Zar (1916)
La historia comienza en 1916, cuando Tissot exportó un reloj de pulsera con forma curvada a Rusia.
El contexto: En aquel entonces, Rusia era un mercado enorme para la relojería suiza de lujo.
El diseño: El reloj tenía una caja rectangular pero muy curvada para adaptarse perfectamente a la forma de la muñeca (de ahí el apodo "Banana").
El giro histórico: En 1917, tras la Revolución Rusa, el reloj fue enviado de vuelta a la fábrica de Tissot en Le Locle (Suiza) para ser reparado. Sin embargo, debido a las restricciones de importación y el caos político de la nueva Unión Soviética, el reloj nunca pudo ser devuelto a su dueño y quedó en los archivos de la marca.
2. Estética Art Nouveau
2. Estética Art Nouveau
El "Banana" es un ejemplo puro del estilo Art Nouveau de principios del siglo XX:
Números Explosivos: Sus índices arábigos no son rectos; parecen "estirarse" o derretirse para seguir la forma de la caja, lo que le da un aire casi surrealista (estilo Dalí).
Caja Curva: La curvatura no es solo estética, es funcional, permitiendo que un reloj de gran tamaño (aprox. $49\text{ mm}$ de largo) sea cómodo de llevar.
Esfera Limpia: Generalmente prescinde del segundero para mantener una estética minimalista y elegante.
3. El Renacimiento "Heritage"
3. El Renacimiento "Heritage"
Tissot decidió rescatar este diseño de sus archivos y lanzarlo dentro de su colección Heritage, que celebra sus modelos más icónicos:
Fiel al original: Las versiones modernas mantienen las dimensiones y la tipografía exacta del modelo de 1916.
Materiales actuales: Mientras que el original era de oro, las versiones actuales suelen ser de acero inoxidable (con acabados en oro rosa o amarillo mediante PVD) y utilizan cristales minerales curvados.
Movimiento: La mayoría de las versiones modernas (como el T117.509) montan un movimiento de cuarzo suizo (ETA 901.001) para mantener el perfil del reloj lo más delgado posible.
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El Tissot "Banana" de 1915 es uno de los relojes más icónicos y visualmente impactantes de la historia de la marca, nacido de una conexión muy estrecha entre Suiza y la Rusia Imperial.
Aquí te cuento por qué es una pieza de culto:
1. El diseño "Banana"
1. El diseño "Banana"
Su nombre no es oficial de fábrica, sino un apodo cariñoso de los coleccionistas debido a la marcada curvatura de su caja.
Ergonomía:
La caja era alargada y curva para adaptarse perfectamente a la forma de la muñeca.
Estilo Art Nouveau:
Sus números arábigos estilizados, que se expanden y contraen para seguir la forma del dial, son un ejemplo perfecto del diseño de principios de siglo.
2. La conexión rusa (1916-1917)
2. La conexión rusa (1916-1917)
En esa época, Rusia era el mercado más importante para Tissot.
El reloj fue exportado a Rusia en 1916. Sin embargo, tras el estallido de la Revolución Rusa en 1917, el régimen de los zares cayó y se prohibió la importación de artículos de lujo.
El "Banana" devuelto:
En 1917, un ejemplar original fue enviado a la fábrica de Tissot en Le Locle para una reparación, pero debido a las restricciones políticas y el caos de la guerra, nunca pudo ser devuelto a su dueño en Rusia.
Ese reloj hoy forma parte del archivo histórico de la marca.
3. De reloj de bolsillo a la muñeca
3. De reloj de bolsillo a la muñeca
El Banana utilizaba un movimiento originalmente pensado para relojes de bolsillo de mujer (más pequeños), lo que permitió a Tissot experimentar con esa forma rectangular tan inusual para la época.
La caja curvada.
Los números "explosivos" en el dial.
El logo antiguo de Tissot en la esfera.
Dato curioso:
Aunque el diseño original de 1916 era de oro, las versiones modernas permiten disfrutar de esa estética histórica en acero inoxidable con movimientos de cuarzo o automáticos.
1917 - 1919
1917 - 1919
Tank
Tank
Diseñado en 1917, hubo que esperar hasta 1919 para el lanzamiento del primer Tank.
Cartier crea el prototipo del Tank inspirándose en la sección horizontal de los tanques de asalto Renault de la I Guerra Mundial.
Movimiento mecánico de nueve líneas, conocido como Tank “Normale” tenía la caja cuadrada, esfera blanca con numerales romanos y una escala de minutos tipo chemin de fer en el interior, agujas azuladas y una corona decorada con un cabujón de zafiro.
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El Cartier Tank no es solo un reloj, es probablemente el diseño más influyente en la historia de la relojería de forma (no circular).
Louis Cartier, un genio del diseño, logró transformar una máquina de guerra brutal en un objeto de elegancia absoluta.
1. La inspiración táctica (1917)
1. La inspiración táctica (1917)
Louis Cartier observó los nuevos tanques Renault FT-17 que se utilizaban en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial.
La analogía visual: Si miras el reloj desde arriba, la caja representa la cabina del tanque, mientras que las "brancards" (las barras laterales que se extienden para formar las asas) representan las orugas o cadenas del vehículo.
Integración total: Fue revolucionario porque, por primera vez, las asas no parecían "añadidas" a la caja, sino que eran parte integral del diseño.
2. El regalo al General Pershing
2. El regalo al General Pershing
Aunque el diseño nació en 1917, el primer prototipo fue entregado como regalo al general estadounidense John Pershing (comandante de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense en Europa) en 1918, como agradecimiento por su papel en la guerra. El reloj no se puso a la venta para el público general hasta 1919.
3. Los códigos estéticos de Cartier
3. Los códigos estéticos de Cartier
El Tank estableció lo que hoy conocemos como la "firma" visual de la casa:
Números romanos: Siempre elegantes y dispuestos de forma radial.
Vía de tren (Chemin de fer): La escala de minutos interna que recuerda a las vías del ferrocarril.
Agujas azuladas: Tradicionalmente de acero azulado en forma de espada.
Cabujón de zafiro: La piedra preciosa engastada en la corona de cuerda.
Un reloj para la eternidad
Un reloj para la eternidad
El Tank ha sido el favorito de figuras tan diversas como Andy Warhol (quien decía que nunca le daba cuerda porque solo lo usaba por el diseño), Jackie Kennedy, Lady Di y Muhammad Ali.
Dato curioso:
Se dice que el diseño era tan puro que Louis Cartier prácticamente no lo modificó durante décadas.
Hoy existen muchas variantes (Tank Louis, Tank Américaine, Tank Française), pero el espíritu del Renault FT-17 de 1917 sigue presente en todos.
1920
1920
Reloj cronógrafo de la marca relojera Universal Geneve.
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En la década de 1920, Universal Genève (entonces conocida simplemente como Universal) se consolidó como una de las marcas más innovadoras en cronógrafos, adelantándose a lo que después serían sus grandes iconos como el Compax o el Tri-Compax.
El cronógrafo Universal de 1920
El cronógrafo Universal de 1920
En esa época, la marca estaba en plena transición técnica. Aquí te detallo lo que hacía especiales a sus cronógrafos de aquel entonces:
El primer cronógrafo de pulsera (1917-1920): Universal fue una de las pioneras en adaptar el mecanismo de cronógrafo de los relojes de bolsillo a la muñeca. Sus primeros modelos de los años 20 solían ser monopulsadores, con el botón integrado en la corona o situado a las 2 en punto.
Cajas de transición: Muchos de estos relojes conservaban una estética de "reloj de bolsillo adaptado", con asas de alambre soldadas (conocidas como wire lugs) y cajas a menudo fabricadas en plata o oro de 18 quilates.
Movimientos de manufactura: A diferencia de otras marcas que compraban calibres externos, Universal ya destacaba por producir sus propios movimientos, lo que les permitía un control de calidad y diseño superior.
El inicio de una era dorada
El inicio de una era dorada
Aunque en 1920 sus diseños eran más clásicos y sobrios (esferas de esmalte blanco y números pintados), esta fue la base técnica para que en 1934 lanzarán el Compax, el primer cronógrafo con contadores de horas y minutos separados, que revolucionó el mercado profesional.
Dato curioso:
Universal Genève era tan respetada en esa época que marcas como Hermès vendían cronógrafos de Universal en sus boutiques de París, firmando la esfera como "Universal Genève for Hermès".
1924
1924
Harwood Perpetual
Harwood Perpetual
Aparición del reloj mecánico automático en serie.
El 1 de septiembre 1924, la Confederación Suiza en Berna le concedió la patente Nº 10 65 83 para su invención pionera del primer reloj de pulsera de cuerda automática.
La historia del Harwood Perpetual es una de las más apasionantes de la relojería, marcada por la innovación técnica y una famosa disputa con Rolex.
Aquí tienes los hitos clave de este reloj, que Pedro Germán Belda seguramente analiza en su contexto histórico:
Un problema de suciedad
Un problema de suciedad
En 1922, John Harwood, un relojero de la Isla de Man (Reino Unido), notó que la mayoría de los relojes que reparaba fallaban por la entrada de polvo y humedad a través del agujero de la tija (la corona). Su obsesión no era solo hacer un reloj que no necesitara cuerda, sino crear un reloj hermético.
El balancín
El balancín
Harwood observó a unos niños jugando en un balancín (sube y baja) y tuvo una revelación: podía usar ese movimiento oscilante para cargar el muelle real.
Patente:
Registró su invento en 1923 en el Reino Unido y en 1924 en Suiza (Patente N° 106583).
Innovaciones Técnicas Únicas
Innovaciones Técnicas Únicas
El Harwood Perpetual no se parece a ningún otro reloj de su época:
Movimiento "Bumper" (Martillo):
A diferencia de los rotores modernos que giran 360°, el peso del Harwood solo oscilaba en un arco (unos 180° a 270°), chocando contra unos muelles o "parachoques" (bumpers) que devolvían el impulso.
Sin Corona:
Para evitar la entrada de suciedad, el reloj no tiene corona lateral.
Ajuste por el Bisel:
Las manecillas se mueven girando el bisel estriado.
Indicador de Estado:
Una pequeña ventana a las 6:00 cambiaba de color: Rojo (marcha normal) y Blanco (modo de puesta en hora).
Producción y Declive
Producción y Declive
Harwood se asoció con la manufactura suiza Fortis y A. Schild para fabricar los movimientos. El reloj se presentó oficialmente en la Feria de Basilea de 1926. Se fabricaron unas 30,000 unidades, pero la Gran Depresión de 1931 llevó a la quiebra a la Harwood Self-Winding Watch Co.
La Gran Controversia con Rolex
La Gran Controversia con Rolex
Este es el punto donde la historia se vuelve dramática:
En los años 30, Rolex lanzó su sistema "Perpetual" con un rotor de 360°. Durante décadas, Rolex se publicitó como el inventor del primer reloj de pulsera automático.
La Disculpa: En 1956, tras una serie de reclamaciones y pruebas históricas (muchas de las cuales son las que Belda defiende en su libro), Rolex publicó un anuncio de disculpa en los periódicos reconociendo a John Harwood como el verdadero inventor del primer reloj automático de pulsera producido en serie.
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El reloj de Harwood es completamente redondo y sorprende por la ausencia de corona. También destaca por ser el primero con cierta estanqueidad.
La puesta en hora es por medio del bisel.
La corona se encuentra a las 6h. debajo del bisel que se desmonta para acceder a ella.
Una pequeña ventanilla circular sobre las 6h nos indica, cambiando de color, si estamos procediendo a la puesta en hora o nos encontramos en función normal.
Carga máxima de solamente 12 horas.
La calidad de acabado era insuficiente, puesta en hora complicada, cierre defectuoso de la caja, sistema de limitación del armado delicado, etc.
El acabado de este invento se confía a la compañía Blancpain.?
En la Feria de Basilea en 1926 FORTIS presenta primeros relojes de pulsera automáticos de producción masiva.
1924
1924
Hermetic
Hermetic
El Rolex Hermetic (1924):
El reloj en una "burbuja"
A principios de los años 20, la obsesión de Hans Wilsdorf no era la carga automática, sino la protección.
El polvo y la humedad eran los enemigos mortales de los movimientos finos de Rolex.
Como aún no habían perfeccionado una corona que fuera estanca y móvil al mismo tiempo, lanzaron el Hermetic.
Diseño de Doble Caja (Double Case)
El reloj consistía en dos partes totalmente independientes:
El reloj interno:
Un reloj de pulsera convencional con su propia caja, cristal y corona.
La cápsula externa:
Una caja exterior de plata u oro con una tapa frontal roscada.
Para que el usuario pudiera ver la hora, la tapa frontal de esta cápsula tenía un cristal. El resultado era un reloj extremadamente grueso y voluminoso para los estándares de la época.
El ritual de la cuerda
La falta de practicidad que mencionas era su mayor defecto:
Cada 24 o 30 horas, el propietario debía desenroscar el bisel exterior.
Había que extraer el reloj interno (que a menudo estaba sujeto por una pequeña bisagra para que no se cayera).
Se le daba cuerda manualmente y se ponía en hora.
Se volvía a introducir y se enroscaba la tapa externa con cuidado.
El problema del desgaste y la condensación
Aunque se vendía como un reloj para condiciones extremas (de ahí el nombre Submarine), el uso diario destruía su propósito:
Fricción: Al desenroscar la tapa todos los días, las roscas de metales preciosos (como el oro) se desgastaban, perdiendo el sellado.
Humedad atrapada: Si abrías el reloj en un ambiente húmedo para darle cuerda, esa humedad quedaba sellada dentro de la cápsula al cerrarla, provocando condensación en el cristal interior y óxido en la maquinaria.
El fin de una era
Para 1924-1925, Rolex se dio cuenta de que este sistema era "tosco", como bien dices, y poco elegante para el mercado de lujo que buscaban conquistar. El Hermetic fue el último gran intento de proteger un reloj mediante una barrera externa antes de que Rolex lograra integrar la protección directamente en la caja con el lanzamiento del Oyster en 1926.
Fue un reloj nacido de la necesidad, pero condenado por su propia complejidad operativa.
1925
1925
Jules Audemars Perpetual Calendar
Jules Audemars Perpetual Calendar
25654
25654
Se comercializa por primera vez en un reloj de pulsera con calendario perpetuo, por la marca relojera Patek Philippe.
El primer calendario perpetuo en un reloj de pulsera fue introducido por Patek Philippe en 1925, utilizando el movimiento n.º 97975, originalmente creado en 1898 para un reloj colgante femenino.
Calendario perpetuo ultraplano (base calibre 2120/2800)
Subesferas:
Día a las 9
Fecha a las 3
Mes + año bisiesto a las 12
Fase lunar a las 6
Numerales arábigos estilo Breguet
Agujas azuladas tipo Breguet
Caja redonda clásica en oro amarillo con asas decoradas
Correa de piel negra
La 25654 fue una de las referencias más icónicas de calendario perpetuo clásico de Audemars Piguet en los años 80-90.
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En 1927 fue finalmente vendido al coleccionista estadounidense Thomas Emery en una caja de oro de 34.4 mm, convirtiéndose así en el primer calendario perpetuo de pulsera comercializado.
Sin embargo, este modelo fue una pieza única. La primera producción en serie del calendario perpetuo de pulsera se inició en 1941, con la legendaria referencia 1526, un modelo manual de 34 mm lanzado al público general
1926
1926
1926, reloj producido por Illinois Watch Company en Springfield, Illinois.
1926
1926
Oyster
Oyster
Rolex creo el primer reloj hermético al agua y al polvo, para demostrarlo, en las relojerías se exponía sumergido en un tanque de agua, se le llamo con el nombre de OYSTER (ostra).
Lo que Wilsdorf logró en 1926 fue la hermeticidad real sin usar una "caja sobre caja".
El Oyster introdujo:
El bisel estriado roscado.
La tapa trasera roscada.
La corona de rosca (su gran invento).
El detalle visual:
El estriado que ves en el bisel de un Rolex Oyster de 1926 se hacía así para que la herramienta del relojero pudiera agarrar el metal y enroscarlo con fuerza.
La "fusión" de ambos conceptos (1931)
La historia se cierra en 1931. Rolex cogió su caja Oyster (impermeable) y le añadió el movimiento Perpetual (automático, inspirado en la idea de Harwood pero mejorado con un rotor de 360°).
Así nació el Rolex Oyster Perpetual.
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Fue el movimiento de marketing más brillante de Hans Wilsdorf (fundador de Rolex), quien entendió que no bastaba con fabricar un reloj hermético; había que demostrarlo de forma espectacular.
1. El secreto de la "Ostra"
1. El secreto de la "Ostra"
El nombre Oyster no era solo una metáfora. El reloj funcionaba como el molusco gracias a tres innovaciones técnicas clave que sellaban la caja:
Bisel roscado: El marco del cristal se enroscaba a la caja.
Fondo de caja roscado: La tapa trasera se cerraba herméticamente mediante rosca.
Corona de remontuar roscada: El punto más vulnerable (el orificio de la tija) quedaba sellado al atornillar la corona contra la caja.
2. Los acuarios en los escaparates
2. Los acuarios en los escaparates
Para combatir el escepticismo del público (que en esa época creía que el agua era el fin de cualquier reloj), Wilsdorf obligó a los joyeros a colocar peceras o tanques de agua en sus vitrinas.
Dentro, un Rolex Oyster permanecía sumergido día y noche, a menudo rodeado de peces, para que la gente viera con sus propios ojos que seguía funcionando perfectamente.
3. La prueba de fuego: Mercedes Gleitze (1927)
3. La prueba de fuego: Mercedes Gleitze (1927)
Un año después del lanzamiento, Wilsdorf llevó la prueba al mundo real. Cuando la nadadora británica Mercedes Gleitze intentó cruzar el Canal de la Mancha, lo hizo llevando un Rolex Oyster colgado del cuello.
Después de más de 10 horas en aguas gélidas y saladas, el reloj salió del mar en perfecto estado de funcionamiento.
Al día siguiente, Rolex compró la portada completa del periódico Daily Mail para anunciar el triunfo del "reloj que desafía a los elementos".
1927
1927
Charles Lindberg
Charles Lindberg
Longines cronometra al piloto Charles Lindberg, realizando la primera travesía del Atlántico en solitario y cubriendo la mayor distancia sin escala, en vuelo 33 horas y 30 minutos.
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Ese vuelo de 1927 fue el momento en que Longines y la aviación unieron sus destinos para siempre. No solo fue una hazaña de resistencia humana y mecánica, sino también una prueba de fuego para los instrumentos de navegación.
Aquí te detallo cómo fue esa relación técnica entre el piloto y la marca:
1. El cronometraje oficial
1. El cronometraje oficial
Como bien mencionas, Longines fue la marca encargada de certificar el tiempo oficial del vuelo del Spirit of St. Louis. La travesía entre Nueva York y París quedó registrada exactamente en 33 horas, 30 minutos y 29 segundos. Gracias a esta precisión, la Federación Aeronáutica Internacional pudo oficializar el récord mundial.
2. El nacimiento del "Hour Angle" (Reloj de Ángulo Horario)
2. El nacimiento del "Hour Angle" (Reloj de Ángulo Horario)
Lo más fascinante ocurrió después del vuelo. Lindbergh, basado en su experiencia cruzando el océano casi a ciegas, se dio cuenta de lo difícil que era calcular la posición exacta (longitud).
Trabajó junto a Longines para diseñar un reloj específico que ayudara a los pilotos a calcular su ubicación combinándolo con un sextante y un almanaque náutico.
El resultado fue el Longines Lindbergh Hour Angle lanzado en 1931, un reloj con un bisel giratorio y una esfera interna móvil que permitía calcular el ángulo horario del sol o las estrellas.
3. El reloj en la muñeca (y en el panel)
3. El reloj en la muñeca (y en el panel)
Durante el vuelo original de 1927, Lindbergh no solo confiaba en su reloj de pulsera; el panel del Spirit of St. Louis contaba con un cronómetro de a bordo Longines de alta precisión, esencial para la navegación por estima (dead reckoning).
Un detalle técnico curioso:
Un detalle técnico curioso:
El reloj que diseñó Lindbergh después del vuelo era enorme para la época (unos 47 mm). Esto no era por moda, sino porque los pilotos necesitaban:
Poder leerlo con claridad entre las vibraciones de la cabina.
Poder manipular la corona y el bisel sin quitarse los gruesos guantes de cuero.
1927
1927
Cabriolet
Cabriolet
La marca relojera Universal Geneve, lanza al mercado el reloj Cabriolet.
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El Universal Genève Cabriolet (también conocido técnicamente como el modelo Ideo) es una de las piezas más raras y fascinantes de la historia de la relojería, especialmente por su sistema de protección del dial.
Aunque hoy en día el reloj reversible más famoso es el Reverso de Jaeger-LeCoultre, el Cabriolet de Universal fue un precursor directo y, según algunos registros, incluso se anticipó al concepto de reloj reversible.
1. El concepto "Cabriolet" (1927 - 1928)
1. El concepto "Cabriolet" (1927 - 1928)
El nombre "Cabriolet" hace referencia a los coches descapotables de la época. Al igual que un coche que puede abrir o cerrar su capota, este reloj permitía al usuario pivotar la caja para proteger el cristal de posibles golpes.
Mecanismo: A diferencia del Reverso (que se desliza lateralmente), el Cabriolet de Universal utilizaba un sistema de bisagra, normalmente situada a las 12 en punto, que permitía levantar la caja y girarla para que el fondo de metal quedara hacia arriba.
2. ¿El primer reloj reversible del mundo?
2. ¿El primer reloj reversible del mundo?
Existe un debate histórico interesante:
El Universal Cabriolet fue presentado entre 1927 y 1928.
El Jaeger-LeCoultre Reverso fue patentado en 1931.
Esto sitúa al Cabriolet como uno de los primeros (si no el primero) en ofrecer una solución mecánica para proteger la esfera mediante la inversión de la caja en un reloj de pulsera.
3. Diseño Art Déco
3. Diseño Art Déco
El reloj es una joya del estilo Art Déco:
Caja rectangular: Elegante y alargada, muy común en los años 20 y 30.
Esfera: Solía llevar números árabes estilizados y, en ocasiones, una escala de minutos tipo "vía de tren" (chemin de fer).
Materiales: Se fabricaron versiones en oro y en el innovador (para entonces) acero Staybrite.
El legado: El Janus de 1994
El legado: El Janus de 1994
Para celebrar su centenario en 1994, Universal Genève lanzó el Golden Janus, un reloj basado directamente en el Cabriolet original. La gran diferencia es que el Janus tenía dos esferas: una para la hora convencional y otra, en el reverso, con una complicación de hora saltante (jumping hour).
Dato curioso: En 2008, la marca lanzó el Microtor Cabriolet, una versión moderna que mantenía el sistema de apertura pero permitía ver el calibre con microrrotor, una de las grandes invenciones técnicas de Universal.
1929
1929
El calibre debutó como el Calibre 101, un movimiento mecánico manual diseñado exclusivamente para relojes joya de mujer.
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El Calibre 101 de Jaeger-LeCoultre, lanzado en 1929, no es solo un movimiento; es un récord mundial que sigue vigente casi un siglo después. Es la culminación de la "nanotecnología" mecánica mucho antes de que existiera el término.
1. El movimiento más pequeño del mundo
1. El movimiento más pequeño del mundo
Desde su creación en 1929, ostenta el título del movimiento mecánico de carga manual más pequeño jamás fabricado. Sus dimensiones son asombrosas:
Longitud: 14 mm.
Anchura: 4,8 mm.
Grosor: 3,4 mm.
Peso: ¡Apenas 1 gramo!
2. Una proeza de microingeniería
2. Una proeza de microingeniería
A pesar de su tamaño diminuto, el Calibre 101 está compuesto por 98 piezas (en las versiones actuales llega a las 103).
Debido a que las piezas son tan pequeñas y delicadas, solo unos pocos maestros relojeros en la manufactura de Jaeger-LeCoultre en el Valle de Joux son capaces de ensamblarlo.
Cada componente debe ser ajustado a mano con una precisión microscópica, lo que limita la producción a solo unas pocas docenas de unidades al año.
3. El reloj de una Reina
3. El reloj de una Reina
El momento más famoso en la historia del Calibre 101 ocurrió en 1953. Para su coronación, la Reina Isabel II de Inglaterra eligió un reloj de pulsera tipo brazalete que albergaba este movimiento.
La razón: El protocolo dictaba que una reina no debía mirar la hora en un evento de tal magnitud. El Calibre 101 permitía un diseño tan fino y enjoyado que el reloj parecía una simple pulsera de diamantes, permitiéndole consultar la hora de forma extremadamente discreta.
Diseño "Duoplan"
Diseño "Duoplan"
El secreto de su pequeñez reside en la arquitectura Duoplan, desarrollada por JLC. En lugar de colocar todos los componentes en un solo nivel (lo que haría el reloj muy ancho), los ingenieros los distribuyeron en dos niveles superpuestos, ganando altura pero reduciendo drásticamente el ancho y el largo.
Dato curioso: La corona de remontuar no está en el lateral, sino en la parte trasera de la caja, para no romper la línea estética de las joyas en las que se integra.
1929
1929
Piping Rock
Piping Rock
"Yankee"
"Yankee"
Hamilton pone a la venta el reloj Piping Rock "Yankee"
Más
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El Hamilton Piping Rock "Yankee" de 1928 es uno de los relojes más codiciados por los coleccionistas, no solo por su diseño radical, sino por su conexión directa con la época dorada del béisbol.
El propietario de los Yanquis de Nueva York, Jacob Ruppert selecciono un premio para su equipo de campeón del mundo de 1928.
El Sr. Ruppert decidió un reloj prototipo de Hamilton.
Él programó la presentación del premio para el primer día de la nueva temporada, el 18 de abril de 1929.
Hamilton presentó un reloj de oro sólido de Piping Rock a cada miembro del equipo de Nueva York.
Ruppert sólo ordenó 31 relojes, pero Hamilton produjo 35 y dio uno a Ruppert y el manager Ed Barrow.
1. El diseño "Piping Rock"
1. El diseño "Piping Rock"
Lanzado originalmente en 1928, el Piping Rock rompió con la estética de la época. Sus características más distintivas son:
Caja con bisagra: Las asas (donde se sujeta la correa) son móviles, lo que permite que el reloj se asiente perfectamente en la muñeca.
Bisel de esmalte: A diferencia de la mayoría de los relojes, los números romanos no están en la esfera, sino grabados y rellenos de esmalte negro directamente sobre el bisel de oro de 14 quilates.
Estilo Art Déco: Su forma geométrica y el contraste entre el oro y el esmalte lo convirtieron en un símbolo de estatus en los locos años 20.
2. La edición de los Yankees de Nueva York
2. La edición de los Yankees de Nueva York
El modelo alcanzó la inmortalidad cuando Hamilton decidió celebrar el triunfo de los New York Yankees en la Serie Mundial de 1928 (liderados por leyendas como Babe Ruth y Lou Gehrig).
Hamilton entregó un Piping Rock personalizado a cada miembro del equipo.
El detalle: La parte trasera de la caja estaba grabada con el nombre del jugador y una inscripción conmemorativa del campeonato.
Debido a esta asociación, el modelo pasó a conocerse popularmente como el Hamilton "Yankee".
3. El valor histórico
3. El valor histórico
En aquel entonces, el reloj se vendía por unos 125 dólares, una fortuna para la época (equivalente a casi 2,000 dólares actuales).
Hoy en día, un Piping Rock original de 1928 en buen estado es una pieza de museo, especialmente si se trata de uno de los entregados originalmente a los jugadores.
El regreso (1980s - 90s)
El regreso (1980s - 90s)
Hamilton aprovechó el éxito de este diseño para lanzar reediciones en las décadas de los 80 y 90 bajo su línea Registered Edition, permitiendo que una nueva generación luciera el estilo de Babe Ruth sin tener que pagar los precios de una pieza de subasta.
1930
1930
Rolls
Rolls
Blancpain fabrica el modelo "Rolls" rectangular de Léon Hatot que se convirtió en el primer reloj de mujer automático del mundo.
1930
1930
Marine
Marine
Nacimiento del reloj MARINE de Omega, carga manual, con doble caja de acero que garantiza una optima estanqueidad.
1930
1930
Reloj de pulsera de producción más pequeño con un movimiento Baguette su Calibre 610 fue sólo 7,25 mm x 22,5 mm.
1930
1930
Antimagnétique
Antimagnétique
El primer reloj antimagnético del mundo.
El primer reloj de pulsera antimagnético del mundo fue el Tissot Antimagnétique, lanzado en 1930.
Este hito fue una respuesta directa a la creciente presencia de electricidad y campos magnéticos en la vida cotidiana de la época, los cuales afectaban seriamente la precisión de los relojes mecánicos.
Innovación técnica:
Para lograr la resistencia magnética, Tissot utilizó materiales especiales en el escape, específicamente un espiral hecho de una aleación de paladio.
Producción masiva:
Aunque marcas como Vacheron Constantin ya habían creado relojes de bolsillo antimagnéticos en 1915, el Tissot Antimagnétique destacó por ser el primero de producción masiva en formato de pulsera.
Legado:
La línea Antimagnétique se mantuvo en producción hasta mediados de la década de 1950, momento en el cual la resistencia magnética básica comenzó a convertirse en un estándar de la industria.
1931
1931
Reverso
Reverso
Los relojes de esta época eran demasiado delicados para la practica de deportes y los cristales se rompían como suma facilidad, Jaeger-LeCoultre construyen la caja sobre un lecho que gira 180º, girando totalmente, protegiendo el cristal.
1932
1932
Heures Universelles
Heures Universelles
Presenta el primer reloj con horas del mundo.
Louis Cottier (1894–1966), quien revolucionó la relojería al inventar el mecanismo de "Heures Universelles" (Horas Universales) en la década de 1930.
Cottier diseñó un sistema que permite leer la hora de las 24 zonas horarias del mundo de un solo vistazo.
Inspirado por un diseño previo de su padre (Emmanuel Cottier), Louis perfeccionó el mecanismo en 1931.
Cómo funciona: El reloj tiene una esfera central para la hora local, rodeada por un disco de 24 horas que gira en sentido antihorario. En el borde exterior hay un anillo con los nombres de 24 ciudades.
La magia: Al alinear tu ciudad local a las 12 en punto, el disco de 24 horas te indica automáticamente qué hora es en todas las demás ciudades del anillo simultáneamente.
2. La Alianza con los "Gigantes"
2. La Alianza con los "Gigantes"
Cottier era un relojero independiente que trabajaba en un pequeño taller en Carouge (Ginebra), pero su invento fue tan brillante que las marcas más prestigiosas lo buscaron:
Patek Philippe: En 1937, colaboró para crear el Ref. 515 HU, el primer reloj de pulsera con horas universales de la marca. Esta relación dio lugar a piezas legendarias como el Ref. 1415 y el Ref. 2523 (el famoso modelo de dos coronas).
Vacheron Constantin: También adoptó su sistema muy temprano (Ref. 3372), consolidando el diseño de Cottier como el estándar de la industria.
Rolex: Incluso Rolex encargó a Cottier la creación de algunos modelos rarísimos de horas mundiales en la década de los 40.
3. Evolución: El Sistema de Dos Coronas (1950)
3. Evolución: El Sistema de Dos Coronas (1950)
En 1950, Cottier introdujo una mejora fundamental: la segunda corona.
Antes, el anillo de las ciudades era fijo o se movía manualmente con el bisel.
Con la segunda corona, el usuario podía cambiar su ciudad de referencia de forma rápida y sencilla sin afectar la marcha del reloj, algo vital con el auge de los viajes comerciales en avión.
Dato curioso: Louis Cottier fabricaba él mismo las agujas caladas (con formas circulares o de rombo) para muchos de estos relojes, las cuales hoy son una firma de autenticidad para los coleccionistas de piezas vintage.
1933
1933
Pacha
Pacha
El Pachá de Marrakech le pidió a Cartier que creara una pieza de relojería para poder usar mientras nadaba y no perder así el paso del tiempo en la piscina.
La casa Cartier estaba acostumbrada a trabajar con la realeza desde sus inicios en el siglo XIX, pero nunca había recibido una petición similar.
La casa Cartier estaba acostumbrada a trabajar con la realeza desde sus inicios en el siglo XIX, pero nunca había recibido una petición similar.
1933
1933
El primer reloj de Disney tanto en reloj de pulsera como de bolsillo, Ingersoll.
1934
1934
Breitling crea el segundo pulsador independiente para la puesta a cero en un reloj cronógrafo mecánico.
Ese fue el golpe maestro de Willy Breitling en 1934. Si el primer pulsador (creado por su padre Gaston en 1915) fue una revolución, este segundo pulsador definió para siempre la estética y la funcionalidad del cronógrafo moderno que conocemos hoy.
Aquí tienes los detalles clave de ese hito técnico:
El Nacimiento del Cronógrafo Moderno (1934)
Antes de esta innovación, los cronógrafos solo tenían un pulsador (monopulsante) que seguía la secuencia: Marcha > Parada > Puesta a cero. No podías pausar el crono y reanudarlo sin perder la medición actual.
El Segundo Pulsador: Al separar la función de puesta a cero (reset) en un pulsador independiente a las 4, Breitling permitió que el pulsador de las 2 se dedicara exclusivamente a Marcha y Parada (Start/Stop).
La Ventaja: Esto permitía sumar tiempos sucesivos. Podías parar el crono, esperar, y volver a arrancar desde donde se quedó. Fue una herramienta vital para pilotos y científicos.
Foto del Hito: Breitling 1934
He buscado imágenes de esos primeros cronógrafos de dos pulsadores para que veas la transición técnica: Exacto, ese hito de 1934 es lo que los coleccionistas llaman el nacimiento de la "arquitectura moderna" del cronógrafo. Fue Willy Breitling (nieto del fundador Léon) quien, con solo 21 años, patentó esta configuración.
Aquí tienes los detalles de ese modelo y por qué cambió la historia:
El Breitling "No. 100" y la Patente de 1934
Hasta ese momento, los cronógrafos eran monopulsantes: un solo botón hacía todo (Marcha-Parada-Reset). Si parabas el tiempo para anotar algo, al volver a pulsar, la aguja volvía a cero obligatoriamente.
La Innovación: Willy añadió el segundo pulsador a las 4 dedicado exclusivamente a la puesta a cero.
La Función "Add" (Adición): Esto permitió por primera vez la función de parada y reinicio sin resetear. Podías cronometrar varias etapas de un vuelo o un evento deportivo y sumarlas.
Impacto en el Diseño: Los relojes pasaron de tener una silueta asimétrica (con un solo botón arriba) a la icónica imagen de los dos pulsadores flanqueando la corona, que es el estándar universal hoy en día.
¿Cómo eran esos primeros modelos?
Los primeros modelos de 1934 solían ser de tamaño contenido (unos 33-34 mm) y montaban calibres como el Venus 170.
Aquí tienes una recreación de cómo se veía esa configuración original que definió a Breitling como el "especialista en cronógrafos":
1935
1935
Compur
Compur
La casa relojeras Universal y Angelus, popularizan los cronógrafos de pulsera con dos pulsadores.
Universal Genève, COMPUR cal 281.
1936
1936
Longines presenta un reloj con una función flyback, con movimiento 13ZN.
El segundo pulsador situado a las cuatro en punto, que normalmente solo se podía utilizar cuando se detenía el cronómetro mediante el pulsador localizado a las dos.
Ahora era posible usarlo en cualquier momento.
Si el usuario hacía esto mientras el reloj estaba parado, todo funcionaba como de costumbre , y el cronógrafo volvía a cero.
1936
1936
Uni-Compax
Uni-Compax
Universal Geneve, lanza al mercado el cronógrafo Uni-Compax.
1939
1939
Flight Officer
Flight Officer
El Contexto de su Creación
El Contexto de su Creación
Aunque Harry S. Truman (entonces Senador por Missouri) fue quien impulsó el encargo para los pilotos de las Fuerzas Aéreas del Ejército de EE. UU., el reloj fue diseñado para resolver un problema crítico de la Segunda Guerra Mundial: la navegación transatlántica.
Los pilotos necesitaban saber la hora en su origen, en su destino y en los puntos de referencia intermedios para calcular el consumo de combustible y la posición exacta.
Características Técnicas Revolucionarias
Características Técnicas Revolucionarias
El Bisel de Ciudades:
Fue el primero en integrar una lista de ciudades del mundo en el bisel (o a veces impresas en la periferia de la esfera). Al girar el bisel y alinearlo con la aguja de las horas, el piloto podía saber la hora en cualquier zona horaria sin cálculos mentales complejos.
Tamaño Compacto:
A diferencia de los relojes de piloto modernos que suelen ser enormes, el Flight Officer original tenía unos discretos 34.5 mm, lo que hoy se consideraría pequeño, pero en su momento era el estándar de precisión técnica.
Movimientos de Élite:
Los primeros modelos montaban el calibre Venus 150, un motor de cronógrafo de rueda de pilares extremadamente robusto y refinado.
1939
1939
Gallet MultiChron 30M
Gallet MultiChron 30M
Clamshell cronógrafo
Clamshell cronógrafo
Considerado como el primer cronógrafo de pulsera resistente al agua, Gallet MultiChron 30M 'Clamshell' cronógrafo.
1940
1940
IWC "el gran reloj de aviación 52 T.S.C.", con movimiento de reloj de bolsillo original y gran segundero.
Fue fabricado por primera vez en 1940 para la Luftwaffe (Fuerza Aérea Alemana) en una edición de 1,000 ejemplares.
Su construcción siguió los criterios de los relojes de observador de la época.
Es el reloj de pulsera más grande hecho por IWC en su historia:
mide 55 milímetros de diámetro y 16.5 milímetros de altura, y pesa 183 gramos.
1941
1941
Chronomat
Chronomat
referencia 769
Reloj Chronomat, Breitling, con regla de calculo.
Con una regla de cálculo circular en el bisel que permitía realizar cálculos matemáticos complejos directamente desde la muñeca.
1942
1942
Chronodato
Chronodato
Utilizaba el Angelus calibre 217, un movimiento de manufactura con cronógrafo y calendario completo (no perpetuo).
El primer cronógrafo con calendario.
Cronógrafo con dos o tres subesferas (dependiendo de la versión).
Calendario completo:
Fecha indicada por una aguja central con punta de flecha.
Día de la semana y mes mostrados en ventanillas a las 12.
Tamaños:
Bastante grande para la época (≈ 38 mm).
Diseño:
Esferas variadas (plateadas, negras, bicolores), con un aire muy elegante y a la vez técnico.
1946
1946
Winston Churchill usó un cronógrafo Lemania de oro amarillo de 18k (uno de sus muchos relojes), este, grabado; un obsequio del cantón suizo de Vaud, donde tenía su sede la manufactura Lemania, presentado a Churchill en el verano de 1946.
1948
1948
Mark 11
Mark 11
En respuesta a una solicitud del gobierno británico, IWC desarrolló un reloj de servicio para los pilotos de la Real Fuerza Aérea (RAF).
Las especificaciones técnicas de la RAF eran muy estrictas y el movimiento tenía que ser resistente a campos magnéticos.
La producción del legendario Mark 11 empezó en 1948.
En noviembre de 1949, el reloj fue suministrado al personal aéreo de la RAF y de otros países de la Commonwealth, y siguió en servicio hasta 1981.
1948
1948
Angelus fabrica el primer cronógrafo de pulsera con fecha en digital.
1948
1948
Powermatic
Powermatic
Calibre LeCloultre 481
Primer reloj de pulsera con indicación de reserva de marcha.
1949
1949
Sturmanskie
Sturmanskie
La historia de Sturmanskie (que en ruso significa "Navegante") no es solo la historia de una marca de relojes; es la crónica de la carrera espacial soviética.
El Nacimiento:
Solo para la Élite (1949)
A diferencia de otras marcas que nacieron para el mercado masivo, el Sturmanskie fue creado por la Primera Fábrica de Relojes de Moscú (FMWF) bajo una orden militar estricta.
No se vendían en tiendas. Se entregaban exclusivamente a los graduados de la Academia de la Fuerza Aérea Soviética.
El mecanismo:
Los primeros modelos utilizaban el calibre 41M, basado en un diseño francés (Lip R26), pero mejorado con una función de "parada de segundero" (hacking) para que los pilotos pudieran sincronizar sus relojes al segundo exacto.
El Hito Universal: Yuri Gagarin (1961)
El 12 de abril de 1961, el Sturmanskie pasó de ser un equipo militar a un icono global. Yuri Gagarin llevaba uno en su muñeca durante su histórico vuelo a bordo de la Vostok 1.
La prueba de fuego: El reloj funcionó perfectamente en condiciones de gravedad cero y bajo las intensas vibraciones del despegue y reentrada.
Diseño icónico: Aquel modelo era de 33 mm, con una esfera plateada, números arábigos sencillos y el logotipo de las "alas" de la Fuerza Aérea.
Evolución y el Calibre 3133 (Años 70)
A medida que la tecnología soviética avanzaba, el Sturmanskie también lo hizo.
En la década de los 70, la marca adoptó el famoso calibre 3133, un cronógrafo basado en el Valjoux 7734 suizo pero con significativas mejoras soviéticas (más rubíes y una mayor frecuencia de oscilación).
Nota técnica: Este movimiento se convirtió en el estándar para los cosmonautas de la era de las estaciones espaciales Salyut y Mir, siendo extremadamente robusto y fácil de reparar.
De la URSS a la Era Moderna
Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, la Primera Fábrica de Relojes de Moscú enfrentó tiempos difíciles, pero la marca Sturmanskie sobrevivió bajo la gestión de la empresa Volmax.
Hoy en día, Sturmanskie se posiciona como una marca de herencia que produce:
Reediciones de Gagarin:
Modelos que respetan la estética original de 1961 pero con materiales modernos como el titanio y cristales de zafiro.
Líneas de exploración:
Relojes dedicados a expediciones árticas y misiones espaciales contemporáneas.
1950
1950
Línea
Línea
El Reloj Joya que se adelantó a su tiempo
En los años 50, la mayoría de los relojes de mujer eran simplemente versiones pequeñas de relojes de hombre o joyas rígidas.
Baume & Mercier rompió esto con el Linea:
La Caja Circular y el Bisel Ancho:
El diseño original de 1950 presentaba una caja redonda muy distintiva donde el bisel (el borde que rodea el cristal) era inusualmente ancho y a menudo grabado con los números de las horas.
Integración Correa-Caja:
Fue de los primeros modelos en tratar la caja y la correa como una sola unidad fluida. Las asas (donde se engancha la correa) estaban escondidas, dando un aspecto de brazalete continuo.
La Esencia de los 50:
Reflejaba el optimismo de la posguerra y la feminidad sofisticada de la época. Era un reloj que "desaparecía" como instrumento y "aparecía" como joya.
La Evolución:
Del 1950 al Éxito de los 80
Aunque nació en 1950, el Linea alcanzó su estatus de superestrella mundial en los años 80.
El Bisel con Números Árabes:
Los números grabados directamente sobre el metal del bisel se convirtieron en la firma visual absoluta del Linea.
Correas Intercambiables:
Baume & Mercier fue pionera con este modelo al permitir que la dueña cambiara la correa de piel por un brazalete de acero (o viceversa) en segundos y sin herramientas. Esto permitía adaptar el reloj del día a la noche, algo muy moderno para la época.
Correas intercambiables "Quick-change"
Baume & Mercier es una de las casas relojeras que más temprano apostó por el mercado femenino.
Ya en 1920, William Baume y Paul Mercier entendieron que la mujer buscaba algo más que "un reloj pequeño"; buscaban un accesorio de moda con alma suiza.
El Linea de 1950 es el antepasado directo de los relojes "lifestyle" actuales.
Es fascinante ver cómo has pasado del hierro dulce antimagnético de Omega a la elegancia pura de Baume & Mercier.
1950/1953
1950/1953
Duomatic
Duomatic
Movimiento Felsa 1560 "Bidynator".
Nivada Grenchen Duomatic
Nivada Grenchen Duomatic
Nivada lanzó el Duomatic, que utilizaba el revolucionario calibre Felsa 1560 "Bidynator".
Fue de los primeros movimientos automáticos en cargar la cuerda girando en ambas direcciones. Antes de esto, la mayoría de los relojes solo cargaban hacia un lado, lo que los hacía menos eficientes.
Su estética "mid-century" limpia y su durabilidad.
En los años 50, poseer uno era señal de estar a la vanguardia tecnológica.
Fue el primer movimiento automático que cargaba la cuerda sin importar hacia dónde girara el rotor (sentido horario o antihorario).
"Antarctic Duomatic", diseñada para resistir condiciones extremas (inspirada en la expedición de la Marina de EE. UU. a la Antártida en 1955).
El Nombre en el Mercado de EE. UU.
El Nombre en el Mercado de EE. UU.
Un dato curioso: Debido a disputas de marcas registradas con la marca Movado, en Estados Unidos los relojes Nivada a menudo se vendían bajo el nombre "Croton". Por eso es muy común encontrar esferas que dicen "Croton Nivada Grenchen Duomatic".
La Corona: Los modelos originales suelen tener la corona marcada con la "N" de Nivada.
La Esfera: Busca "Swiss Made" en la parte inferior. Si la esfera parece demasiado nueva, podría ser una restauración moderna (re-dial).
1951
1951
El Khaki Navy Frogman
El Khaki Navy Frogman
El Khaki Navy Frogman, relojes de pulsera originales que llevaban los equipos de demolición submarina de la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1951 se presentó al público y se estrenó en la gran pantalla en el drama The Frogmen.
Los relojes Frogman, equipados con una corona atornillada estilo cantimplora para proteger el mecanismo de la entrada de agua y una esfera de gran legibilidad, constituyeron la base de las misiones más peligrosas en las profundidades.
1951
1951
Navitimer
Navitimer
Presentación del reloj Navitiner, Breitling.
El Navitimer de Breitling, que debutó en 1952, fue diseñado para ayudar a los pilotos a coordinar el tiempo y la navegación, estaba equipado con funciones de cálculo.
Los anuncios describían este dispositivo multifuncional, que contenía el Calibre Venus 178 de cuerda manual, como un "instrumento personal a bordo".
La regla de cálculo incorporada permitía a los aviadores multiplicar y dividir, convertir millas náuticas en millas terrestres y calcular promedios, consumo de combustible , ganancia promedio de altitud y distancias durante el ascenso y el aterrizaje.
Desde que se introdujo, el Navitimer ha sufrido varios cambios, principalmente en su caja y los calibres que aloja, es decir, con cuerda manual, cuerda manual con fecha o cuerda automática, pero nadie ha alterado su característica más distintiva: su regla de cálculo circular.
1952 / 1958
1952 / 1958
Lip R27
Lip R27
Doble Batería:
Utilizaba dos pequeñas pilas, lo que le daba una autonomía y estabilidad teórica mayor que el Hamilton.
Movimento electrificado:
Conserva un volante oscilante (como un reloj mecánico), pero su movimiento es impulsado por bobinas electromagnéticas alimentadas por baterías.
Sin corona a la vista:
Muchos modelos R27 tenían la corona de ajuste en la parte trasera de la caja para enfatizar que "ya no necesitaba cuerda", dándole un aspecto futurista y limpio.
El R27 es un calibre (movimiento) de reloj eléctrico-electrónico desarrollado por la marca francesa LIP en la década de 1950.
Seis años (de 1952 a 1958) fue un golpe durísimo para el orgullo de la relojería francesa. Mientras Lip y Elgin se perdían en laberintos técnicos para perfeccionar el contacto eléctrico, Hamilton les pasó por la derecha con el Ventura en 1957.
Cuando finalmente salió en 1958, el R27 no era solo un avance técnico, era un símbolo de estatus.
El gran problema de los prototipos de 1952 era que los contactos eléctricos se "quemaban" o se desgastaban por las chispas constantes (micro-arcos eléctricos).
Retrasó el lanzamiento hasta 1958 para intentar asegurar que el sistema de doble batería y el circuito fueran más estables.
Un final agridulce
Un final agridulce
A pesar de la genialidad del R27, la tecnología eléctrica "de contacto" fue una vía muerta. Solo dos años después, en 1960, Bulova lanzó el Accutron (basado en un diapasón), que era mucho más preciso y fiable.
1953
1953
Fifty Fathoms
Fifty Fathoms
En 1953 nacía un modelo que, bajo múltiples formas y versiones, ha llegado hasta nuestros días, y que es sin duda uno de los buques insignia de la marca:
el reloj submarino automático Fifty Fathoms (nombre que hace referencia a sus 50 pies -91,44 m- de resistencia al agua).
La historia de este modelo se había iniciado un año antes, cuando dos oficiales de la Marina francesa, Robert Maloubier y Claude Riffaud, se dirigieron a la firma para proponerle la producción de un reloj submarino según sus especificaciones técnicas (antes lo habían hecho con la prestigiosa marca francesa LIP, que rechazó el proyecto pero que paradójicamente acabaría distribuyendo el reloj en Francia).
El Fifty-Fathoms obtuvo una gran repercusión cuando Jacques-Yves Costeau y su tripulación lo usaron durante el rodaje del documental “El mundo del silencio”.
Tres años después del Fifty Fathoms, la marca repitió éxito con el modelo femenino Ladybird, cuyo movimiento mecánico era el más pequeño del momento.
1953
1953
Airman 1
Airman 1
Primer reloj de 24 horas del mundo con un segundo huso horario.
1954
1954
Accutron
Accutron
En 1954 el ingeniero suizo Max Hetzel inventa el primer reloj de pulsera eléctrico de diapasón, antecesor del reloj de cuarzo de hoy en día.
La compañía Bulova Watch Company de Bienne (Suiza), lanza al mercado el BULOVA ACCUTRON.
La bobina del diapasón es accionada por un circuito electrónico con un transistor que oscila a 360Hz, el movimiento de la aguja segundera es continua sin saltos.
Una dato poco conocido de estos relojes fue su utilización por parte de la NASA, en sus misiones al espacio, el modulo lunar LEM estaba equipado con un reloj Bulova.
Aunque estadounidense de origen, Bulova pasó a diseñar los relojes en Estados Unidos, fabricándolos en Suiza y en el año 2008 ha sido comprada por la compañía japonesa Citizen Watch Co.
1954
1954
Rolex Tru-Beat
Rolex Tru-Beat
(Ref. 6556)
(Ref. 6556)
Existe una distinción importante entre la complicación de "segundos muertos" (donde el segundero avanza en saltos de un segundo, como un reloj de cuarzo, pero siendo mecánico) y su llegada al formato de pulsera.
El primer reloj de pulsera con segundos muertos (o seconde morte) producido de forma comercial fue el Rolex Tru-Beat, lanzado en 1954.
El pionero: Rolex Tru-Beat (Ref. 6556)
El pionero: Rolex Tru-Beat (Ref. 6556)
Aunque hoy asociamos el movimiento fluido (barrido) con los relojes de lujo, en los años 50 el "segundo muerto" era una función de alta precisión.
Propósito:
Estaba diseñado para profesionales que necesitaban medir el tiempo con exactitud quirúrgica, como médicos (para contar pulsaciones) o ingenieros.
Mecanismo:
Utilizaba el calibre 1040. Rolex añadió una palanca y una rueda de escape adicional para "frenar" el movimiento continuo y convertirlo en saltos exactos de un segundo.
El destino del Tru-Beat:
Fue un fracaso comercial. A los clientes no les gustaba que su costoso reloj automático pareciera un reloj de pared barato (o más tarde, un cuarzo). Por eso, muchos relojeros de la época, al hacerles el mantenimiento, quitaban la pieza de los segundos muertos para que el segundero volviera a "barrer".
El competidor: Omega Seamaster "Synchro-Beat" (1952/54)
El competidor: Omega Seamaster "Synchro-Beat" (1952/54)
Hay un debate histórico aquí. Omega desarrolló el Calibre 372 (Synchro-Beat) casi al mismo tiempo.
Se fabricaron unas 1,000 unidades alrededor de 1952.
El problema: El mecanismo era extremadamente frágil y fallaba constantemente. Omega decidió retirar casi todos del mercado y destruir la mayoría de los movimientos. Los pocos que sobrevivieron son hoy "unicornios" de la relojería.
1955
1955
GMT-Master
GMT-Master
Ref. 6542
Ref. 6542
Rolex saca al mercado el primer reloj GMT de la historia.
El Rolex GMT Master fue diseñado originalmente en colaboración con la Pan-Am Airways y usado por la tripulación de la aerolínea en vuelos de larga distancia.
1956
1956
Ladybird
Ladybird
La marca relojera Blancpain fabrica el modelo femenino Ladybird, cuyo movimiento mecánico era el más pequeño del momento.
1957
1957
Speedmaster
Speedmaster
La marca relojera suiza Omega presente el reloj Speedmaster, 39mm.
Era mecánico manual y el cristal de plástico (plexiglás).
1957
1957
Railmaster
Railmaster
l Railmaster fue la respuesta de la ingeniería pura a un enemigo invisible: el electromagnetismo.
En 1957, Omega lanzó su famosa trilogía de relojes profesionales ("The Trilogy"): el Speedmaster (para el motor), el Seamaster 300 (para el buceo) y el Railmaster (Ref. CK2914), diseñado específicamente para científicos, ingenieros y trabajadores ferroviarios.
En los años 50, con el auge de la tecnología eléctrica, los relojes mecánicos sufrían mucho: si un reloj se magnetizaba, el muelle espiral se pegaba y el reloj se volvía loco o se paraba.
La Jaula de Faraday:
El Railmaster fue pionero al usar una caja interna de hierro dulce.
Esta estructura actuaba como un escudo, desviando las líneas del campo magnético alrededor del movimiento en lugar de dejar que lo atravesaran.
Resistencia:
Mientras que un reloj normal fallaba con poco magnetismo, el Railmaster resistía hasta 1.000 Gauss.
Legibilidad:
Al igual que sus hermanos de 1957, introdujo las famosas agujas "Broad Arrow" y una esfera negra mate con índices triangulares de radio para una lectura perfecta en la oscuridad de los túneles o laboratorios.
Rareza:
Se dejó de fabricar en 1963. Esto lo convierte en uno de los Omega "vintage" más difíciles de encontrar y más caros en subastas.
Pureza de diseño:
Es el más minimalista de la trilogía. No tiene biseles giratorios ni cronógrafos; es solo acero, resistencia y precisión.
El calibre:
Montaba el legendario Calibre 284, un movimiento de cuerda manual extremadamente robusto.
Dato de coleccionista: El Railmaster de 1957 compartía la misma caja que el primer Seamaster 300, pero era más gruesa debido al "doble fondo" de hierro necesario para la protección magnética.
1957
1957
Seamaster 300
Seamaster 300
1957
1957
El Proyecto X:
El Proyecto X:
El nacimiento del calibre 500
El nacimiento del calibre 500
Ventura
Ventura
En los laboratorios de Hamilton, el ingeniero Arthur Denereaz y su equipo trabajaron durante una década para miniaturizar la tecnología.
El reto era enorme:
¿cómo meter una batería y un circuito en una caja de reloj?
El hito:
El 3 de enero de 1957, Hamilton anunció al mundo el Hamilton 500, el primer reloj eléctrico de pulsera.
Funcionamiento:
A diferencia de los relojes de cuarzo posteriores, este era un híbrido.
Tenía un volante mecánico (como un reloj normal), pero en lugar de un muelle real, utilizaba un imán y una bobina eléctrica alimentados por una pequeña batería para mantener el movimiento.
El proyecto Hamilton se conocía como 'Proyecto X'.
Sin embargo, no fue hasta 1957 cuando apareció el primer reloj eléctrico del mundo.
La producción continuó hasta 1969.
Movimiento muy frágil.
1957, HAMILTON (USA) lanza el primer reloj electrónico (no cuarzo), el VENTURA.
El calibre 500 era básicamente un reloj automático en el que el sistema de carga por masa oscilante había sido sustituido por una pila y los componentes necesarios para transmitir la energía de esa batería al mecanismo del reloj.
La pila resolvió el problema de la generación de energía y de una transmisión de potencia estable, todavía había un volante tradicional que oscilaba a 2,5 Hz.
Esto significaba que el movimiento no alcanzaba mayor precisión que un reloj mecánico, y aún se veía afectado negativamente por las deficiencias de la oscilación lenta del espiral.
Además, en un esfuerzo por ser el primero, se lanzó prematuramente al mercado a pesar de las reservas de los departamentos de I + D.
Como resultado, aunque al público le gustó el diseño de estos nuevos relojes, los primeros años fueron un desastre de ventas del que Hamiton nunca se recuperó realmente: muchos 500 fueron devueltos a la fábrica para su ajuste.
Inspirada la caja en los parachoques americanos de la época, quien lo puso de moda fue Elvis Presley.
Aunque salieron en 1957, el modelo Ventura se convirtió en un icono cultural definitivo en 1961, cuando Elvis Presley lo usó en la película Blue Hawaii. Desde entonces, es conocido popularmente como "el reloj de Elvis"
1957
1957
Model 500 "Van Horn"
Model 500 "Van Horn"
Nombre:
Fue nombrado en honor a John Van Horn, el director de investigación que lideró el Proyecto X.
Precio original:
Se vendía por 175 USD (en oro de 14 quilates), lo que era una fortuna para la época.
El Hamilton Model 500 "Van Horn" se lanzó al mercado oficialmente el 3 de enero de 1957, el mismo día que su "hermano" más famoso, el Ventura.
Aunque el Ventura se llevó la fama por su diseño futurista, el Van Horn tiene un lugar especial en la historia por varias razones.
¿Por qué es importante el Van Horn?
¿Por qué es importante el Van Horn?
Mientras que el Ventura era una apuesta por el diseño radical, el Van Horn era el modelo de caja circular tradicional, pensado para el caballero que quería la tecnología más avanzada (el primer movimiento eléctrico, el Calibre 500) pero con una apariencia discreta.
El Movimiento:
Equipaba el primer mecanismo eléctrico de la historia que funcionaba con una batería (del tamaño de un botón), eliminando la necesidad de darle cuerda.
Materiales:
A diferencia de los modelos posteriores de acero, el Van Horn original de 1957 se lanzó exclusivamente en oro sólido de 14k.
1958
1958
Kon-Tiki
Kon-Tiki
Eterna lanza el reloj Kon-Tiki en conmemoración de la expedición de 1947, cuando el etnógrafo noruego Thor Heyerdahl, junto con otros cinco científicos, recorrió 8.000 km desde Perú hasta el archipiélago polinesio de Tuamotu, con el objetivo de demostrar que los habitantes de la Polinesia provenían de Sudamérica y no de Oriente.
Cada tripulante llevaba un reloj Eterna con el que hacían todos sus cálculos.
1958
1958
Shanghai A581
Shanghai A581
El Shanghai A581 fue el modelo que demostró al mundo que China podía fabricar relojes mecánicos de precisión de forma masiva.
Año de lanzamiento:
1958 (basado en prototipos de 1955).
Fue el primer reloj fabricado en serie en la República Popular China. Antes de este modelo, los relojes eran artículos de lujo importados.
El primer ministro Zhou Enlai compró uno y lo usó durante años, y se dice que el propio Mao Zedong lo portaba con orgullo, lo que disparó su popularidad.
En aquella época, poseer un A581 era el símbolo máximo de estatus.
Movimiento:
Calibre de cuerda manual con 17 rubíes.
Inspiración:
Se basó en gran medida en el movimiento suizo AS 1187/1194.
Resistencia:
Fue diseñado para ser extremadamente robusto y fácil de reparar, ideal para las condiciones de la China de los años 50.
Frecuencia:
Operaba a 18,000 alternancias por hora (vibraciones), el estándar de la época.
Caja:
Generalmente de 34mm a 35mm, un tamaño pequeño para los estándares actuales pero el estándar de oro de la época (reloj de vestir).
Esfera:
Lo más distintivo es el logotipo de "Shanghai" escrito en caligrafía china en la parte superior.
Tapa trasera:
Suele llevar grabado el logo de la marca y el número de modelo.
Variantes:
Existen docenas de variantes de esferas (con números arábigos, con índices tipo flecha, con diferentes texturas), lo que lo hace un campo fascinante para coleccionistas.
1959
1959
Chapeau Chinois
Chapeau Chinois
Corum presenta el reloj, Chapeau Chinois, inspirado en el clásico sombrero cónico de los campesinos chinos.
1959
1959
Royal Orient
Royal Orient
Primer reloj Royal de Orient, hoy conocida como Royal Orient.
Gama mal alta del la marca, tanto en calibres y terminaciones en sus relojes.
1959
1959
Constellation
Constellation
1960, esfera "pie-pan", agujas dauphine, calibre 551, calibre 34 mm.
El maestro relojero Gerald Genta (1931-2011), diseña el reloj Constellation para la casa relojera Omega.
1960
1960
Heuer 2915A
Heuer 2915A
Un instrumento de precisión (Pre-1960)
Un instrumento de precisión (Pre-1960)
Antes de llegar al espacio, el Heuer 2915A no era un reloj de lujo, sino una herramienta industrial y deportiva. Heuer era, en ese momento, el líder mundial en cronometraje de eventos deportivos y pruebas de ingeniería.
Diseño funcional: Fue diseñado para ser operado con una sola mano. A diferencia de un reloj de pulsera, su corona superior servía tanto para dar cuerda como para iniciar/detener el cronometraje.
Legibilidad: Su esfera blanca con grandes números negros buscaba la máxima claridad visual en condiciones de estrés o movimiento.
Configuración Técnica
Configuración Técnica
El modelo 2915A se distinguía por su configuración de dos registros:
Esfera principal: Medía los segundos (60 segundos por vuelta).
Subesfera superior: Un contador de 12 horas o 30 minutos (según la variante específica), esencial para misiones de larga duración.
Mecanismo: Utilizaba calibres mecánicos de alta frecuencia para asegurar que la aguja no saltara ante vibraciones, algo crucial en el despegue de un cohete Atlas.
El "Hack" de la NASA (1962)
El "Hack" de la NASA (1962)
El reloj no llegó a la NASA por un contrato comercial, sino por su reputación de robustez. Para la misión de John Glenn, el reloj sufrió una modificación histórica:
La montura: Se le retiró la cadena o el soporte de mano habitual.
Bandas de lona: Se añadieron largas cintas de nailon y velcro para que pudiera ajustarse sobre la manga del traje espacial Navy Mark IV.
Uso como "Back-up": Su función técnica era servir de respaldo manual para cronometrar las ráfagas de los cohetes de frenado (retro-rockets) si el reloj automático de la cápsula fallaba.
El "Reloj Perdido" y su Reaparición
El "Reloj Perdido" y su Reaparición
Durante décadas, hubo cierta confusión sobre qué reloj exacto llevó Glenn.
Muchos pensaban que era un reloj de pulsera convencional.
No fue hasta que se analizaron las fotos de archivo y el equipo devuelto al Smithsonian que se confirmó que era un cronómetro de mano Heuer modificado.
Este descubrimiento permitió a TAG Heuer reclamar su lugar como la primera marca suiza en el espacio, un título que Breitling y Omega también disputaban bajo diferentes categorías (reloj de pulsera vs. cronómetro).
El 2915A hoy
El 2915A hoy
Hoy en día, el diseño del 2915A es la base estética de la colección Heritage de TAG Heuer. Sus rasgos (esfera blanca limpia, números negros minimalistas y agujas delgadas) se consideran el estándar de oro del diseño funcionalista suizo de mediados de siglo.
1960
1960
Admiral´s
Admiral´s
Corum empezo su relación con el mundo de la vela con la creación del modelo Admiral’s Cup, por el Royal Ocean Racing Club.
Esta primera versión contaba con una caja cuadrada, uno de los primeros relojes herméticos con esta forma y una imagen muy alejada de la que, años después, convertiría el Admiral’s Cup en el buque insignia de Corum.
1960
1960
Spaceview
Spaceview
1960, lanzamiento del calibre Accutron Bulova, cuya patente fue presentada en 1953.
El Diapasón (1953-1960)
Calibre 214
Calibre 214
Lo más curioso de su origen es que no fue diseñado para ser vendido así.
Originalmente, Bulova envió modelos de exhibición a las joyerías con la esfera (el dial) removida para que los vendedores pudieran explicar a los clientes cómo funcionaba el nuevo mecanismo electrónico de diapasón.
Mas
Mas
A diferencia de los relojes de la época, el Accutron no tenía volante ni espiral.
En su lugar, utilizaba un diapasón (tuning fork) accionado por electroimanes.
¿Cómo funciona el Calibre 214 del Accutron?
¿Cómo funciona el Calibre 214 del Accutron?
La Batería:
Envía energía a un circuito con un transistor (el primero en un reloj comercial).
Los Electroimanes:
Estos pulsan el diapasón de metal.
La Vibración ( la frecuencia):
El diapasón vibra 360 veces por segundo (360 Hz).
El Trinquete (Pawl Jewel):
Una joya diminuta en el extremo del diapasón "empuja" una rueda dentada tan pequeña que sus dientes son casi invisibles al ojo humano.
Esto convierte la vibración en el giro suave del segundero.
Fue el primer reloj donde el segundero se movía de forma fluida y continua, sin saltos perceptibles.
El sonido:
No hacía el clásico "tic-tac"; emitía un zumbido constante y melódico.
El segundero:
Precisión:
Bulova garantizaba una variación de apenas un minuto al mes, algo inaudito para un reloj de pulsera en 1960.
El Bulova Accutron Spaceview es, posiblemente, el reloj más icónico de la década de 1960 y un hito del diseño industrial.
La demanda del público:
Los clientes que entraban a las tiendas quedaban tan fascinados por ver las bobinas de cobre, las resistencias y el diapasón, que empezaron a pedir comprar los modelos de exhibición. Bulova, al notar esto, lanzó oficialmente el modelo "Spaceview".
Estética "Era Espacial":
Con su cristal de hexalite y la ausencia de esfera, parecía sacado de una película de ciencia ficción. Encajaba perfectamente con el optimismo tecnológico de la llegada del hombre a la Luna.
El segundero "barrido":
A diferencia de los relojes de cuarzo actuales (que saltan cada segundo) o los mecánicos (que vibran rápido), el segundero del Spaceview se desliza con una suavidad absoluta, impulsado por el zumbido de 360 Hz del diapasón.
Legado en la Luna:
Aunque Omega ganó la carrera para estar en la muñeca de los astronautas, la tecnología Accutron del Spaceview estaba en los paneles de instrumentos de los módulos lunares de la NASA debido a su resistencia a las fuerzas G y cambios de temperatura.
1961
1961
Junghans Max Bill
Junghans Max Bill
El diseño destaca por su minimalismo absoluto.
La esfera:
Muy limpia, con índices finos y alargados que priorizan la legibilidad.
La tipografía:
Los números fueron diseñados específicamente por él (fíjate en el número 4, es muy característico).
La forma:
La caja suele ser muy delgada con un cristal ligeramente abombado, lo que le da un aspecto atemporal que no ha pasado de moda desde 1961.
Mas
Mas
Junghans Max Bill
Junghans Max Bill
Dentro de esta colección, que se sigue fabricando hoy en día respetando los planos originales de 1961, existen diferentes variantes según sus funciones:
Max Bill Handaufzug: El modelo de carga manual (el más fiel al tamaño original de los años 60, que era de 34 mm).
Max Bill Automatic: El modelo con movimiento automático y un tamaño ligeramente mayor.
Max Bill Chronoscope: La versión cronógrafo (que añade esferas para medir tiempos), adaptando el minimalismo de Bill a una complicación más compleja.
Max Bill Damen: La versión diseñada específicamente para mujer.
Detalles que lo hacen único:
Detalles que lo hacen único:
Si alguna vez tienes uno en la mano o lo ves en un museo, busca estos tres detalles que confirman que es un diseño auténtico de Max Bill:
El número 4: Max Bill diseñó una tipografía específica donde el número 4 tiene una forma muy puntiaguda y geométrica, casi como una horca invertida.
El cristal abombado: Originalmente de plexiglás (un tipo de plástico), que le da una calidez y unos reflejos que un cristal plano no tiene.
La firma: En los modelos modernos, la firma de Max Bill y el año del diseño suelen aparecer grabados en la tapa trasera del reloj.
1962
1962
DiaStar
DiaStar
El nombre deriva de Diamond (Diamante, representando la dureza) y Star (Estrella, representando el brillo).
El primer reloj del mundo a prueba de arañazos.
En una época donde casi todos los relojes eran de oro o acero (materiales que se rayan con facilidad), Rado rompió el molde utilizando carburo de tungsteno y cristal de zafiro. Su diseño de "escudo" u óvalo masivo no era solo estética; era una armadura para proteger el mecanismo.
Mas
Mas
1. Importancia Histórica
1. Importancia Histórica
Antes del DiaStar, los relojes se fabricaban de oro o acero, materiales que se rayaban y perdían su brillo con facilidad. Rado quería crear un reloj que luciera tan nuevo después de 50 años como el día en que se compró.
La Innovación: Rado fue pionero en el uso de metal duro (carburo de tungsteno) para la caja y cristal de zafiro para el vidrio. Esto fue revolucionario en 1962, ya que el cristal de zafiro aún no era un estándar en la industria.
El Nombre: El nombre deriva de Diamond (Diamante, representando la dureza) y Star (Estrella, representando el brillo).
2. Características Clave del Diseño
2. Características Clave del Diseño
El DiaStar tiene una estética polarizante ("o lo amas o lo odias") que se ha mantenido prácticamente inalterada durante más de 60 años.
La Forma: Presenta una distintiva caja ancha, ovalada y similar a un escudo, sin un bisel diferenciado. Esta forma era originalmente funcional: era la mejor manera de moldear el carburo de tungsteno, un material difícil de mecanizar.
El Material: La caja es excepcionalmente pesada y tiene un pulido de espejo profundo, casi metálico oscuro (gunmetal), que es casi imposible de rayar.
El Cristal: Muchos DiaStars cuentan con cristales de zafiro facetados (cortes verticales o tipo diamante) que capturan la luz de manera única.
El Ancla: Como en todos los relojes automáticos de Rado, el pequeño logo del ancla en la esfera gira libremente con el movimiento de tu muñeca.
3. Moderno vs. Vintage
3. Moderno vs. Vintage
Puede ser confuso navegar por el mercado porque Rado todavía produce el reloj hoy en día, aunque la convención de nombres ha cambiado.
Característica
Vintage (1962–1990s)
Moderno (2000s–Presente)
Nombre
Explícitamente marcado como "DiaStar" en la esfera.
A menudo comercializado como "The Original".
Luminiscencia
Tritio (T-Swiss-T), a menudo envejecido a un tono amarillo.
Super-LumiNova.
Movimiento
Movimientos antiguos AS o ETA.
ETA moderno o Powermatic 80 (80 horas de reserva).
Tapa Trasera
A menudo presentaba el logo del caballito de mar.
Generalmente presenta el logo moderno de Rado.
1962
1962
Captain Cook
Captain Cook
El Captain Cook es una de las historias de "resurrección" más exitosas de la relojería moderna. Aunque hoy es el modelo más vendido de Rado, durante décadas fue casi un mito olvidado.
Lanzado originalmente en 1962 (el mismo año que el DiaStar), fue nombrado en honor al explorador británico del siglo XVIII, James Cook.
Estaba diseñado para ser un reloj de buceo profesional, pero en su momento solo se fabricaron unas 8,000 unidades, lo que lo convirtió en una pieza de colección extremadamente rara.
En 2017, Rado decidió relanzarlo respetando casi obsesivamente el diseño original, pero inyectándole su tecnología de materiales actual.
El Ancla Móvil y el Diseño:
Descubrir los detalles visuales que se mantienen desde 1962, como el pequeño logotipo del ancla que gira con el movimiento de tu muñeca.
Evolución de Materiales:
Ver cómo Rado transformó un reloj de acero antiguo en versiones modernas de bronce o cerámica de alta tecnología de una sola pieza (Monobloc).
Funcionalidad de Buceo:
Analizar sus capacidades técnicas actuales, como la resistencia al agua de hasta 300 metros y su bisel cóncavo de cerámica.
1962
1962
Navitimer
Navitimer
El reloj mas famoso en estar en el espacio, (no el primero), el cronógrafo Breitling Navitimer, creado en 1952.
El astronauta fue Scott Carpenter, abordo de la nave Aurora 7.
Breitling Navitimer (posteriormente llamado Cosmonaute Navitiner).
Primer reloj de pulsera con indicación de 24 horas.
1962
1962
Bivouac 900
Bivouac 900
El primer reloj de pulsera con las funciones de altímetro y barómetro.
Favre-Leuba FL251 con 50 horas de reserva de marcha.
Este modelo fue utilizado por Paul-Emile Victor en la expedición a la Antartida y Bonatti para conquistar Grandes Jorasses, en el macizo del Montblanc de los Alpes.
Mas
Mas
¿Qué es el Favre-Leuba Bivouac?
¿Qué es el Favre-Leuba Bivouac?
Lanzado originalmente en 1962, el Bivouac fue el primer reloj de pulsera mecánico con altímetro y barómetro aneroide.
Lo que hace: Mide la altitud y la presión del aire.
Para quién era: Alpinistas, exploradores y paracaidistas.
El hito: Fue utilizado por leyendas como Paul-Émile Victor en la Antártida y por los primeros alpinistas que conquistaron los Alpes suizos, porque les permitía predecir tormentas (por la caída de presión) y saber a qué altura estaban.
La Versión Moderna: Raider Bivouac 9000
La Versión Moderna: Raider Bivouac 9000
Favre-Leuba revivió el modelo con el Raider Bivouac 9000.
Es el primer reloj mecánico capaz de medir altitudes de hasta 9.000 metros (toda la altura del Monte Everest y más).
Material: Titanio (para compensar su gran tamaño).
Mecanismo: Tiene una cápsula de cobre dentro que se expande y contrae según la presión del aire, moviendo la aguja roja indicadora. ¡Todo esto sin pilas ni electrónica!
1962
1962
Gruen Precision 510
Gruen Precision 510
En la escena inicial, en el casino Le Cercle, mientras Bond pronuncia su famosa frase "Bond, James Bond", lleva un reloj de vestir mucho más discreto:
Un Gruen Precision 510 de oro de 14 quilates con esfera clara.
1962
1962
Rolex Submariner
Rolex Submariner
(Ref. 6538)
(Ref. 6538)
Este es el reloj que Sean Connery lleva durante casi toda la película.
Es el modelo conocido por los coleccionistas como "Big Crown" (Corona Grande), debido al tamaño de su corona de remontuar y a que no tiene protectores laterales.
1963
1963
Carrera
Carrera
El Heuer Carrera fue lanzado por Jack Heuer, bisnieto del fundador de la marca.
El nombre "Carrera" fue inspirado por la Carrera Panamericana, una peligrosa carrera automovilística en México que se corrió en los años 50.
Se caracterizaba por una esfera limpia y minimalista, con contadores bien definidos y sin elementos superfluos, ideal para una lectura rápida durante la conducción.
Movimientos mecánicos Valjoux y Lemania impulsaban los primeros modelos.
1963
1963
Serie 5
Serie 5
El primer modelo que inauguró esta serie fue el
Seiko Sportmatic 5.
Fue una revolución en su momento porque buscaba ofrecer un reloj mecánico de alta calidad, robusto y asequible para los jóvenes de los años 60.
El Nacimiento (1963):
El Nacimiento (1963):
El Sportmatic 5
El Sportmatic 5
En 1963, Seiko lanzó el Sportmatic 5. Fue el primer reloj en Japón que ofrecía una complicación de día y fecha en una sola ventana. Su diseño era revolucionario porque movió la corona a las 4 en punto, escondiéndola un poco para enfatizar que, al ser automático, el usuario no necesitaba darle cuerda manualmente.
La Seiko 5 es probablemente la línea de relojes automáticos más icónica del mundo.
El "5" no es solo un número al azar; representa los cinco atributos clave que Seiko prometió en los años 60.
El significado del "5":
Los cinco pilares técnicos que definieron la serie y cómo han cambiado con la tecnología moderna.
Movimiento automático
(se carga con el movimiento de tu muñeca).
Resistencia al agua.
Día y fecha
en una sola ventana.
Corona empotrada
(normalmente a las 4 en punto para mayor comodidad).
Caja y brazalete duraderos.
La "Nueva Era": Seiko 5 Sports
La "Nueva Era": Seiko 5 Sports
(Logo "S" minimalista)
(Logo "S" minimalista)
Desde 2019, Seiko renovó la línea.
Estos modelos reemplazaron al legendario SKX y se centran más en el estilo "Sport".
Calibre:
Utilizan el 4R36, que permite "remonte manual" (darle cuerda con la corona) y "hacking" (detener el segundero para ponerlo en hora exacta).
Sports Style:
El diseño clásico de buceo (aunque con resistencia de 100m, no apto para buceo profesional).
Dress Style:
Sin bisel giratorio, más limpio y elegante.
Field Style:
Estética militar, robustos y muy legibles.
GMT:
La adición más reciente y exitosa, que permite ver dos zonas horarias a la vez.
Los Clásicos
Los Clásicos
(El viejo logo "5" en un escudo)
(El viejo logo "5" en un escudo)
Todavía se encuentran, aunque muchos están descatalogados. Son más pequeños (37mm - 38mm) y extremadamente económicos.
La mayoría de los Seiko 5 modernos tienen cristal Hardlex (un mineral endurecido propiedad de Seiko). Es más resistente que el vidrio normal, pero no tanto como el zafiro de los relojes de lujo.
1964
1964
Deep Blue
Deep Blue
Deep Blue uno de los primeros relojes de buceo.
1964
1964
Seiko fabrica el primer reloj de buceo del mundo en titanio, Professional Divers 600m.
La estructura de doble capa para la caja, la correa en forma de acordeón garantiza la facilidad de uso a la expansión y la contracción, mas de 20 patentes fueron otorgadas en el reloj.
1964
1964
Caribbean
Caribbean
El Jenny Caribbean 1000, patente "MONOBLOC Triple Safe".
El primer reloj de 1000 m el Jenny, Caribbean 1000.
El dial era plata, naranja, amarillo y azul.
Caja de 40 mm de una pieza cristal acrílico 5mm, la corona atornillada con sellos triples.
El reloj tenía un bisel de descompresión, que permitía a los buceadores realizar las paradas de descompresión.
1964
1964
Crown Chronograph
Crown Chronograph
El Crown Chronograph fue diseñado desde cero y marcó el comienzo de la fabricación de relojes de pulsera cronógrafo de Seiko.
1964
1964
Coin Watch
Coin Watch
La casa relojera Corum, lanza el modelo el reloj moneda lanzado, con su movimiento ultra fino alojado dentro de una moneda de oro de 20 $.
Este modelo ha sido utilizado por varios presidentes americanos y por eminentes personalidades.
1965
1965
Seiko fabrico su primer reloj automático de buceo, resistente hasta 150m, bisel giratorio, corona de gran tamaño.
En 1966 se probo la fiabilidad y la precisión del reloj en la
"8º Expedición de Investigación Japonesa al Antártico".
1965
1965
Alexey Leonov.
Pojlot Strela (flecha) Cronógrafo de 37mm (1975 se dejo de fabricar).
Voskhod 2.
Primer paseo espacial (salida se la capsula) 12 minutos y 9 segundos.
1965
1965
Komandirskie
Komandirskie
Creado por encargo directo del Ministerio de Defensa de la URSS. Eran relojes para oficiales del ejército, diseñados para ser robustos y económicos.
El Komandirskie (1965) es uno de los relojes militares más emblemáticos de la Unión Soviética.
Fue producido por la fábrica de relojes de Chistopol (Vostok).
En 1965 la fábrica fue designada proveedor oficial del Ministerio de Defensa de la URSS, y ese mismo año se lanzó el modelo Komandirskie.
Su nombre significa “del comandante” o “de oficiales”.
Los relojes estaban marcados con la inscripción «ЗАКАЗ МО СССР» (pedido del Ministerio de Defensa de la URSS).
Movimiento mecánico de cuerda manual (normalmente 17 rubíes).
Resistencia a golpes, polvo y agua, pensado para uso militar.
Agujas luminiscentes para visibilidad nocturna.
Venta restringida: inicialmente solo en tiendas militares Voentorg, para personal del ejército.
Más que equipamiento estándar, muchas veces se entregaban como premio o reconocimiento a soldados y oficiales por misiones exitosas o buen servicio.
Con el tiempo se produjeron muchas variantes con esferas militares (tanques, submarinos, paracaidistas, aviación), y el Komandirskie se convirtió en un icono de los relojes militares soviéticos.
1966
1966
Romvlvs
Romvlvs
Corum, presenta el reloj, Romvlvs, lo que lo caracterizaba, era que las horas en vez de estar grabadas en la esfera, estaban grabadas en el bisel.
1966
1966
Bathy 50
Bathy 50
Bathy 50 reloj de submarinismo, con una resistencia al agua de 200 metros indicando el tiempo de inmersión y la profundidad.
1967
1967
Amphibia
Amphibia
Fue diseñado por Mikhail Novikov y Vera Belov con un sistema de sellado único: en lugar de luchar contra la presión del agua, el reloj usa la presión para apretar más el cristal y la junta, haciéndolo más hermético a mayor profundidad.
1968
1968
Golden Ellipse
Golden Ellipse
El maestro relojero Gerald Genta, diseña el reloj Golden Ellipse para la casa relojera Patek Philippe.
1969
1969
Mónaco
Mónaco
Se convirtió en el primer reloj cronógrafo automático con caja cuadrada resistente al agua.
Fue lanzado junto con el calibre Chronomatic (Calibre 11), uno de los primeros movimientos cronógrafos automáticos del mundo.
Su caja cuadrada de gran tamaño, corona en el lado izquierdo (indicando que no necesitaba cuerda manual), y esfera azul con contadores contrastantes rompían con el diseño tradicional.
Steve McQueen y la leyenda (1971)
El Monaco se volvió famoso mundialmente cuando el actor Steve McQueen lo usó en la película "Le Mans" (1971).
Desaparición y regreso (años 70–90)
Aunque fue innovador, su diseño no fue inicialmente un éxito comercial y fue retirado del catálogo durante un tiempo.
En los años 90, fue relanzado debido al creciente interés por los relojes vintage y su estatus de culto.
1969
Astron
Astron
Seiko marca japonesa, lanza al mercado los primeros relojes de cuarzo en serie, mas precisos y mas económicos que los mecánicos.
El Seiko Quartz-Astron 35SQ, que atrasaba tan sólo 5 segundos al mes.
Su eslogan de lanzamiento sería "Algún día, todos los relojes serán así".
Con la llegada del reloj de cuarzo, un nuevo frente económico se abre con el sello "made japan", poniendo en aprietos la relojería tradicional de Suiza.
Se fabrico en una edición limitada de 100 unidades y su precio era de 450.000 yenes.
Seiko cambio la historia del tiempo cuando vendió el primer reloj de pulsera de cuarzo en el mundo, EL ASTRON, el 25 de diciembre de 1969.
1969
1969
Calibre 11 o Chromatic.
Calibre 11 o Chromatic.
“Automatic Chronograph”
“Automatic Chronograph”
En 1969 lanza el Calibre 11 o Chronomatic, el primer cronógrafo automático del mundo, con un microrrotor que pasa a integrarse en los Carrera, Autavia y Monaco.
La base del calibre la construyó Büren, (que después sería adquirida por Hamilton).
Encima se acoplaba el módulo cronógrafo, desarrollado por Dubuis-Depraz.
El conjunto se financió por Jack Heuer y Willy Breitling, quien acabaría usando el nombre de “Chrono-Matic” en su marca mientras que Jack Heuer pasó a llamar a sus relojes simplemente “Automatic Chronograph”
1969
1969
Speedtimer
Speedtimer
6139-6010
6139-6010
El Primer Cronógrafo Automático de la Historia.
En Febrero del año 1969, tan solo un mes después de que Zenith presentara ante la prensa sus primeros prototipos de su primer modelo de "El Primero", reclamando así ser la primera firma relojera que lanzaba un cronógrafo automático al mercado, salían de fábrica los primeros Seiko con un calibre cronográfico automático.
Y en el mes de abril de 1969, más de 6 meses antes que nadie más lo hiciera, estos relojes ya estaban en la calle, en las muñecas de unos pocos japoneses, probablemente en los barrios más adinerados de Tokio.
1969
1969
Ultra-Quartz
Ultra-Quartz
movimiento 6512
movimiento 6512
Longines presenta el reloj Ultra-Quartz, movimiento 6512, en plata y oro, la tija se sitúa en el dorso del reloj y la pila en la parte trasera, permitiendo su fácil reemplazamiento.
1960-1970
1960-1970
CP-2 AMI
CP-2 AMI
Fabricación del reloj icónico de Zenith CP-2 AMI. para la Fuerzas Aéreas Italianas.
CP-2 AMI
'CP' que significa 'cronometro da polso',
'cronómetro de pulsera'.
El -2 indicando que era parte de la segunda generación de relojes.
43 mm
Calibre cuerda manual Cal. 146DP realizado por Martel, propiedad de Zenith.
Es un movimiento muy atractivo que luego sirvió de base al revolucionario movimiento El Primero.
Distribuido por la empresa italiana A. Cairelli.
1970
1970
1972
1972
Pulsar
Pulsar
Hamilton (USA) lanza el primer reloj digital (LED) del mundo el PULSAR.
El Pulsar P1: Un lujo de 18 quilates
Aunque hoy asociamos lo digital con lo económico, el primer Pulsar fue un objeto de ultra-lujo.
Lanzamiento:
4 de abril de 1972.
Precio original:
2.100 dólares de la época.
Para que te hagas una idea, costaba lo mismo que un coche familiar (un Ford Pinto) o tres veces más que un Rolex Submariner en ese momento.
Exclusividad:
Solo se fabricaron 400 unidades, todas en oro amarillo de 18 quilates.
El primer dueño famoso:
Elvis Presley fue uno de los primeros en comprar uno (el número 3 de la serie), consolidando su estatus de objeto "tech-chic".
La pantalla LED:
Consumía tanta energía que no podía estar encendida siempre. Para ver la hora, tenías que pulsar un botón; los números rojos brillaban durante un par de segundos y luego se apagaban para ahorrar batería.
Sin piezas móviles:
Fue el primer reloj de la historia sin una sola pieza mecánica en movimiento. Todo eran circuitos integrados y cristales de cuarzo.
Ajuste magnético:
¡No tenía corona! Para ponerlo en hora, tenías que usar un pequeño imán oculto en el cierre del brazalete y acercarlo a unos sensores en la parte trasera de la caja.
Impacto Cultural: El reloj de los Presidentes y James Bond
El modelo posterior, el Pulsar P2 (de acero), se hizo aún más famoso:
James Bond:
Roger Moore lo lució en la secuencia inicial de Vive y deja morir (1973).
Líderes mundiales:
Lo usaron desde Gerald Ford hasta el Sha de Irán y Jack Nicholson.
Fue el símbolo definitivo de modernidad antes de que aparecieran las pantallas LCD de Casio, que eran más baratas y siempre estaban encendidas.
El nombre "Pulsar" proviene de las estrellas de neutrones que emiten pulsos de radiación con una precisión extrema, una metáfora perfecta para la precisión del cuarzo frente a los relojes mecánicos.
Como los LEDS consumían mucha batería, el usuario pulsaría un botón cuando quisiera consultar la hora, de ahí el nombre de PULSAR.
Es conocido a nivel mundial en la película de Janes Bond de 1973
"vive y deja morir".
1970
1970
X8 Meter Chrono.
X8 Meter Chrono.
El primer reloj en Titanio del mundo, X8 Meter Chrono.
1970
1970
Duomatic
Duomatic
Tecnología de doble barrilete (o Twin Power).
En lugar de tener un solo muelle real para almacenar energía, el reloj tiene dos.
Esto no solo daba una mayor reserva de marcha (podías dejar el reloj el fin de semana y seguía andando el lunes), sino que entregaba la energía de manera más constante al volante, lo que hacía al reloj mucho más preciso.
Cajas "Cushion" o de Cojín:
Muchos modelos no son redondos perfectos, sino que tienen esa forma cuadrada con bordes redondeados tan típica de los años 70.
Esferas Coloridas:
Es común ver diales en azul profundo, degradados (fumée) o incluso con texturas metálicas.
Día y Fecha:
A menudo llevan la complicación "Day-Date" a las 3 en punto.
1970
1970
Sea Raider
Sea Raider
Este modelo apareció a finales de los años 60 y principios de los 70.
El Movimiento "High-Beat" (36,000 vph)
Lo más impresionante de los Sea Raider Duomatic es que muchos de ellos llevan movimientos de alta frecuencia.
Mientras que un reloj normal late a 18,000 o 21,600 alternancias por hora, este late a 36,000.
El segundero no "salta", sino que se desliza con una fluidez casi líquida. Además, son extremadamente precisos.
La Estética "Cushion" (Forma de Cojín)
Olvida las cajas redondas tradicionales.
El Sea Raider es famoso por su caja de acero robusta, casi cuadrada y con bordes integrados.
El cristal suele ser un bloque mineral grueso que sobresale un poco de la caja.
El Sistema "Day-Date"
La mayoría de estos modelos Duomatic incluyen día de la semana y fecha a las 3 en punto.
Un detalle técnico de Favre-Leuba es que, en muchos de sus calibres, la fecha se cambia de forma rápida presionando la corona hacia adentro, un mecanismo muy avanzado para su tiempo.
1971
1971
Biostar
Biostar
Biostar el primer reloj que indicaba los biorritmos humanos.
El Biostar se basaba en la teoría de los biorritmos, muy popular en aquella época, que decía que desde el día en que nacemos, nuestras vidas están regidas por tres ciclos biológicos fijos:
Ciclo Físico (23 días):
Resistencia, fuerza y salud. (Disco Verde)
Ciclo Emocional (28 días):
Estado de ánimo, creatividad y sensibilidad. (Disco Azul)
Ciclo Intelectual (33 días):
Memoria, alerta y capacidad lógica. (Disco Rojo)
1965 (El pionero): Certina lanzó el primer modelo (Ref. 7301 050) con un movimiento de cuerda manual (Calibre 28-163). Tenía una caja redonda clásica de 35mm.
1971 (La era electrónica): Apareció el Biostar Electronic, con una estética mucho más "setentera" (caja tipo cojín de 39mm) y un movimiento electromecánico (ESA 9154 Dynotron). Este es el modelo más icónico y buscado por coleccionistas hoy en día.
A diferencia de un smartwatch actual que mide tus pulsaciones, el Biostar era puramente mecánico/matemático.
Para que funcionara, tenía que ser "programado" específicamente para ti:
Sincronización inicial:
Al comprarlo, un relojero debía abrir el reloj o usar herramientas especiales para alinear los tres discos internos según tu fecha de nacimiento exacta.
Lectura:
En la ventana superior (a las 12), veías los colores. Si el color llenaba el espacio, estabas en un "pico" alto; si estaba medio vacío o blanco, estabas en un día "crítico" o bajo.
Grabado personalizado:
Muchos de estos relojes tienen la fecha de nacimiento del dueño original grabada en el interior de la tapa trasera para que el relojero no la olvidara al hacerle el mantenimiento.
Biostar Electronic (1971)
Certina 28-353 (Electrónico)
Fecha + 3 discos de biorritmo
Fecha + 3 discos de biorritmo
Acero, 35mm
Acero, 39mm (Cushion case)
Nota curiosa: Aunque la teoría de los biorritmos perdió fuerza científica con los años, el Certina Biostar sigue siendo una de las complicaciones más raras y fascinantes de la relojería suiza.
Fue un intento honesto de convertir un reloj en un "asistente personal de salud" décadas antes de que existiera el silicio.
1971
1971
ASTROLON
ASTROLON
Aparición del reloj ASTROLON, carga manual, con mecanismo y caja de material sintético.
Tissot quiso también evolucionar y desarrollar nuevas ideas siguiendo la tendencia de la época y sorprendió a todo el mundo al presentar estos prototipos, con el movimiento enteramente en plástico que por tanto no necesitaba lubricación.
Calibre Astrolon/Sytal 2250 de plástico, autolubricado.
Número de piezas
52 componentes
1971
1971
El Apollo 15 de 1971 viajó con un Bulova.
Unos cuatro meses antes del lanzamiento de la misión Apolo XV Bulova se puso en contacto con el astronauta Dave Scott y le pidió que probara su cronógrafo, a lo que él dijo que intentaría hacerlo en los distintos ensayos que se hacían previos al vuelo.
Sin embargo la complejidad de la misión del Apolo XV hizo que el astronauta se convenciera de llevar un reloj de reserva.
Fue una gran decisión, porque durante la misión el cristal del Speedmaster se rompió y Dave Scott tuvo que usar su Bulova Chronograph, que aguantó todas las fases de la misión perfectamente.
1972
1972
Synchronar 2100
Synchronar 2100
No tenía esfera frontal. La hora se leía en un costado (display LED), pensado para que pudieras verla mientras conducías sin girar la muñeca.
Lanzado originalmente a principios de los años 70 (diseñado por Roger Riehl), el Synchronar rompió todos los esquemas de la época.
Energía Solar Real:
Fue el primer reloj solar viable. Tenía dos grandes paneles de silicio en la parte superior que cargaban sus baterías internas.
El Synchronar en un principio se vendían por catalogo en la tienda Hammacher Schlemmer en Nueva York como reloj de lujo, esa tienda siempre ha sido el epicentro de los gadgets más exclusivos y avanzados del mundo para la élite neoyorquina.
Soportar grandes variaciones de temperatura,
a prueba de golpes,
caja de plástico Lexan,
sumergible hasta los 700 pies.
El módulo estaba sellado en un bloque de resina epoxi. Era sumergible a profundidades increíbles para la época y no tenía botones físicos; se controlaba mediante sensores magnéticos (deslizando imanes sobre la caja).
Calendario Perpetuo: De ahí viene el nombre "2100", ya que estaba programado para calcular años bisiestos y fechas hasta el año 2100.
Tres modelos posteriores del Synchronar:
El Mark II 1975.
El Mark III 1977.
El Mark IV 1981.
Horas, minutos, segundos.
Dos zonas horarias.
12 o 24 modelos de horas.
Calendario para el año 2100.
El tiempo de ajuste de hasta 8 segundos de un año.
Hora de verano de ajuste.
Alarma.
Cronógrafo.
Temporizador.
1972
1972
Royal Oak
Royal Oak
Royal Oak, primer reloj deportivo de acero de lujo, calibre 2121.
En 1971 Audemars Piguet quería crear un diseño nuevo en la relojería, tomo nota de algunos comentarios que recibieron del mercado italiano sobre el posible interés de un reloj de lujo de acero, la dirección de la fábrica decidió que era hora de presentar algo totalmente nuevo, un reloj deportivo pero elegante como nunca antes se había visto.
En la víspera de la feria de Basilea de 1971 (un año antes del lanzamiento) el director general de Audemars Piguet en ese momento, Georges Golay, llamó a Gerald Genta a las 4pm explicando que el mercado italiano esperaba un "reloj de acero sin precedentes" para el que necesitaba un diseño a la mañana siguiente.
Mas:
Mas:
Un reloj deportivo para todas las ocasiones con los acabados más bellos jamás vistos.
Inspirado en el casco de un buceador tradicional, este reloj de acero revolucionario se caracterizó por un bisel de forma octogonal asegurado por ocho tornillos de oro hexagonales visibles, una junta de resistencia al agua visible y una esfera adornada con un motivo de tapicería azul exclusivo.
Por la mañana, después de que Gerald Genta inventara el reloj que se convertiría en Royal Oak.
Más tarde declarará que Royal Oak fue la obra maestra de su carrera.
El reloj era delgado, solo 7 mm, pero bastante grande (en ese momento) con un diámetro de caja de 39 mm.
Para completar el reloj, una pulsera de acero inoxidable integrada y muy compleja de construir.
Curiosamente, los primeros prototipos fueron fabricados en oro blanco, ya que el mecanizado de piezas de acero de alta calidad según las especificaciones de Genta era muy difícil y costoso en ese momento y no podía justificarse para los prototipos iniciales.
Teniendo en cuenta que el tema de diseño se inspiró en el casco de bronce de un buzo, como confirmó Genta, el nombre en sí tenía que estar relacionado con la náutica.
Audemars Piguet eligió Royal Oak, que proviene del nombre de una serie de ocho buques (recuerde que el bisel es octogonal) de la Royal Navy británica, que a su vez tomó su nombre del antiguo roble ahuecado dentro del cual el rey Carlos II de Inglaterra se escondió. escapar de los Roundheads - los partidarios del Parlamento durante la Guerra Civil Inglesa - después de la Batalla de Worcester en 1651.
1973
1973
Seiko Pogue
Seiko Pogue
En la misión Skylab 4,el coronel William Pogue y su reloj cronógrafo Seiko, referencia 6139-6002.
William Pogue cronógrafo Seiko ref. 6139.
Pogue necesitaba un cronógrafo para su entrenamiento de misión y la NASA no emitió el Omega aprobado hasta cerca del lanzamiento.
Así que Pogue compró su Seiko por 71 dólares el 13 de junio de 1972 y lo utilizó para cronometrar las quemaduras del motor durante el entrenamiento.
Cuando llegó el momento de lanzar el Skylab 4 en noviembre de 1973, Pogue, que estaba familiarizado con su Seiko, lo metió sin aprobar en el bolsillo de su traje de vuelo (mientras llevaba el Speedmaster certificado por la NASA en su muñeca) y lo llevó al espacio.
Así fue que el humilde Seiko 6139-6002 pasó 84 días viajando unos 34 millones de millas alrededor de la Tierra, y se convirtió en el primer cronógrafo automático en el espacio.
1973
1973
Quartz LC VFA 06LC
Quartz LC VFA 06LC
En octubre la compañía relojera Seiko lanza al mercado el Quartz LC VFA 06LC.
Un reloj completamente electrónico que utilizaba la primera pantalla de cristal líquido LCD de seis dígitos del mundo para indicar la hora.
Capaz de mostrar continuamente la hora, los minutos y los segundos en una pantalla de cristal líquido.
Por el contrario, el cuarzo digital 06LC se diseñó de manera que las señales eléctricas se enviaran directamente al panel de cristal líquido, donde se convertían a dígitos en la pantalla.
La pantalla LCD desarrollada internamente era de larga duración (50.000 horas) y tenía un buen contraste.
Una lámpara proporcionaba suficiente iluminación para que los números de la pantalla fueran fáciles de leer, incluso en la oscuridad.
El reloj contaba con algunas características muy fáciles de usar.
Los usuarios pueden, por ejemplo, establecer la hora en segundos con botones.
Después de haber logrado el éxito con la 06LC, Epson se propuso construir el negocio de LCD mediante el desarrollo de aplicaciones para productos distintos de los relojes.
1974
1974
Megaquartz
Megaquartz
Aparición del reloj Megaquartz 2,4 MHz, +/- 10 seg año, primer certificado de cronometro en un reloj de cuarzo.
Por otra parte hubo un problema que Omega no pudo encontrar un Observatorio suizo para hacer la certificación de cronometro para un reloj de cuarzo.
Así los movimiento entre el 1511 y 1516 lo certificaron en un Observatorio francés.
1974
1974
Casiotron
Casiotron
Casiotron 1974 CASIO presente el primer reloj digital de la marca el CASIOTRON.
En noviembre de 1974, la compañía lanza al mercado el CASIOTRON, un reloj computerizado, que no sólo marca las horas, minutos y segundos, sino que también especifica automáticamente cuántos días tiene el mes en cuestión y si ese año es bisiesto.
Funciones principales Pantalla alternante(horas, minutos, 10 segundos, segundos, AM/PM, mes, fecha, día de la semana), calendario totalmente automático, pantalla LCD FE digital Componentes principales Oscilador de cuarzo, C MOS-LSI.
1974
1974
Un modelo de alta precisión con una precisión mensual media de ± 2 segundos.
La frecuencia de oscilación del cristal de cuarzo era de 16.384Hz, la mitad de la actual.
La duración de la batería era de un año.
Con un precio de más de 200,000 yenes.
1975
1975
Crystron Mega
Crystron Mega
El primer reloj de cuarzo del mundo en alcanzar una precisión de 3 segundos al año
La Frecuencia de 16.384 Hz:
Citizen utilizó un cristal de cuarzo tallado en forma de lente (tipo AT-cut) para lograr una estabilidad térmica sin precedentes.
La Precisión:
Mientras que los relojes mecánicos se desvían segundos al día, este modelo buscaba el "error cero".
La Batería:
Debido al alto consumo de los circuitos integrados de primera generación y la energía necesaria para mantener esa oscilación, la vida útil era de un año, algo corto para los estándares actuales pero aceptable para la época.
Un detalle curioso:
Un detalle curioso:
El diseño solía ser muy elegante, a menudo en oro sólido o con brazaletes de acero integrados muy finos, siguiendo esa estética Mid-century tardía / inicios de los 70 que mencionamos antes, pero con un "cerebro" electrónico revolucionario.
1975
1975
Professional Diver 300m
Professional Diver 300m
El Citizen Professional Diver 300m (1975)
Aunque el cuarzo solar de 1976 fue un hito, en 1975 Citizen lanzó el primer reloj de buceo del mundo con caja de titanio sólido.
En los años 70, el titanio era un material reservado para la industria aeroespacial (como los módulos de la NASA). Citizen lo eligió por tres razones críticas para un buceador:
Resistencia a la corrosión: El agua salada no le afecta en absoluto.
Ligereza: Es un 40% más ligero que el acero, lo que hacía que un reloj de buceo grande fuera cómodo.
Hipoalergénico: No irrita la piel bajo el neopreno o con el sudor.
El gran desafío técnico
El problema es que el titanio es extremadamente difícil de mecanizar y tiende a "pegarse" a las herramientas de corte.
Citizen tuvo que inventar nuevas técnicas de prensado y pulido para darle forma a la caja.
Fue un despliegue de ingeniería japonesa sin precedentes.
El diseño del "Diver de 1975"
Era un reloj imponente, conocido por su bisel de grandes dimensiones y su esfera de alta visibilidad.
No solo era resistente a 300 metros, sino que visualmente se alejaba de todo lo que hacían las marcas suizas o Seiko en ese momento.
El nacimiento del Super Titanium™
Ese modelo de 1975 fue la semilla de lo que hoy Citizen llama Super Titanium™.
Se dieron cuenta de que el titanio puro se rayaba fácilmente, así que desarrollaron una tecnología de endurecimiento superficial llamada Duratect, logrando que el titanio fuera 5 veces más duro que el acero inoxidable.
1975
1975
Inicialmente, este reloj estuvo llamado a ser solamente una serie muy limitada, ya que fue un encargo de la firma con el que quería obsequiar a sus cien mejores clientes y rendir homenaje a la belleza e influencia de Roma en el mundo.
1975
1975
Modelo 0634
Modelo 0634
Precisión: Capaz de medir hasta 1/10 de segundo.
Función Lap:
Fue el primero en permitir medir tiempos parciales (vueltas) de forma digital, algo que hoy damos por hecho en cualquier Casio pero que en 1975 era tecnología de vanguardia.
El Primer Cronógrafo Digital LCD
El Primer Cronógrafo Digital LCD
Seiko lanzó el 0634, el primer reloj de cuarzo digital multifuncional del mundo que contiene un cronógrafo.
Diseño de Botones:
Introdujo los botones frontales, situados justo debajo de la pantalla, para facilitar el manejo del cronómetro, una estética que se volvió icónica en los años 70.
Precio:
En su lanzamiento costaba unos 55,000 yenes, lo que en ese momento era casi tres veces más caro que muchos cronógrafos automáticos mecánicos de la propia Seiko.
La curiosa conexión con la cultura pop
La curiosa conexión con la cultura pop
Este reloj tiene un aire "funky" muy de mediados de los 70.
Es conocido entre coleccionistas como el modelo que popularizó el cantante Isaac Hayes (el compositor de la banda sonora de Shaft), quien aparecía en anuncios de la época luciéndolo.
1975
1975
El Grand Quartz
El Grand Quartz
Precisión mensual de ± 5 segundos.
Tenía indicador de fecha simple, así como indicador de duración de la batería.
1975
1975
Professional Divers 600m
Professional Divers 600m
Seiko fabrica el primer reloj de buceo del mundo en titanio, Professional Divers 600m.
La estructura de doble capa para la caja, la correa en forma de acordeón garantiza la facilidad de uso a la expansión y la contracción, mas de 20 patentes fueron otorgadas en el reloj.
1976
1976
Albatros
Albatros
El nombre Albatross (o Albatros) en la relojería no pertenece a una única marca exclusiva, sino que ha sido utilizado por varios fabricantes importantes para modelos icónicos, cada uno con una historia distinta.
Aquí tienes los tres pilares principales de "Albatross" en el mundo del reloj:
1. El Omega Seamaster "Albatross" (Chrono-Quartz)
1. El Omega Seamaster "Albatross" (Chrono-Quartz)
Es quizás el más famoso para los coleccionistas. Lanzado en 1976 para conmemorar los Juegos Olímpicos de Montreal.
Hito histórico: Fue el primer cronógrafo híbrido del mundo (combinaba una pantalla analógica con agujas y una pantalla digital LCD).
Diseño: Es un reloj enorme y rectangular (51 mm), con un movimiento calibre 1611. Se le llamó "Albatross" por la forma de la abrazadera de su batería, que recordaba a las alas de un albatros.
Rareza: Solo se fabricaron unas 15,000 unidades, lo que lo convierte en una pieza de
1976
1976
Monza
Monza
El Heuer Monza fue lanzado por Jack Heuer para celebrar la victoria del equipo Ferrari en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1975, Niki Lauda, en el Campeonato del Mundo.
El nombre "Monza" proviene del famoso circuito de carreras italiano Autodromo Nazionale Monza.
Caja de forma cushion (cojín).
Estilo deportivo con cronógrafo bicompax, taquímetro y pulsómetro en la esfera.
Movimiento automático Calibre 15 (una variación del Calibre 11, famoso por ser uno de los primeros cronógrafos automáticos).en el modelo de 1976 y equipado con el Calibre 17 automático.
1976
1976
Rolls-Royce
Rolls-Royce
La marca relojera Corum, preseta el reloj reloj Rolls-Royce, elaborado en colaboración con la compañía de automóviles de lujo.
La caja y la esfera del reloj reproducían la rejilla del radiador de un Rolls, coronada por la célebre figura de la mujer alada.
1976
1976
Ingenieur
Ingenieur
El maestro relojero Gerald Genta, diseño el reloj Ingenieur para la casa relojera IWC.
La era del magnetismo (1955)
En los años 50, el mundo se estaba llenando de nuevos dispositivos eléctricos.
Ingenieros, técnicos y médicos tenían un problema:
los campos magnéticos de su entorno detenían o alteraban sus relojes.
La Solución: IWC lanzó la Referencia 666.
El "Escudo":
El movimiento estaba encerrado en una caja de hierro dulce (una Jaula de Faraday).
Esto desviaba el magnetismo alrededor del mecanismo en lugar de dejar que lo atravesara.
El Movimiento:
Montaba el famoso calibre automático con el sistema Pellaton, conocido por su robustez extrema.
El Toque de Gérald Genta:
El Ingenieur SL (1976)
A mediados de los 70, IWC necesitaba renovar el modelo para competir en la nueva tendencia de "relojes deportivos de lujo en acero". Llamaron al diseñador más influyente de la historia, Gérald Genta (creador del Royal Oak y el Nautilus).
El Diseño "Jumbo":
Genta creó el Ingenieur SL (Ref. 1832).
Los 5 Tornillos:
Su rasgo más distintivo son los cinco puntos o tornillos en el bisel.
A diferencia de otros, estos tornillos eran funcionales: servían para fijar el bisel y mantener la estanqueidad.
Brazalete Integrado:
La caja y la pulsera formaban una sola línea fluida y arquitectónica.
La Evolución:
Del récord mundial al regreso a los orígenes
El Récord de 1989:
IWC lanzó el Ingenieur 500,000 A/m, capaz de resistir campos magnéticos masivos (¡incluso dentro de máquinas de resonancia magnética!). Fue una proeza técnica absoluta.
El Regreso (2023):
Tras años de diseños más redondos y clásicos, IWC ha vuelto a la estética de Genta con el nuevo Ingenieur Automatic 40, recuperando los tornillos en el bisel y las proporciones del SL de los 70.
El símbolo del rayo
Si te fijas en los diales de muchos Ingenieur antiguos, verás un pequeño rayo cruzando el nombre.
Es el símbolo universal de la electricidad y el magnetismo, un guiño a los profesionales para quienes fue diseñado originalmente.
1976
1976
Nautilus
Nautilus
El maestro relojero Gerald Genta, diseño el reloj Nautilus para la casa relojera Patek Philippe.
Y cuenta la leyenda que estaba Gerald Genta cenando en el Hotel Porthole (que en inglés significa portilla, es decir, las ventanas que se practican en los costados de los buques) y oyó a directivos de Patek Philippe, sentados en una mesa del rincón, hablando sobre un posible reloj que pudiera competir con el de AP.
Tenía una caja monobloque patentada de 42 mm de diámetro de extremo a extremo, lo que para entonces era enorme y provocó mucho rechazo entre los seguidores de la marca, que lo consideraban fuera de lo que debía ser Patek Philippe.
De hecho enseguida se ganó el apelativo de “Jumbo” por su tamaño.
El bloque lo formaban la carrura y el fondo, por lo que el calibre se insertaba desde el lado de la esfera.
Estaba culminado por el conocido bisel octogonal satinado.
A izquierda y derecha la caja presentaba dos “orejas” que recordaban las bisagras de las portillas pero que en realidad estaban ahí para acoger las bisagras que permitieran soltar el bisel de manera fácil y segura.
El brazalete estaba integrado, como era habitual entonces.
La esfera estaba decorada con líneas horizontales con índices y manecillas de bastón en oro.
Estaba movido por un calibre 920 extraplano de Jaeger-LeCoultre (que como ya vimos cuando hablamos aquí del Vacheron Constantin Overseas Chronograph fue compartido con el VC 222 y el AP Royal Oak).
El uso de este movimiento hizo que el reloj fuera muy delgado (7,6 mm), por lo que se llevaba perfectamente en la muñeca.
Patek Philippe era consciente de el reloj podría conjugarse perfectamente con un traje.
Más aún, seguramente sería ese el uso mayoritario.
No es de extrañar por tanto la publicidad inicial del reloj, en la que habla de ir a bucear… ¡o a matar dragones en la sala de juntas!
Posteriormente el Nautilus vería aumentar la familia: en 1981 aparecieron las referencias 3800/1A y 4700/1A que redujeron el tamaño del reloj a 37,5 y 29 mm respectivamente.
Este último además llevaba un motor de cuarzo.
Es obvio que cuando algo tiene éxito hay que sacarle jugo y PP no tuvo problemas en doblar una de las características identitarias del Nautilus (el tamaño) en pos de mayores ventas.
1976
1976
Crystron Solar Cell
Crystron Solar Cell
Citizen fabrica el primer reloj solar, el Crystron Solar Cell.
Fue en 1976 cuando Citizen dio ese paso gigante que cambiaría para siempre su identidad como marca.
En plena crisis del cuarzo, mientras todos los fabricantes se peleaban por la precisión, Citizen se obsesionó con un problema práctico: la duración de la batería.
El Crystron Solar Cell fue el primer reloj de cuarzo analógico del mundo alimentado por células solares.
El Panel Solar:
A diferencia de los relojes actuales donde el panel está oculto bajo el dial, en este primer modelo las células de silicio monocristalino eran claramente visibles en la esfera. Tenía cuatro paneles rectangulares que le daban un aspecto muy tecnológico y futurista para la época.
La Eficiencia:
Para ser la primera generación, era sorprendente. Podía cargar su batería interna con luz solar o incluso con luz artificial intensa.
El Legado:
Este reloj fue el antepasado directo de la tecnología Eco-Drive, que Citizen perfeccionaría en los años 90 hasta lograr que la luz pase a través de un dial aparentemente sólido.
Era un reloj con una estética muy de los años 70, con brazalete integrado y una esfera que gritaba "innovación".
Un hito de independencia energética
Lo que Citizen logró con el Crystron Solar Cell fue liberar al usuario de la dependencia del servicio técnico para cambiar pilas, algo que en 1976 era un coste y una molestia importante para los poseedores de relojes de cuarzo.
1976
1976
Quartz Superior 4883
Quartz Superior 4883
Un modelo lanzado en 1976, que estableció un nuevo estándar de precisión en ± 1 segundo al mes.
La duración de la batería se extendió a más de dos años.
La frecuencia oscilante era de 32.768 Hz.
1977
1977
A159
A159
La curiosidad de la "Ventana de la Alarma"
La curiosidad de la "Ventana de la Alarma"
Muchos modelos de la serie A159 tienen una característica rejilla o una pequeña sección en el frontal (a veces bajo el cristal o en la propia caja) que ayudaba a que el sonido del zumbador piezoeléctrico fuera más claro.
Un detalle para coleccionistas: Existen muchas variantes del A159 (como el A159-4019 o el A159-5019). Algunos tenían acabados en color dorado ("Lemon Face") que hoy son muy codiciados por su estética retro-futurista.
Seiko comercializó el reloj de cuarzo digital A159 que contiene una alarma y un cronógrafo.
El Seiko A159 (lanzado alrededor de 1977-1978) fue el que perfeccionó la usabilidad diaria.
El A159 es un modelo clave porque representa la transición de los relojes digitales de "nicho tecnológico" a herramientas que todo el mundo quería llevar en la muñeca.
La Alarma Sonora:
Fue uno de los primeros modelos de Seiko en integrar una alarma de aviso acústico. En esa época, tener un reloj que pudiera despertarte o recordarte una cita con un "bip-bip" electrónico era pura magia.
El Cronógrafo Completo:
Mantenía la precisión del cronómetro (típica de la herencia del 0634), permitiendo medir tiempos con gran exactitud.
Visualización "Dual":
Su pantalla LCD era muy clara. Podías ver la hora, los segundos y, al presionar un botón, pasaba a la configuración de la alarma o el crono.
1978
1978
F1
F1
El primer reloj analógico digital Suizo, el F1 de Tissot.
Caja y armix de acero, cronógrafo de cuarzo, capaz de medir centésimas de segundo con su crono digital, además de dos horarios, alarma, luz, indicador sonoro de hora y fechador.
El Tissot F1 es un testimonio fascinante de la década de 1970, cuando la tecnología digital y la estética de las carreras se fusionaron.
Tissot, como patrocinador del legendario equipo Lotus de Fórmula 1, creó este reloj para capturar la esencia de la velocidad y la modernidad.
1El Vínculo con Lotus y Mario Andretti
En 1978, Mario Andretti se convirtió en campeón del mundo de F1 con el equipo Lotus, y Tissot estaba allí, en la carrocería de los coches y en las muñecas del equipo. El Tissot F1 no era solo un nombre; era un símbolo del éxito en la pista.
Estética "Digital" y de Acero
Pantalla LCD: En lugar de las agujas tradicionales, el F1 original apostaba por la pantalla de cristal líquido, lo que en aquel momento era la cima de la tecnología.
Caja de Acero Inoxidable: Tenía una forma rectangular muy marcada, con líneas agresivas que recordaban el diseño de los monoplazas de la época.
Brazalete Integrado: La pulsera se fundía perfectamente con la caja, creando una pieza sólida y vanguardista.
Funcionalidad de Carreras
Como buen reloj inspirado en la F1, incluía funciones de cronógrafo para medir tiempos de vuelta, alarma y, por supuesto, la fecha, todo controlado por botones integrados en el lateral de la caja.
El ajuste del movimiento análogo era independiente del digital, por lo que podía usarse como un tercer horario si se deseaba.
TSX2 - 1979-TSX3 - 1980-TSX4 - 1981-TSX5 - 1979-TSX8 - 1979-TSX9 - 1979
1978
1978
Alemania del Este entró en la carrera espacial a través del programa espacial soviético.
Se probó un cronómetro electromecánico "Ruhla" durante la primera misión espacial realizada por Sigmund Jähn de la Fuerza Aérea de Alemania Oriental a bordo de Soyuz 31 hacia la estación espacial Salyut 6 en agosto / septiembre de 1978.
Ese es un capítulo fascinante y a menudo olvidado de la carrera espacial.
Mientras que todo el mundo piensa en el Omega Speedmaster o los Sturmanskie soviéticos, el Ruhla alemán oriental (RDA) tiene un lugar de honor por ser una solución técnica muy ingeniosa.
Aquí tienes los detalles de ese cronómetro y la misión de Sigmund Jähn:
El Cronómetro Ruhla de la Misión Soyuz 31
El reloj que Jähn llevó no era un reloj de pulsera convencional para dar la hora, sino un cronómetro de parada (stopwatch) diseñado específicamente para experimentos científicos en microgravedad.
Tecnología Electromecánica: En 1978, Ruhla (VEB Uhrenwerke Ruhla) era el gigante relojero de la RDA. El calibre utilizado combinaba la base de un reloj mecánico con un sistema de contacto eléctrico para la precisión del cronometraje, una tecnología que Ruhla dominaba para hacer relojes asequibles y precisos.
La Misión Salyut 6: Jähn no solo fue el primer alemán en el espacio; su misión estaba cargada de experimentos científicos (como la cámara multiespectral MKF-6). El cronómetro Ruhla se utilizó para medir tiempos exactos en experimentos de cristalización y procesos biológicos dentro de la estación espacial.
Diseño Robusto: Se modificó para que los botones fueran fáciles de operar con guantes y se aseguró de que los lubricantes internos no se evaporaran en las condiciones de presión de la estación.
Sigmund Jähn: El héroe de la RDA
Jähn voló como parte del programa Interkosmos, que permitía a países aliados de la URSS enviar cosmonautas. Su viaje a bordo de la Soyuz 31 duró casi 8 días, y se convirtió en un icono nacional, llevando siempre con orgullo la ingeniería de su país (como los instrumentos de Carl Zeiss Jena y, por supuesto, el cronómetro Ruhla).
1978
1978
Grand Twin Quartz 9943
Grand Twin Quartz 9943
El Grand Twin Quartz otorgó una tasa de precisión de ± 10 segundos al año, y el Seiko Superior Twin Quartz tenía un grado incluso mayor de precisión a ± 5 segundos por año.
Se pusieron dos osciladores de cuarzo, uno al lado del otro.
Uno de ellos se usó para detectar la temperatura, por lo que las variaciones debidas al cambio de temperatura en el otro oscilador podrían compensarse.
Terminado en 1978, este movimiento, llamado "Twin Quartz".
La marca de oscilación de doble cuarzo en la posición de las 6 en punto indica que se trata de un movimiento de doble cuarzo.
1978
1978
F-100
F-100
Casio presenta el primer reloj digital de resina, el F-100.
El Casio F-100 es una verdadera leyenda en la historia de la relojería digital y un icono de la cultura pop.
El primer Casio de resina
El primer Casio de resina
Antes del F-100, la mayoría de los relojes digitales se fabricaban en metal.
Este modelo fue el primer reloj de Casio construido totalmente con una caja de resina, lo que lo hacía mucho más ligero, cómodo y económico de producir.
Este diseño sentó las bases para el futuro éxito del famoso F-91W.
Diseño Futurista y Funciones
Diseño Futurista y Funciones
Su estética era muy avanzada para finales de los años 70, con un frontal que destacaba por:
Cuatro botones frontales:
A diferencia de los botones laterales habituales, estos permitían controlar las funciones de forma directa.
Funciones:
Contaba con cronómetro, luz de fondo, calendario y, por supuesto, la hora en formato digital.
El capitán Dallas y Ripley, el Casio F-100, que se produjo del 77 al 79 y es el primer reloj de resina producido por Casio.
Luz, calendario, cronometro 1/100.
1979
1979
Polo
Polo
El Piaget Polo es uno de los relojes más icónicos de la historia, nacido en una época en la que el concepto de "reloj deportivo de lujo" estaba redefiniendo la industria.
El Nacimiento de un Icono (1979)
El Nacimiento de un Icono (1979)
A finales de los 70, las marcas de lujo buscaban competir con los nuevos relojes deportivos de acero (como el Royal Oak o el Nautilus).
Sin embargo, Yves Piaget decidió ir en una dirección totalmente opuesta: creó un reloj deportivo, pero fabricado íntegramente en oro de 18 quilates.
Se eligió "Polo" por la asociación del deporte con la élite, el prestigio y el estilo de vida sofisticado de la época.
Filosofía:
Yves Piaget lo describía no como un reloj, sino como un "reloj-brazalete", donde la caja y la correa se fundían en una sola pieza continua.
Los "Gadroons"
Los "Gadroons"
Lo que hizo al Polo reconocible al instante fue su diseño de líneas horizontales o "gadroons" (listones pulidos que alternaban con superficies satinadas).
Estas líneas recorrían todo el reloj, desde la esfera hasta el brazalete, creando una estética visualmente infinita.
Fue pionero en el uso de movimientos de cuarzo ultraplanos (como el famoso Calibre 7P), lo que permitía que el reloj fuera extremadamente delgado y se ajustara a la muñeca como una segunda piel.
1980
1980
Hublot Classic
Hublot Classic
Fundada por el italiano Carlo Crocco, la marca presentó en la feria de Basilea de 1980 un reloj que rompió todas las reglas de la época:
Oro y Caucho:
Fue el primer reloj de lujo en la historia en combinar una caja de oro precioso con una correa de caucho natural.
En aquel entonces, esto se consideró una "locura" o un sacrilegio.
El diseño "Ojo de buey":
El nombre Hublot significa "ojo de buey" en francés.
El diseño de la caja, con sus tornillos expuestos en el bisel, imitaba la ventana de un barco.
La Correa:
Crocco tardó 3 años y gastó un millón de dólares en desarrollar la correa de caucho, que tenía un sutil aroma a vainilla para ocultar el olor a goma.
1980
1980
La marca relojera Tudor, lanza al mercado las esferas tipo California.
¿Por qué se llama "California"? (Años 70 y 80)
¿Por qué se llama "California"? (Años 70 y 80)
El nombre no tiene nada que ver con Suiza ni con el ejército italiano. Surgió en la década de 1970 durante el auge del coleccionismo de relojes vintage.
Existía una famosa empresa de restauración de esferas en Los Ángeles, California, llamada Kirk Rich Dial Corporation.
En esa época, los relojes con este diseño mixto se pusieron muy de moda en el mercado japonés. Como Kirk Rich era el lugar principal donde se restauraban y repintaban estas esferas con este estilo particular, los comerciantes y coleccionistas empezaron a llamarlas simplemente "esferas de California".
El término se hizo tan popular que terminó siendo adoptado por la industria relojera oficial.
Características Principales
Características Principales
Mitad superior (X, XI, I, II): Números romanos.
Mitad inferior (4, 5, 7, 8): Números arábigos.
Marcador de las 12: Un triángulo invertido.
Marcadores de las 3, 6 y 9: Barras horizontales (aunque a veces el 6 es un número).
1980
1980
Golden Bridge
Golden Bridge
Lanzamiento del reloj Golden Bridge, de la firma relojera corum, descendiente del Golden Tube, cuyo movimiento baguette grabado a mano y visible a través de la caja de cristal de zafiro- mostraba toda la maestría técnica de los maestros relojeros de la manufactura.
Este modelo, también icónico de la marca, simbolizó la cumbre de la maestría técnica y relojera, gracias a su caja de cristal de zafiro completamente transparente que dejaba apreciar el mecanismo baguette cuidadosamente grabado a mano.
1982
1982
Knight Rider
Knight Rider
Aparición de unos de los primeros relojes inteligentes (smartwatches), en la serie de TV el coche fantástico (Knight Rider).
Michael Knight.
Michael Knight, se comunicaba con su coche KITT (Knight Industries Two Thousand), incorpora una computadora central, que realmente es una IA (inteligencia artificial) autoconsciente, altamente inteligente y con capacidad de hablar e interactuar como si fuese una persona normal.
Este reloj tenia una especial protagonismo en la serie, poder comunicarse (enviar y recibir mensajes) por medio del reloj con un dispositivo tecnológico, (el coche), impensable en esta época.
El reloj nunca existió.
1982
1982
Microma
Microma
Reloj Microma aparece el la mítica película de Blade Runner.
1983
1983
La intención original de Swatch era recuperar el nivel del mercado de la relojería Suiza, perdido por los fabricantes suizos durante el agresivo crecimiento de las compañías japonesas (como Seiko) en las décadas de 1960 y 1970.
1982, Reloj Swatch realizado por los suizos Ernst Thomke, Jacques Müller y Elmar Mock. Impermeable hasta los 30 metros de profundidad, tenía un año de garantía y tres la pila; reloj no reparable, está montado directamente en la caja.
El nombre "Swatch" es comúnmente confundido con la contracción del término en inglés "Swiss Watch" (Reloj Suizo), pero Nicholas G. Hayek, presidente de Swatch Group, afirma que la contracción original provenía de "Second Watch" (segundo reloj).
El nuevo reloj fue presentado como un nuevo concepto de relojes informales, divertido y con accesorios relativamente desechables.
Con una agresiva campaña de comercialización y un precio muy razonable para un reloj suizo, ganó gran popularidad en el mercado local.
El resurgir de la relojería Suiza.
Reloj Swatch realizado por los suizos Ernst Thomke, Jacques Müller y Elmar Mock.
Impermeable hasta los 30 metros de profundidad, tenía un año de garantía y tres la pila; reloj no reparable, está montado directamente en la caja.
La intención original de Swatch era recuperar el nivel del mercado de la relojería Suiza,perdido por los fabricantes suizos durante el agresivo crecimiento de las compañías japonesas (como Seiko) en las décadas de 1960 y 1970.
Ese fue el año en que todo cambió para la relojería suiza. En 1983, nació Swatch como una respuesta directa a la "crisis del cuarzo" que venía de Japón y amenazaba con destruir la industria tradicional.
Aquí tienes los puntos clave de ese año histórico:
El lanzamiento:
Swatch presentó sus primeros 12 modelos el 1 de marzo de 1983 en Zúrich.
Eran de plástico, económicos (entre 39.90 y 49.90 francos suizos) y muy coloridos.
La innovación técnica:
Lograron reducir el número de piezas de un reloj de las habituales 91 (o más) a solo 51.
Esto permitió la automatización del montaje y bajó los costos drásticamente.
De herramienta a accesorio:
Swatch introdujo el concepto de que el reloj no era una joya para toda la vida, sino un accesorio de moda que podías cambiar según tu ropa o estado de ánimo.
El salvador:
Fue gracias al éxito masivo de Swatch que el grupo relojero (hoy conocido como Swatch Group) pudo generar el capital necesario para rescatar y mantener marcas de lujo como Omega, Longines o Tissot.
Los 12 Originales de 1983
Los 12 Originales de 1983
Modelo
Código
Descripción breve
Black Magic
GB101
Totalmente negro con detalles blancos, un clásico minimalista.
Lady Black
LB101
La versión pequeña y femenina del Black Magic.
Tennis Grid
GN100
Dial con patrón de cuadrícula que recordaba a una red de tenis.
Rose
LR100
Modelo en tonos rosados/rojizos suaves.
Maroon
GN101
Color granate o burdeos oscuro.
Navy Blue
GN700
Azul marino con función de día y fecha.
White Horse
GW100
Completamente blanco, muy puro y minimalista.
Don't Be Too Late
GA100
Esfera con números arábigos muy claros y legibles.
Gentleman
GB102
Diseño elegante en negro con finas líneas doradas.
Street Style
GB103
Dial con los números 12, 3, 6 y 9 de gran tamaño.
High Tech
GB703
Estética técnica con día y fecha, y una manecilla de segundos roja.
Grey Line
GG100
Tonos grises neutros y sobrios.
1983
1983
Admiral’s Cup
Admiral’s Cup
Se presenta el reloj, Admiral’s Cup, de la casa relojera, Corum, buque insignia de la casa.
Lanzado originalmente en 1960, es un homenaje al mundo de la vela y la navegación.
El diseño del dodecaedro
El diseño del dodecaedro
Aunque nació en 1960 como un reloj cuadrado, su fama mundial llegó en 1983 (sí, el mismo año que Swatch) cuando fue rediseñado con su icónica caja de 12 lados y los banderines náuticos en lugar de números.
Los Banderines (Código Internacional de Señales)
Los Banderines (Código Internacional de Señales)
Lo que hace único al Admiral's Cup es que utiliza los banderines del código marítimo para marcar las horas:
El banderín de la 1 corresponde al número 1 del código naval, y así sucesivamente hasta las 12.
Esto refuerza su ADN náutico, convirtiéndolo en un instrumento estético para los amantes del mar.
3. Evolución del estilo
3. Evolución del estilo
Años 80: Se popularizó en versiones de acero y oro, muy elegantes y delgados.
Actualidad: Ha evolucionado hacia modelos mucho más deportivos, grandes y robustos (como la línea Extreme), con materiales como carbono, titanio y caucho.
Un dato curioso
Un dato curioso
A pesar de su nombre, la regata Admiral's Cup ya no existe (se canceló en 2003), pero el reloj de Corum se volvió tan legendario que la marca decidió mantener el nombre y el diseño, ya que se había convertido en su modelo más vendido y representativo.
1983
1983
Giugiaro 7A28-7000
Giugiaro 7A28-7000
El encargado de diseñar el reloj fue el italiano Giorgetto Giugiaro, conocido por sus obras en el mundo del automóvil.
El reloj aparece el la película Aliens 2 el regreso 1986.
1984
1984
Remolino Krono
Remolino Krono
Lanzado en 1987 como el debut de Silberstein, con caja cilíndrica simple y diseño audaz basado en colores primarios y formas geométricas
Lanzado en 1987 como el debut de Silberstein, con caja cilíndrica simple y diseño audaz basado en colores primarios y formas geométricas
1984
1984
Conquest V.H.P.
Conquest V.H.P.
(Very High Precisión)
(Very High Precisión)
Cuarzo 276VHP
Cuarzo 276VHP
Consiguiendo un nuevo récord de precisión en la relojería.
Con una tolerancia de +/-1 minuto cada cinco años.
(de 5 a 10 veces mas preciso que los relojes de cuarzo fabricados hasta ese momento).
Los circuitos del movimiento se diseñan para neutralizar los cambios de temperatura.
1985
1985
Rock Watch
Rock Watch
Reloj con un caja esculpida en piedra, inicialmente granito de los Alpes Suizos y después piedras de las montañas de todo el mundo, con manecillas rojas y amarillas.
1985
1985
Sinn 140, que llevó el astronauta alemán Reinhard Furrer durante la misión D1 Spacelab en 1985.
El reloj de Furrer fue su adquisición personal; no fue un elemento del equipo proporcionado por la misión.
1986
1986
Kinetic
Kinetic
Aparición del reloj Kinetic Seiko.
Hibrido entre un reloj mecánico y un reloj de cuarzo.
1987
1987
Fue el primer reloj creado por Chanel.
La forma de la caja del Première es octogonal, como el tapón del frasco del perfume Chanel N°5 y el contorno de la Place Vendôme, una plaza emblemática de París, la correa original en cadena entrelazada con cuero recuerda las cadenas de los bolsos clásicos de Chanel.
1987
1987
F-91W
F-91W
El Casio F-91W es, posiblemente, el reloj más importante de la era moderna.
No por ser el más caro o complejo, sino por ser el equilibrio perfecto entre ingeniería, economía y diseño.
Lanzado en junio de 1989, ha permanecido prácticamente inalterado durante más de 35 años, convirtiéndose en un icono cultural que han llevado desde presidentes hasta estudiantes.
El Diseñador: Ryusuke Moriai
El Diseñador: Ryusuke Moriai
A menudo se piensa que un reloj tan barato fue diseñado por una máquina, pero fue obra de Ryusuke Moriai.
Su primer gran éxito: El F-91W fue el primer diseño de Moriai para Casio. Su objetivo era crear algo "pequeño, plano y sencillo".
Legado: Moriai es hoy una leyenda en la empresa y el jefe de diseño de la línea G-Shock. Es curioso que el creador del reloj más minimalista de Casio sea también el responsable de los modelos más robustos y voluminosos.
2. Especificaciones que desafían el tiempo
2. Especificaciones que desafían el tiempo
Lo que hace al F-91W un "milagro" de la producción en masa es su eficiencia:
Batería de 7 años: Aunque Casio promete 7 años, es común que duren más de 10 años debido al bajísimo consumo de su módulo (el Módulo 593).
Precisión: Tiene un margen de ±30 segundos al mes, aunque muchas unidades son mucho más precisas.
Resistencia al agua: Aunque oficialmente solo marca "Water Resist" (salpicaduras), la comunidad de entusiastas ha demostrado que aguanta inmersiones e incluso "modificaciones" con aceite mineral que lo hacen sumergible a profundidades increíbles.
3. El "Lado Oscuro" y la Infamia
3. El "Lado Oscuro" y la Infamia
A diferencia de otros relojes, el F-91W tiene una historia ligada a la geopolítica:
El reloj de los insurgentes: Debido a su bajísimo coste, su precisión y su cronómetro con alarma, fue utilizado durante décadas por grupos terroristas (como Al-Qaeda) para fabricar detonadores de bombas de tiempo.
Perfil de sospecha: En los años 2000, llevar este reloj en ciertos contextos de seguridad (como Guantánamo) llegó a ser considerado por los servicios de inteligencia como un indicador de entrenamiento en explosivos.
4. Curiosidades y "Easter Eggs"
4. Curiosidades y "Easter Eggs"
Casio introdujo detalles para combatir las falsificaciones (ya que es el reloj más pirateado del mundo):
El truco de la marca: Si mantienes presionado el botón derecho durante 3 segundos, la pantalla muestra la palabra "CASIo".
La pequeña "U": Debajo de la palabra "RESIST", hay una letra "U" casi imperceptible en los modelos originales.
Cine y Fama: Lo han usado figuras tan dispares como Barack Obama, Bill Gates y personajes de ficción en series como Stranger Things.
1987
1987
TM-100
TM-100
Primer reloj con radio el TM-100.
1990
1990
Mega 1
Mega 1
El primer reloj digital radio-sincronizado, radio controlado, la señal es transmitida desde el German National Standards Laboratory, Frankfurt.
1991
1991
Mod. 1735
Mod. 1735
Emprendió la creación de seis modelos que correspondían a las seis tipologías de reloj que daban acceso a la categoría de maestro relojero.
En cajas idénticas.
el reloj ultraplano.
el calendario simple de fases lunares.
el cronógrafo con ratrapante.
el calendario perpetuo.
el tourbillon.
la repetición de minutos.
Presentada el día de San Nicolás de 1991, esta creación, cuyo movimiento automático ultraplano incluía hasta 740 componentes, requirió hasta seis años de desarrollo para hacer funcionar armónicamente todas sus complicaciones: cronógrafo con ratrapante, calendario perpetuo, repetición de minutos y tourbillon.
1993
1993
Grand Seiko
Grand Seiko
Caliber 9F83.
Caliber 9F83.
Se emprendió un mayor desarrollo de osciladores de cuarzo de alto rendimiento, incluido un proceso de envejecimiento para garantizar su fiabilidad a largo plazo y se inventó un nuevo sensor IC para detectar la información de temperatura y ajustar incluso la más mínima variación en precisión.
Todos estos avances se integraron en el nuevo calibre de cuarzo Grand Seiko, lanzado en 1988, que proporcionaba una tasa de precisión anual de ± 10 segundos y que se diseñó para caber en una caja fina y elegante.
Hubo cuatro modelos con precios de 120.000 hasta 480.000 yenes.
Su objetivo era lograr los mismos niveles de diseño y perfección técnica que se habían logrado con la colección mecánica de Grand Seiko.
Se decidió que solo el desarrollo de un movimiento completamente nuevo lo lograría y el equipo de Suwa Seikosha (el actual Seiko Epson) comenzó a trabajar.
Buscaban mejoras radicales en todos los aspectos del movimiento, desde la precisión hasta la alineación precisa de las agujas.
Después de 3 años de desarrollo, el resultado fue el calibre 9F, lanzado en 1993, que proporcionó una precisión anual de ± 10 segundos.
Tenía un mecanismo de ajuste automático de retroceso para alinear exactamente la manecilla de los segundos con cada marcador de cuadrante y un mecanismo especial que garantizaba que el cambio de fecha fuera instantáneo.
Respecto a la apariencia externa del reloj, también, el 9F abrió nuevas posibilidades.
Un sistema de control de doble pulso hizo posible las agujas largas y pesadas, que ya se convirtieron en una firma de Grand Seiko, algo que no había sido posible antes.
La durabilidad y la fiabilidad también se mejoraron.
Se introdujo una cabina súper sellada para evitar que entrara polvo al tren de engranaje durante la sustitución de la pila y, al cubrir los pivotes del rotor con el Diafix, el mecanismo de retención de aceite original de Seiko, se logró una mejora relevante en la retención de la lubricación.
Fue una obra maestra de la ingeniería electrónica y fue el reloj de cuarzo más avanzado jamás creado.
En armonía con los estándares de Grand Seiko, el movimiento 9F fue diseñado para ser hermoso, con componentes finamente pulidos, algunos de los cuales fueron terminados en tono dorado, aunque no tuviera el fondo de caja transparente.
1993
1993
Seamaster Professional Diver 300M
Seamaster Professional Diver 300M
1994
1994
Lange 1
Lange 1
La firma relojera A.Lange&söhne, saca al mercado el modelo Lange 1.
Primer reloj de pulsera de serie con una fecha en grande.
El gran fechador esta inspirado el reloj reloj de la opera de Semper, Dresde, Alemania.
1844, Ferdinand Adolph Lange diseña junto al maestro relojero Christian Friedrich Gutkaes el reloj digital en la opera Sempre de Dresde.
El reloj de cinco minutos, en la primera pantalla se representan las horas en números romanos y en el segundo los minutos en números árabes que saltan de cinco en cinco.
El reloj esta situado encima del escenario para que el publico no tuviera que sacar el reloj (reloj de bolsillo) y así molestar a los demás espectadores.
1995
1995
X - 33
X - 33
Si el Speedmaster original era el "reloj de los astronautas" por accidente y resistencia mecánica, el Omega Speedmaster X-33 fue el primer reloj de la marca diseñado específicamente por y para astronautas desde su concepción.
A mediados de los 90, la NASA y Omega se dieron cuenta de que, aunque el modelo mecánico (Moonwatch) seguía siendo vital para las caminatas espaciales, los astronautas dentro de la nave necesitaban funciones que un reloj de cuerda de los años 60 no podía ofrecer.
El "Mars Watch" (1995-1998)
El proyecto se conoció internamente como el "Mars Watch".
Omega no trabajó sola; colaboró estrechamente con astronautas veteranos como el General Tom Stafford (Apollo 10) y varios pilotos del Transbordador Espacial y de la estación rusa Mir.
Prototipos:
Se probaron diseños radicales. Algunos parecían relojes digitales comunes, pero los astronautas insistieron en que querían agujas analógicas para leer la hora de un vistazo y una pantalla digital para las funciones de precisión.
Pruebas en el espacio:
Antes de salir al mercado, los prototipos fueron enviados a la estación Mir en 1997 para ser probados en condiciones reales de gravedad cero.
El lanzamiento y características únicas (1998)
El X-33 se lanzó oficialmente en marzo de 1998 en el Centro Espacial Kennedy. Lo que lo hacía especial era su tecnología ana-digi (analógica y digital) y su caja de titanio (ligera y resistente).
Sus funciones "espaciales" incluían:
MTET (Mission Elapsed Time):
Un cronómetro que podía contar hasta 999 días (duración de una misión a Marte).
PET (Phase Elapsed Time):
Para medir etapas específicas de una misión.
Alarma ultra potente:
Diseñada para sonar a 80 decibelios, lo suficientemente fuerte como para despertar a un astronauta en el entorno ruidoso de una estación espacial o a través de un casco.
Luz de fondo de alta visibilidad:
Compatible con gafas de visión nocturna.
Evolución y Versiones
El X-33 ha pasado por tres generaciones principales:
Gen 1
1998
Corona satinada y pulsadores brillantes. Tuvo algunos problemas de durabilidad en la corona.
Gen 2
2001
Mejoras basadas en feedback de la NASA: corona con estrías para mejor agarre y acabado mate para evitar reflejos.
Skywalker X-33
2014
Certificado por la ESA (Agencia Espacial Europea). Incluye funciones para medir tiempos de experimentos y una pantalla de cristal líquido más avanzada.
1995
1995
Dipteros
Dipteros
De doble rotor se trata de un sistema único que une la masa que sirve para dar cuerda de forma automática a un rotor situado en la esfera, Modelo "Dipteros"
1997
1997
Sax-0-Mat (Calibre L921.4)
Sax-0-Mat (Calibre L921.4)
El primer reloj de pulsera con Zero-Reset automático
El primer reloj de pulsera con Zero-Reset automático
En el contexto de los relojes de pulsera modernos, donde la aguja de los segundos vuelve a cero automáticamente al tirar de la corona para sincronizar la hora (sin necesidad de un pulsador de cronógrafo), el pionero fue:
Innovación:
Presentado dentro de la línea Langematik, el mecanismo patentado "Zero-Reset" resolvía un problema común: al tirar de la corona para ajustar la hora, la mayoría de los relojes solo detienen el volante (hacking seconds), pero la aguja de segundos se queda en cualquier posición.
Cómo funciona:
Al tirar de la corona, una palanca frena el volante y, simultáneamente, otra actúa sobre una leva de corazón (similar a la de un cronógrafo) que obliga a la aguja de los segundos a saltar instantáneamente a las 12 (cero).
1997
1997
Regolatore Classic
Regolatore Classic
La marca se hizo conocida por su colección llamada “Regolatore”, con una forma muy original de mostrar el tiempo:
Las manecillas de horas y minutos no giran como en un reloj normal sino que se desplazan a lo largo de pistas elípticas o líneas, según el diseño.
Esto proviene del concepto tradicional del “regulador”, un tipo de reloj donde cada indicación está separada, pero Ferrara lo reinterpretó de manera estética y artística.
Aunque Carlo Ferrara es italiana en espíritu y diseño, la marca empleó movimientos suizos (como el ETA 2892-A2) y relojes ensamblados en Suiza, con acabados de nivel alto.
¿Qué es un “Regolatore”?
¿Qué es un “Regolatore”?
En la relojería tradicional, un regulador es un reloj donde:
Las horas
Los minutos
Los segundos
están separados en diferentes ejes o subesferas, en lugar de compartir el mismo centro.
Originalmente se usaban como relojes de precisión en talleres relojeros.
1998
1998
Les Bémonts Ultra Slim
Les Bémonts Ultra Slim
Modelo extraplano con calendario, equipado con un movimiento de sólo 1,4 mm de espesor.
El récord de reloj con calendario más fino del mundo.
1999
1999
Kalpa Hebdomadaire
Kalpa Hebdomadaire
Caja
Forma de barril (Tonneau) en oro o acero.
Cuerda
Manual.
Indicador
Reserva de marcha situada usualmente a las 12.
Fondo
Cristal de zafiro que permite ver el movimiento decorado con Côtes de Genève.
La búsqueda de la armonía a través de la Proporción Áurea.
Su nombre, Hebdomadaire (semanal en francés), hace referencia a su impresionante autonomía.
Movimiento de Forma (Calibre PF110):
A diferencia de otros relojes con caja "tonneau" (forma de barril) que usan movimientos redondos, Parmigiani diseñó un movimiento que sigue exactamente la forma de la caja. Es una proeza de ingeniería y estética.
Reserva de Marcha de 8 Días:
Gracias a sus dos barriletes acoplados en serie, el reloj puede funcionar durante más de una semana con una sola cuerda manual.
Diseño Ergonómico:
Sus famosas asas en forma de "gota" están diseñadas para que el reloj se adapte perfectamente a la curvatura de la muñeca, a pesar de su tamaño robusto.
Al ser una manufactura completa, cada componente del movimiento es fabricado internamente por el grupo Parmigiani (Vaucher).
Dato curioso:
El diseño de la caja se basa en la espiral de Fibonacci, lo que le da esa apariencia tan equilibrada y natural a la vista.
1999
1999
PC-Unite
PC-Unite
Lanzamiento del primer reloj conectable, PC-Unite.
Se conectaba al PC a través del infrarrojos para sincronizar las alarmas, la agenda y los contadores.
2000
2000
WMP-1
WMP-1
El primer reproductor de música MP3 en un reloj.
El reloj tenía solamente 32 MB de memoria.
Del WMP-1 existieron tres versiones diferentes, todas ellas con correa de tela,
WMP-1V-1
WMP-1V-8
y WMP-1V-8B.
El reloj, por aquél entonces, costaba más de 400 euros.
2000
2000
Freak
Freak
Desarrollado por Ludwig Oechslin, su objetivo era mejorar la fiabilidad a través de una arquitectura ingeniosa, simple y simétrica.
No tiene una, sino dos ruedas de escape con una palanca de forma triangular que bloquea las dos ruedas de forma alternativa y transmite fuerza a la rueda de la balanza.
2001
2001
Chron4
Chron4
Los 4 Contadores Alineados
Los 4 Contadores Alineados
Antes del Chrono 4, los cronógrafos siempre tenían los contadores en forma de "V" o "T" (a las 3, 6 y 9).
Eberhard & Co. patentó un módulo adicional que permite alinear cuatro subesferas en una fila horizontal.
¿Qué miden esos 4 contadores?
De izquierda a derecha, normalmente encuentras:
Minutos del cronógrafo.
Horas del cronógrafo.
24 horas (indicador día/noche).
Segundero pequeño del reloj.
Versiones Clave
Versiones Clave
Chrono 4 Standard (40mm): El tamaño original, ideal para quienes buscan la complicación sin un reloj excesivamente grande.
Chrono 4 Grande Taille (43mm): Una versión con más presencia, adaptada a las tendencias modernas de relojes más robustos.
Chrono 4 Géant (46mm): Un "monstruo" de la muñeca, a menudo con una resistencia al agua superior y un aspecto muy deportivo.
Chrono 4 21-42: La edición que celebra el 20 aniversario (lanzada en 2021), refinando el diseño y la ergonomía de la caja de 42mm.
Punto Fuerte
Reserva de marcha de 8 días.
Disposición lineal de cronógrafo única.
Movimiento
Cuerda manual (manufactura).
Automático (base ETA modificada).
Un detalle curioso
Un detalle curioso
Aunque la marca es suiza (La Chaux-de-Fonds), Eberhard & Co. tiene un corazón muy italiano en su gestión y diseño.
Por eso, el Chrono 4 es un reloj con mucha "personalidad" y estilo, muy valorado en colecciones que buscan salirse de lo común.
2002
2002
Caja grande de 47 mm
Esfera colorida (muy popular en colores brillantes como rojo, azul, amarillo y blanco)
Movimiento de cuarzo
Mostraba 5 husos horarios:
Hora local
Nueva York
Los Ángeles
Tokio
París
Five Time Zone (Icono Pop)
Five Time Zone (Icono Pop)
Fue el reloj que puso a la marca en el mapa mundial a principios de los 2000.
Calibre:
Movimiento de cuarzo (ETA modificado).
Funciones:
5 zonas horarias independientes (Local, Nueva York, Los Ángeles, Tokio y París).
Caja:
Generalmente 47 mm, acero inoxidable o metales preciosos.
Dato técnico:
Utilizaba 5 baterías independientes para alimentar cada zona horaria.
2002
2002
H1 Flying Central
H1 Flying Central
ZEN-H1
El Haldimann H1 Flying Central Tourbillon reconocido por su tourbillon central volador de gran tamaño, diseñado y producido por la propia compañía Haldimann.
La caja de platino u oro, es diseñado, desarrollado y producido en los talleres de Haldimann en Thun.
El tourbillon está equipado con tres barriles.
El movimiento del reloj, incluyendo el tourbillon, ha sido diseñado y fabricado completamente por Beat Haldimann, miembro de la Académie Horlogère.
El dial presenta una jaula de tourbillon en forma de lira.
El calibre del movimiento es el ZEN-H1, con un diámetro de 31,58 mm.
2004
2004
Microsoft
Microsoft
Microsoft lanza al mercado el primer reloj de pulsera conectable (smartwatches), SPOT (Smart Personal Objects Technology), con tecnología de radio, enviaba notificaciones de la red MSN Direct, solo en USA y Canada, tanto mensajes de Messenger como noticias, resultados deportivos, bolsa y información meteorológicas.
El precio de la suscripción es de $39.95 por año, o $9.95 por mes, más impuestos.
El reloj tiene la posibilidad de cambiar de caras (“faces”), es decir, permite presentar la información horaria de múltiples maneras.
También es posible descargar nuevas caras si estamos conectados a la red FM y pasamos por caja.
Por lo demás tiene las prestaciones normales de un reloj, con cronómetro, cronómetro de cuenta atrás y solamente dos alarmas.
La autonomía del reloj, de unos 3 días según el fabricante, tiene una batería recargable mediante un sistema de inducción.
Basta tener el reloj depositado en su cuna unas horas para recargarlo , no siendo necesario abrir el reloj ni conectar ningún cable para realizar la recarga.
En 2008 se dejo de producir.
2003
2003
Cosmonauts Chronograph
Cosmonauts Chronograph
La marca Fortis marca proporcionó a los cosmonautas rusos de Roscosmos El Cosmonauts Chronograph para las misiones a la estación espacial MIR.
El cronógrafo de 38 mm.
Fortis actualizó el Cosmonauts Chronograph original y lo convirtió en el B-42 Cosmonauts Chronograph.
Los cosmonautas han llevado el B-42 actualizado en varias misiones a la ISS.
Este reloj fue desarrollado específicamente para los viajes espaciales en colaboración con los cosmonautas rusos.
2004
2004
Seiko Spectrum
Seiko Spectrum
Reloj ultra fino curvado Seiko construido con papel electrónico.
Aunque su presentación oficial "impactante" y comercialización limitada ocurrieron entre 2005 y 2006, los prototipos y el desarrollo tecnológico basado en la tinta electrónica (E-ink) fueron la sensación en el mundo de la relojería y el diseño industrial en 2004.
El Revolucionario Seiko Spectrum
El Revolucionario Seiko Spectrum
Este reloj no era solo un accesorio, era una declaración de intenciones de lo que la tecnología E-ink (papel electrónico) podía hacer antes de que los Kindle fueran populares.
Pantalla de Microcápsulas:
Utilizaba la tecnología de Electrophoretic Display, lo que permitía un contraste altísimo (similar al papel impreso) y un consumo de energía mínimo, ya que solo gastaba batería al cambiar la imagen.
Diseño "Bracelet":
En lugar de tener una caja y una correa separadas, el Spectrum era una banda continua de acero inoxidable con la pantalla curvada integrada orgánicamente en la forma del brazalete.
Grosor y Peso: Era extremadamente fino para la época y muy ligero, adaptándose a la muñeca como una joya arquitectónica.
Edición Limitada:
Solo se fabricaron 500 unidades para todo el mundo, lo que lo convirtió instantáneamente en un objeto de deseo para coleccionistas.
Acero inoxidable tipo 316L
Electronic Ink (E-ink)
Pantalla curvada de alto contraste
Hora, fecha y patrones gráficos cambiantes
Ganador del Grand Prix d’Horlogerie de Genève (2006)
El reloj no tenía "segundero" en el sentido tradicional, sino que permitía cambiar entre un modo de lectura clara y un modo gráfico donde el fondo cambiaba de blanco a negro para crear patrones artísticos.
Es fascinante cómo Seiko logró que algo diseñado hace más de 20 años siga pareciendo algo salido de una película de ciencia ficción actual.
2005
2005
Seamaster Professional Planet Ocean de acero
Seamaster Professional Planet Ocean de acero
(Ref. 2900.50.91)
(Ref. 2900.50.91)
Correa de caucho negra y mide 45,5 mm.
Con una esfera negra y un bisel giratorio unidireccional a juego.
Utiliza el calibre Co-Axial 2500 de cuerda automática.
2006
2006
Credor Spring Drive Sonnerie
Credor Spring Drive Sonnerie
Primer reloj con sonería tradicional regulada electrónicamente por Spring Drive.
Introducción del calibre manual 7R06.
Puentes decorados a mano inspirados en la naturaleza japonesa (el sonido del viento entre los árboles).
Enfoque en pureza sonora en lugar de potencia sonora.
Calibre 7R06
Movimiento manual
48 rubíes
Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha
Indicador separado para energía de sonería
Decoración artesanal con grabados profundos
Un reloj de campanadas con calibre Spring Drive, mezcla de mecánica y electrónica.
Credor Spring Drive Sonnerie fue presentado en 2006 por Seiko bajo su línea de alta relojería Credor.
Fue el primer reloj con sonería del mundo regulado por Spring Drive, combinando la tradición acústica europea (como los repetidores de minutos suizos) con tecnología japonesa de vanguardia.
Este modelo es fabricado por el Micro Artist Studio en Shiojiri, Japón — el mismo taller responsable del Eichi y otras piezas de altísima relojería.
La producción es extremadamente limitada, con un nivel de acabado completamente artesanal.
Sistema Spring Drive
El Spring Drive es una tecnología híbrida desarrollada por Seiko que combina:
Energía mecánica (muelle real tradicional)
Regulación electrónica mediante un Glide Wheel
Control por circuito integrado y cristal de cuarzo
Precisión aproximada de ±1 segundo por día
Movimiento continuo del segundero (sin “tic-tac”)
Sonería (Sonnerie)
A diferencia de un repetidor de minutos que se activa bajo demanda, este reloj:
Puede sonar automáticamente cada hora
Puede desactivarse
Puede funcionar en modo silencio
Martillo especialmente diseñado para pureza tonal
Regulación extremadamente precisa del intervalo entre golpes gracias al control Spring Drive
La sonería no busca volumen alto, sino un sonido claro, limpio y armónico.
Importancia en la alta relojería
Importancia en la alta relojería
El Credor Sonnerie es considerado una de las piezas más importantes de la relojería japonesa moderna porque:
Compite directamente con repetidores de minutos suizos
Ofrece una aproximación técnica diferente (regulación electrónica)
Prioriza precisión cronométrica y pureza acústica
Está completamente ensamblado a mano
2007
2007
Calibre 13RO
Calibre 13RO
Dotado de un volante de titanio y tres barriletes que garantizan una reserva de 8 días con una marcha más homogénea que la mayoría de relojes de este tipo.
2008
2008
Korona K3
Korona K3
La historia de la "Luna de Sarpaneva" es una de las anécdotas más fascinantes de la relojería independiente. No nació de un estudio de mercado, sino de una profunda conexión con el folklore finlandés y el carácter propio del creador.
Aquí tienes la crónica de cómo ese rostro melancólico se convirtió en un icono:
1. El origen: "La cara de la Luna"
1. El origen: "La cara de la Luna"
A principios de los años 2000, Stepan Sarpaneva quería crear una complicación de fase lunar, pero detestaba las representaciones tradicionales suizas, que solían mostrar lunas genéricas, infantiles o excesivamente barrocas.
Él buscaba algo que reflejara el temperamento finlandés: alguien que no sonríe sin motivo, que es introspectivo y que sobrevive a las largas y oscuras noches del invierno nórdico.
2. ¿Un autorretrato?
2. ¿Un autorretrato?
La leyenda cuenta (y el propio Stepan lo ha confirmado con su característico humor seco) que el diseño se basó en su propio rostro. Un día, mientras intentaba dibujar una cara que no fuera "cursi", simplemente capturó su expresión de concentración y seriedad.
El resultado: Una luna con ojos penetrantes, pómulos marcados y una boca recta que parece juzgar al observador o, al menos, invitarlo a la reflexión.
3. El salto al estrellato: El "Korona K3" (2008)
3. El salto al estrellato: El "Korona K3" (2008)
Aunque la luna ya había aparecido en prototipos, fue con el modelo Korona K3 Northern Stars cuando el mundo del coleccionismo se detuvo a mirar.
Sarpaneva no solo puso la cara en la luna, sino que la integró en esferas caladas con formas orgánicas y geométricas que recordaban a las coronas solares o a las rejillas de las alcantarillas de Helsinki (otra de sus curiosas fuentes de inspiración).
4. Evolución técnica: De la decoración a la precisión extrema
4. Evolución técnica: De la decoración a la precisión extrema
Lo que empezó como una decisión estética evolucionó hacia una hazaña de ingeniería:
El proceso artesanal: Originalmente, cada luna se grababa a mano en moldes de cobre y luego se prensaba en oro o plata. Hoy en día, utiliza técnicas de grabado de alta precisión, pero el acabado final sigue pasando por las manos de Stepan.
Lume (Super-LumiNova): Sarpaneva fue pionero en colaborar con James Thompson (Black Badger) para crear lunas que brillan con una intensidad sobrenatural en la oscuridad, emulando la Aurora Boreal.
Lunations (2019): Este modelo marcó su cumbre técnica. El rostro de la luna se presenta en una ventana enorme a las 6 en punto. El mecanismo, desarrollado por él mismo, tiene una precisión tal que la fase lunar solo necesita un ajuste de un día cada 14.189 años.
5. Simbolismo cultural
5. Simbolismo cultural
Para los coleccionistas, la luna de Sarpaneva representa el "Sisu" (la tenacidad finlandesa). En un mundo de relojes de lujo que a menudo buscan agradar a todo el mundo, la luna de Sarpaneva es divisiva: o la amas o te inquieta, pero nunca te deja indiferente.
Dato curioso: La marca ha llegado a colaborar con personajes de la cultura pop finlandesa, como los Moomins, integrando su estética oscura con el arte de Tove Jansson, pero siempre manteniendo ese aire místico que solo se encuentra en Helsinki.
Hoy en día, ver ese rostro en una subasta o en una reunión de coleccionistas es señal inmediata de que quien lo lleva aprecia la relojería independiente más pura y con más personalidad del mercado.
2008
2008
Credor Eichi I (2008) y Eichi II (2014)
Credor Eichi I (2008) y Eichi II (2014)
Relojes ultra-minimalistas de gran pureza estética, fabricados a mano en el taller Micro Artist Studio.
2009
2009
Turbine
Turbine
Inspirado en el movimiento «de doble rotor», la masa de su esfera se transforma en una hélice que impresiona por su extrema velocidad de rotación.
2010
2010
Rebellion T-1000
Rebellion T-1000
Rebellion presenta en BaselWorld 2010 el modelo Rebellion T-1000.
2011
2011
Credor Spring Drive Minute Repeater
Credor Spring Drive Minute Repeater
Referencia GBLH999
Credor Juyoku
Credor Juyoku
Primer repetidor de minutos japonés con
sonido puro, sin gongs metálicos.
El Acero Myochin
El Acero Myochin
Lo que hace que este reloj sea único en el mundo no es la ausencia de gongs, sino el material y la forma de los mismos:
Acero Myochin:
Los gongs están forjados por la familia Myochin, una estirpe de herreros japoneses que lleva 52 generaciones (más de 800 años) fabricando armaduras de samurái y, más recientemente, campanas de viento (hibashi).
Sonido "Puro":
A diferencia de los repetidores suizos que buscan un brillo metálico, este Credor busca el sonido del fūrin (campanillas de viento japonesas).
Es un sonido cristalino, con una reverberación muy larga y una pureza que parece venir del aire, no del metal.
Caja de Resonancia:
La caja del reloj está diseñada con espacios vacíos calculados para que el sonido respire, evitando el tono "apagado" de muchos relojes herméticos.
Calibre7R11
(Spring Drive de cuerda manual)
Piezas
660 componentes
Silencio Absoluto
Gracias a la tecnología Spring Drive, el reloj no hace "tic-tac".
Esto permite escuchar la melodía del repetidor sin interferencias mecánicas.
Sistema de Seguridad
El regulador de velocidad del sonería es un "volante silencioso" que usa la resistencia del aire, evitando el ruido de los reguladores de ancla tradicionales.
Precio de lanzamiento
Aproximadamente 350,000 USD (unos 35 millones de yenes).
2011
2011
True Thinline
True Thinline
Lanzado en 2011, marcó un hito al ser el reloj de cerámica más delgado jamás fabricado por la marca, con cajas que llegan a medir apenas 4.9 mm o 5 mm de grosor.
La construcción monobloque:
Antes, los relojes de cerámica necesitaban un núcleo de acero para mantener la estructura.
El True Thinline introdujo una caja de una sola pieza de cerámica inyectada, eliminando el "esqueleto" interno para reducir el espacio.
El movimiento ultra-fino:
Para que el reloj fuera tan plano, Rado tuvo que utilizar movimientos (tanto de cuarzo como automáticos) extremadamente delgados que encajaran en ese espacio milimétrico sin perder precisión.
La paleta de colores:
A diferencia de la cerámica tradicional que solía ser solo blanca o negra, esta línea permitió a Rado experimentar con colores vibrantes y la famosa cerámica de "plasma", que tiene un brillo metálico pero todas las ventajas de la cerámica.
La revolución del "Monobloc":
Cómo Rado logró fabricar una caja de una sola pieza que es tan ligera como una pluma pero increíblemente resistente.
Colores y Naturaleza:
La colaboración de Rado con Grandi Giardini Italiani, donde crearon relojes inspirados en la naturaleza con colores cerámicos únicos.
Cerámica de Plasma:
El proceso casi "alquímico" donde transforman la cerámica blanca en un material que parece platino usando gases a temperaturas solares.
2012
2012
La firma Blancpain presenta el primer reloj de pulsera con calendario chino tradicional.
2012
2012
Astron Gps
Astron Gps
Calibre7X52
Materiales Titanio de alta intensidad o Acero inoxidable (según versión)
Bisel Cerámica (para no interferir con la señal GPS)
Diámetro 47 mm (era un reloj grande debido a la antena inicial)
Resistencia Cristal de zafiro con revestimiento "Super-Clear"
Seiko presenta el primer reloj con GPS, el Astron Gps.
Revivió el nombre Astron
(el mismo del primer reloj de cuarzo de 1969)
Seiko logró miniaturizar una antena GPS para que el reloj se comunicara directamente con los satélites en órbita.
Al conectarse a los satélites, el reloj tiene una desviación de apenas 1 segundo cada 100,000 años.
Solo con presionar un botón, el reloj detecta en qué zona horaria del mundo te encuentras (de las 39 o 40 zonas actuales) y ajusta las manecillas automáticamente.
El mayor problema del GPS es que consume muchísima energía. Seiko solucionó esto desarrollando un receptor de ultra bajo consumo que se alimenta exclusivamente de luz.
Seiko demostró que, mientras las marcas suizas se enfocaban en la tradición mecánica, ellos seguían dominando la electrónica de alta precisión.
Especificaciones del modelo original (2012)
Especificaciones del modelo original (2012)
Característica
Detalle
¿Por qué fue tan importante?
¿Por qué fue tan importante?
Fue el compañero perfecto para los viajeros frecuentes: bajarse de un avión en un continente distinto, pulsar un botón y ver cómo las manecillas giran solas hasta la hora exacta es, sencillamente, una maravilla de la ingeniería.
Dato curioso:
Para celebrar el lanzamiento, Seiko sacó una edición limitada de 2,500 piezas en titanio negro con detalles en azul que hoy es muy buscada por coleccionistas de tecnología.
Desde 2012, el Astron ha reducido su tamaño significativamente (los modelos actuales son mucho más delgados). ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el tamaño de la caja desde ese primer modelo de 47 mm?
2013
2013
TAG Heuer Aquaracer 72
TAG Heuer Aquaracer 72
Tag Heuer desarrolla un reloj que se comunica inalámbricamente con el sistema de navegación del barco del equipo Oracle Team en la Copa America.
Se fabricaron 50 relojes con sistema Android, conectividad WiFi.
Fue desarrollado específicamente para el Oracle Team USA durante su defensa del título en la 34ª Copa América (2013).
Conectividad Inédita:
Fue el primer "smartwatch" suizo de alto rendimiento.
Estaba conectado de forma inalámbrica a los ordenadores de a bordo del catamarán AC72.
Los tripulantes recibían en su muñeca datos en tiempo real como la velocidad del barco, el equilibrio de los foils, la presión de las velas y la dirección del viento.
Fabricación Ultra-Limitada:
Se fabricaron únicamente 50 unidades (algunas fuentes mencionan hasta 72, en honor al barco AC72), pero lo más importante es que ninguna se puso a la venta al público.
Fueron piezas exclusivas para los miembros del equipo.
Tecnología y Resistencia: * Pantalla:
Utilizaba una pantalla LED de alto contraste, muy legible bajo el sol intenso.
Peso:
Solo pesaba 108 gramos, fabricado para no estorbar en las maniobras extremas.
Resistencia:
Soportaba impactos de hasta 5,000 G, algo vital en un barco que vuela sobre el agua a casi 50 nudos.
¿Cómo funcionaba?
¿Cómo funcionaba?
A diferencia de los smartwatches actuales que se conectan al teléfono, este se comunicaba directamente con el sistema de navegación del barco mediante Wi-Fi.
Cada reloj estaba personalizado: el táctico recibía unos datos, mientras que los encargados de las velas (grinders) recibían otros específicos para su función.
Dato curioso: Para el público general, TAG Heuer lanzó una versión comercial llamada Aquaracer 500M Calibre 72 Countdown, pero era un reloj mecánico automático, no el modelo digital inteligente que usó el equipo.
2013
2013
Aquaracer 500M Calibre 72 Countdown
Aquaracer 500M Calibre 72 Countdown
Calibre 72:
Es un movimiento automático basado en el Sellita SW300 con un módulo de cronógrafo de Dubois-Depraz diseñado específicamente para la cuenta atrás.
La Ventana de Cuenta Atrás: Situada a las 12 horas, cuenta con una apertura de 5 discos que cambian de color (de azul a blanco y luego a rojo). Esto permite al capitán visualizar los 5, 10 o 15 minutos previos al disparo de salida de una regata.
Caja de 43 mm de acero pulido y satinado.
Bisel giratorio de cerámica negra unidireccional.
Válvula de escape de helio a las 10, lo que le otorga una estanqueidad de 500 metros.
El TAG Heuer Aquaracer 500M Calibre 72 Countdown es el "hermano civil" y mecánico del reloj inteligente que usó el Oracle Team USA.
Mientras que los tripulantes llevaban la versión digital con Android, esta pieza fue la que llegó a las vitrinas para los entusiastas de la náutica.
Su característica más distintiva es su función de cuenta atrás para regatas.
Logotipo: El logo "Team USA" aparece grabado en el fondo de la caja y, a veces, sutilmente en la esfera.
Segundero: El segundero central del cronógrafo suele ser de color rojo brillante para una visibilidad máxima.
Esfera: Presenta una decoración de rayas horizontales que recuerda a la cubierta de madera de los yates clásicos o a las texturas de la fibra de carbono moderna.
2013
2013
EMERGENCY
EMERGENCY
Caja
Titanio aeroespacial (extremadamente ligero y resistente).
Movimiento
Breitling 76 (SuperQuartz™), termocompensado, 10 veces más preciso que un cuarzo estándar.
Funciones
Cronógrafo de 1/100 seg, cuenta atrás (timer), segundo huso horario, alarma y calendario perpetuo.
Pantalla
Analógica y digital (LCD) con sistema de retroiluminación (en versiones posteriores).
Resistencia al agua
30 metros (3 ATM). Baja, debido a la complejidad de la cavidad de la antena.
Breitling inventa el primer reloj de pulsera con baliza de salvamento bifrecuencia integrada, sucesor del primer EMERGENCY, desarrollado en 1995.
En 2013, tras cinco años de desarrollo, Breitling realizó una nueva proeza con el nuevo Emergency.
Este instrumento sin igual, un auténtico prodigio de miniaturización y técnica, destaca por su emisor, conforme a las especificaciones Cospas-Sarsat, y permite a la vez emitir la alerta y guiar las operaciones de localización y salvamento.
A diferencia de los relojes modernos con GPS, este utilizaba tecnología analógica de aviación:
Frecuencia: Emitía en 121.5 MHz (la frecuencia internacional de socorro aéreo).
Alcance: La señal podía ser captada por aviones que volaran a 6,000 metros de altura en un radio de hasta 160 kilómetros.
Autonomía de la baliza: Una vez activada, la señal se emitía de forma continua durante 48 horas.
Activación: Se lograba desenroscando la gran tapa situada en la orejeta inferior derecha y extendiendo una antena de cable.
2014
2014
Astronomia Tourbillon
Astronomia Tourbillon
(Ingeniería Espacial)
(Ingeniería Espacial)
Presentado originalmente en Baselworld 2013 y lanzado oficialmente en 2014, es el buque insignia de la alta relojería de la marca.
Año de lanzamiento: 2014.
Calibre: JCAM10 (Manual).
Frecuencia: $21,600$ alternancias por hora ($3$ Hz).
Reserva de marcha: 60 horas.
Componentes: Tourbillon de triple eje, Tierra lacada en magnesio y un diamante de 288 facetas (Jacob Cut). Todo el movimiento gira sobre su eje central cada 20 minutos.
2015
2015
Tour Eiffel
Tour Eiffel
Detalles Técnicos
Caja de acero de 42 mm
Bisel grabado como una piea de la Torre Eiffel Tower con decoraciones de “croisillons”
Esfera de plata abierta recordando la arquitectura de la Torre Eiffel
Movimiento automático Sellita SW 200
Masa osciante y corona personalizadas
Fecha
Cristal de zafiro
Resistencia al agua hasta 50m
Correa de piel marrón con patrón cocodrilo con un cierre de ardillón “Torre Eiffel r”
Edición Limitada de 1885 piezas en acero
Caja de coleccionista
Certificado de autenticidad firmado por el Eiffel Tower Committee (SETE)
Swiss Made
Ese modelo es, sin duda, el mayor hito de marketing y coleccionismo en la historia reciente de la marca. Lo que hace que la colección Tour Eiffel sea tan especial no es solo el diseño, sino la procedencia del material y el simbolismo que encierra.
Aquí te detallo algunos aspectos técnicos y curiosidades sobre estas ediciones:
El Origen del Acero
El Origen del Acero
El material no es una simple imitación; proviene de una viga de acero "puddlé" original de la Torre Eiffel. Este trozo de historia fue recuperado durante los trabajos de renovación y modernización del monumento. El acero fue fundido y procesado para crear los biseles, manteniendo su característico color marrón pardo (el tono original de la torre).
Diferencias entre las Ediciones (Opus)
Diferencias entre las Ediciones (Opus)
Aunque todas comparten el bisel de acero de la torre y el patrón de "red" en la esfera que imita la estructura de encaje de la dama de hierro, se distinguen por sus complicaciones:
Opus 1 (2015): El modelo conmemorativo del 130 aniversario. Presentaba una esfera plateada o antracita con un segundero pequeño a las 6 en punto, diseñado para recordar las ruedas de los ascensores originales de la torre.
Opus 2: Introdujo variaciones en los colores de la esfera y correas de cuero con texturas que evocaban la estética industrial de finales del siglo XIX.
Opus 3: Se centró en una estética más robusta, a menudo integrando movimientos automáticos visibles a través del fondo de la caja, reforzando la idea de la "ingeniería" compartida entre el monumento y el reloj.
Detalles de Diseño Únicos
Detalles de Diseño Únicos
El Bisel: Presenta una textura esculpida que replica los icónicos remaches y travesaños de la estructura de Gustave Eiffel.
La Corona: En muchas versiones, la corona de remontuar tiene una forma que recuerda a los pernos utilizados en la construcción del monumento.
Certificación: Cada reloj de estas series limitadas suele ir acompañado de un certificado de autenticidad firmado por la SETE (Société d’Exploitation de la Tour Eiffel), garantizando que el acero del bisel es auténtico.
Es una pieza que personifica perfectamente el concepto de la marca: llevar un pedazo físico de París en la muñeca, uniendo la metalurgia histórica con la relojería contemporánea.
2015
2015
Billionaire Watch
Billionaire Watch
(El "Reloj de Mayweather")
(El "Reloj de Mayweather")
Una pieza que es tanto una escultura de diamantes como un reloj de alta gama.
Año de lanzamiento: 2015.
Calibre: JCAM09 (Tourbillon esqueleto de cuerda manual).
Caja: 54 x 40 mm.
Material: Cubierto por más de 260 quilates de diamantes talla esmeralda (versión original).
Variante 2023: Billionaire Timeless Treasure con 425 diamantes amarillos (216 quilates) y un valor de 20 millones de dólares.
2016
2016
Banbino
Banbino
El nombre “Bambino” no es oficial en los primeros catálogos japoneses; fue un apodo adoptado por la comunidad relojera internacional que terminó consolidándose comercialmente.
El Orient Bambino es uno de los relojes “dress watch” más populares del siglo XXI por su estética clásica y precio accesible.
A diferencia de muchas marcas japonesas, Orient mantuvo durante décadas la producción de calibres in-house, algo poco común en su segmento de precio.
Un reloj automático clásico, elegante, asequible y con aire vintage.
El diseño se inspira en relojes de vestir de los años 50 y 60:
Cristal abombado (domed) muy pronunciado
Esfera limpia y elegante
Índices aplicados o números romanos según versión
Caja fina y proporciones clásicas
Movimiento automático visible en versiones posteriores
Version I (2012) – Estética más retro, índices simples.
Version II – Diseño más moderno y versátil.
Version III – Numerales romanos.
Version IV – Agujas azuladas estilo Breguet.
Version V – Índices más estilizados.
Posteriormente: modelos Open Heart, Small Seconds y variantes de 38 mm.
Con el tiempo incorporó el calibre F6724, que añadió:
Remonte manual
Parada de segundero (hacking)
2016
2016
Chopard L.U.C Triple Certification Tourbillon
Chopard L.U.C Triple Certification Tourbillon
Características del Reloj
Características del Reloj
Caja: Fabricada en oro rosa de 18 quilates, con un diámetro de $43\text{ mm}$.
Reserva de Marcha: Gracias a la tecnología Quattro de Chopard (cuatro barriletes), ofrece 9 días (216 horas) de autonomía.
Exclusividad: Fue una edición limitada a solo 100 piezas, lo que lo convierte en un "unicornio" para los coleccionistas de alta complicación.
Lanzamiento del L.U.C Triple Certification Tourbillon, presentó el primer reloj del mundo que combinaba
la certificación COSC.
El prestigioso sello de calidad "Poinçon de Genève"
el sello de la Fundación Qualité Fleurier.
Este es uno de los hitos más impresionantes de la alta relojería moderna. El lanzamiento del Chopard L.U.C Triple Certification Tourbillon en 2011 marcó un antes y un después, ya que ninguna marca había sometido un solo reloj a un escrutinio tan feroz y variado.
Para entender la magnitud de este reloj, hay que desglosar qué significa cada una de esas tres certificaciones que logró combinar por primera vez en la historia:
Las 3 Coronas de la Excelencia
Las 3 Coronas de la Excelencia
Certificación
COSC
La precisión del movimiento desnudo.
El reloj no puede variar más de -4 a +6 segundos al día en diferentes posiciones y temperaturas.
Poinçon de Genève
El acabado artesanal y el origen.
Exige que cada componente esté decorado a mano y que el reloj se fabrique íntegramente en el Cantón de Ginebra.
Qualité Fleurier
El reloj terminado y su durabilidad.
Es considerada la más difícil: incluye el test "Fleuritest", que simula el uso real en la muñeca durante 24h con movimientos bruscos.
El Desafío Técnico: El Calibre L.U.C 02.13-L
El Desafío Técnico: El Calibre L.U.C 02.13-L
Lograr las tres a la vez es una pesadilla logística y técnica por una razón principal: las reglas a veces chocan.
Ginebra vs. Fleurier: El Poinçon de Genève exige que el reloj nazca en Ginebra, pero la Qualité Fleurier requiere que el movimiento pase pruebas en el pueblo de Fleurier. Chopard tuvo que coordinar sus talleres para cumplir con la territorialidad y los estándares de ambos.
Estética vs. Precisión: A menudo, decorar una pieza al extremo (requisito de Ginebra) puede afectar mínimamente su equilibrio. En este reloj, el tourbillon tuvo que ser ajustado a la perfección absoluta para que, a pesar de su complejidad decorativa, pasara el COSC y el Fleuritest.
2017
2017
Opera Musical
Opera Musical
Componentes:
El movimiento consta de 658 piezas.
Movimiento:
Manual (Cuerda manual).
Reserva de marcha:
50 horas para la hora / La caja de música puede sonar hasta 3 veces antes de necesitar cuerda nuevamente.
Frecuencia:
21,600 alternancias por hora .
Rubis:
54 rubíes.
anzado oficialmente en 2017 (con la versión temática de El Padrino llegando en 2018), este reloj no solo da la hora, sino que es una caja de música mecánica de alta fidelidad para la muñeca.
Especificaciones Técnicas (Calibre JCAM18)
Especificaciones Técnicas (Calibre JCAM18)
Este movimiento es una proeza de ingeniería que combina la relojería tradicional con la micro-mecánica musical.
Material de la caja:
Oro rosa de 18 quilates y cristal de zafiro de alta visibilidad para ver el mecanismo desde los laterales.
¿Cómo funciona la "Ópera"?
¿Cómo funciona la "Ópera"?
Lo que hace único a este reloj es su sistema de cilindros y peines:
Cajas de música:
Tiene dos cilindros giratorios con pequeños pines (púas) que golpean dos peines de metal (láminas).
Las Notas:
Entre ambos peines suman 30 notas afinadas a mano para reproducir una melodía con total nitidez.
Rotación de 120°:
Mientras suena la música, todo el dial y el movimiento central giran 120 grados sobre el eje del reloj. Gracias a un sistema diferencial patentado, el dial de la hora siempre se mantiene en posición vertical (las 12 siempre están arriba) aunque el resto esté rotando.
Tourbillon de Triple Eje:
En el centro del "baile" hay un tourbillon que gira en tres ejes distintos (24 segundos, 8 segundos y 3 minutos por rotación), lo que compensa los efectos de la gravedad en cualquier posición.
El reloj no tiene corona tradicional.
Para darle cuerda, tiene una manivela plegable en el lateral de la caja que imita a las cajas de música antiguas de manivela.
Dato curioso:
El sonido se amplifica gracias a la caja de oro y zafiro, que actúa como una cámara de resonancia, permitiendo que la melodía se escuche claramente en una habitación silenciosa.
2017
2017
Helios
Helios
Movimiento mecánico automático modificado.
Mecanismo desarrollado específicamente para accionar las láminas.
Producción limitada (alta relojería independiente).
Reinterpreta la forma de leer la hora.
Combina ingeniería mecánica con diseño artístico.
Es una complicación poco común en relojería tradicional.
Esfera azul facetada tipo geométrica.
12 láminas móviles (pétalos) en dos tonos:
Dorado
Negro pulido
Indicación central con segundero retrógrado (0–60).
Caja de acero con diseño arquitectónico.
Correa de cuero negro.
Cómo funciona visualmente
Cómo funciona visualmente
En la imagen se aprecia que una de las láminas doradas está completamente abierta — eso indica la hora actual.
Las demás permanecen cerradas o parcialmente abiertas según el avance del mecanismo.
El sistema está compuesto por:
Un módulo mecánico desarrollado por la marca.
12 láminas accionadas por levas internas.
Movimiento automático modificado.En lugar de una aguja de horas tradicional:
Tiene 12 láminas mecánicas móviles (una por cada hora).
Cada lámina se abre progresivamente cuando llega su hora.
A la hora exacta, la lámina correspondiente se abre completamente.
Al cambiar la hora, esa lámina se cierra y se abre la siguiente.
El efecto visual es similar a pétalos que se abren y se cierran, creando una indicación dinámica y tridimensional.
2018
2018
Opera Godfather
Opera Godfather
Con la melodía de Nino Rota y la figura de Don Vito Corleone.
La Melodía:
Fue un hito técnico porque los dos cilindros de música fueron afinados específicamente para reproducir 120 notas del tema principal "Speak Softly Love".
El Diseño:
Introdujo por primera vez el piano de laca negra en miniatura (cuyas teclas se mueven mientras suena la música) y el logo de la película con el diseño de la marioneta.
Exclusividad:
Se lanzó como una edición limitada, consolidando a Jacob & Co. no solo como joyeros, sino como maestros de las complicaciones "espectáculo".
2018
2018
Tribute to Pallweber
Tribute to Pallweber
Movimiento
Calibre de la manufactura 94200 (Cuerda manual).
Reserva de marcha
60 horas (gracias a un sistema de doble barrilete).
El IWC Tribute to Pallweber es una de las piezas más fascinantes de la alta relojería moderna, lanzada originalmente en 2018 para conmemorar el 150 aniversario de la manufactura de Schaffhausen.
Este reloj es un homenaje directo a los relojes de bolsillo que IWC fabricó en 1884 utilizando el sistema de Josef Pallweber. Lo que lo hace especial es que logra algo extremadamente difícil: un reloj digital totalmente mecánico.
¿Cómo funciona el "Tribute to Pallweber"?
¿Cómo funciona el "Tribute to Pallweber"?
A diferencia de un reloj convencional donde las agujas giran continuamente, este reloj utiliza discos giratorios que saltan instantáneamente:
Horas saltantes: El número de la hora cambia de golpe cuando los minutos llegan a 60.
Minutos digitales: Tiene dos discos independientes (uno para las decenas y otro para las unidades) que "saltan" cada minuto.
Segundero pequeño: Es la única parte analógica (con aguja) situada en la parte inferior para darle equilibrio visual y mostrar que el movimiento está en marcha.
Innovación
Un tren de rodaje separado mueve los discos de los minutos para no quitarle fuerza al escape principal.
Caja
Disponible originalmente en Platino (edición limitada de 25 unidades), Oro Rojo (250 unidades) y Acero inoxidable (500 unidades).
El Diseño: "Limpieza Digital"
El Diseño: "Limpieza Digital"
El diseño del dial es una réplica casi exacta de los relojes de bolsillo originales de 1884:
Esfera de laca: Con un acabado que imita el esmalte blanco de los antiguos.
Ventanillas: Etiquetadas con las palabras "Hours" y "Minutes" en una tipografía clásica.
Corona: Tiene un diseño estriado muy similar a las coronas de los relojes de bolsillo antiguos, pero adaptada para la pulsera.
2019
2019
Crypto-Watch
Crypto-Watch
Innovación "Crypto":
En 2019, la marca sorprendió al mundo al lanzar el primer reloj mecánico de alta gama con una "billetera fría" (cold wallet) integrada para criptomonedas, uniendo la mecánica tradicional de 300 años con la tecnología blockchain.
Lo que hizo A. Favre & Fils no fue simplemente poner un logo de Bitcoin en la esfera, sino integrar hardware de seguridad real en una pieza de alta mecánica.
Phoenix "Crypto-Watch"
Phoenix "Crypto-Watch"
A diferencia de los relojes inteligentes (smartwatches) que quedan obsoletos en un par de años, este es un reloj mecánico de cuerda manual. a parte "relojera" está diseñada para durar generaciones, mientras que el módulo electrónico está diseñado para ser actualizable.
Billetera Fría (Cold Wallet):
Integra un chip de seguridad donde se almacenan las llaves privadas de tus criptomonedas. Al ser "fría", no está conectada a internet, lo que la hace prácticamente inmune a hackeos remotos.
Pantalla OLED Discreta:
El reloj tiene una pequeña pantalla integrada en el dial que solo se activa cuando el usuario lo desea para ver el saldo o autorizar transacciones.
Seguridad Biométrica/PIN:
Para acceder a la información de la billetera, el reloj requiere autenticación, manteniendo tus activos digitales seguros en tu muñeca.
Mecanismo de Manufactura:
Por dentro, sigue siendo una joya de la ingeniería suiza, con acabados a mano y materiales de lujo como oro o titanio.
Laurent Favre entendió que el perfil del coleccionista de relojes estaba cambiando.
Los nuevos millonarios del mundo tecnológico y cripto buscan objetos que reflejen su estilo de vida:
Privacidad: Llevar tus activos contigo de forma física.
Exclusividad: Unir algo tan volátil como el blockchain con algo tan estable como la mecánica suiza.
Utilidad Real: Es un dispositivo de seguridad de grado bancario disfrazado de pieza de arte.
Dato curioso: El precio de lanzamiento de estas piezas rondaba los $100,000 USD (dependiendo del material y las complicaciones), posicionándolo claramente en el mercado de ultra-lujo.
2019
2019
Calatrava Weekly Calendar
Calatrava Weekly Calendar
(Ref. 5212A)
(Ref. 5212A)
Calibre
26-330 S C J SE (Movimiento automático)
Caja
Acero inoxidable, 40 mm de diámetro
Grosor
10.79 mm
Reserva de marcha
Mín. 35 horas - Máx. 45 horas
Correa
Piel de becerro cosida a mano, color marrón claro
La Complicación del Calendario Semanal
La Complicación del Calendario Semanal
A diferencia de los calendarios estándar, este reloj utiliza un sistema de 5 manecillas centrales.
Su función principal es indicar:
El día de la semana (en un anillo interior).
El número de la semana y el mes correspondiente (en un anillo exterior).
Ambos se indican mediante una manecilla con punta de martillo rojo, lo que facilita una lectura rápida y clara.
2. Diseño y Estética "Vintage"
2. Diseño y Estética "Vintage"
Lo que realmente enamora a los coleccionistas es su apariencia:
Tipografía Única: Las letras y números de la esfera se basan en la caligrafía real de uno de los diseñadores de la manufactura. Cada letra es ligeramente diferente, dándole un aire humano y artístico.
Caja de Acero: Es inusual ver un Calatrava en acero inoxidable (generalmente son de oro o platino), lo que lo hace más versátil y codiciado.
Esfera Opalina: Un tono plateado suave que resalta los contrastes de las inscripciones en negro.
2020
2020
Bugatti Chiron Tourbillon (Motor de muñeca)
Bugatti Chiron Tourbillon (Motor de muñeca)
El resultado de una colaboración directa con la firma de automóviles.
Calibre:
JCAM37 (Manual).
Complicación Autómata:
Al pulsar un botón, un motor W16 en miniatura cobra vida: el cigüeñal gira y los 16 pistones se mueven arriba y abajo.
Suspensión:
El movimiento está suspendido en la caja por 4 amortiguadores que simulan los de un coche real.
2020
2020
Opera Scarface
Opera Scarface
Opera Scarface llegó en 2020 para cerrar el círculo de esta colección de "relojes de cine".
Fue un lanzamiento muy comentado porque, a diferencia del aire solemne de El Padrino, este modelo capturaba toda la estética exuberante y ochentera de la película de Brian De Palma.
Detalles técnicos del Opera Scarface (2020)
Detalles técnicos del Opera Scarface (2020)
Esta pieza llevó el concepto de "reloj-objeto" a un nivel superior con estos detalles:
La Melodía:
Al activar la palanca de música, el reloj reproduce el tema "Bolivia" de la banda sonora original (compuesta por Giorgio Moroder).
El Globo "The World is Yours":
En el centro de la esfera, entre los cilindros musicales, hay una reproducción en oro de la famosa fuente con el globo terráqueo que Tony Montana tiene en su mansión.
El Piano Rojo:
A diferencia del piano negro de El Padrino, este modelo incluye un piano de cola en color rojo brillante, cuyas teclas se mueven mecánicamente mientras suena la música.
Materiales:
Se lanzó principalmente en dos versiones: Oro Rosa de 18 quilates y Titanio con DLC Negro, ambas limitadas a solo 88 piezas en todo el mundo.
2021
2021
Watermelon
Watermelon
El modelo Watermel0n (perteneciente a la Series 01 de Studio Underd0g) fue lanzado oficialmente en 2021.
Aunque el proyecto comenzó a gestarse durante los meses de confinamiento en 2020 y Richard Benc presentó los primeros renders en redes sociales a finales de ese año para medir el interés, las primeras unidades comerciales y el lanzamiento oficial de la marca se materializaron en el primer trimestre de 2021.
Aquí algunos datos clave de ese año de debut:
Preventa inicial: Se realizó mediante un sistema de pedidos anticipados para financiar la producción.
Recepción: Fue un éxito viral inmediato en foros y grupos de coleccionistas debido a su estética refrescante en un momento en que la industria estaba muy estancada en diseños conservadores.
Precio de lanzamiento: Salió al mercado con un precio aproximado de 400 € - 500 € (dependiendo de la divisa y los impuestos), un rango que lo hizo extremadamente competitivo para un cronógrafo mecánico con rueda de pilares.
Desde entonces, el Watermel0n se ha mantenido en producción a través de "ventanas de lanzamiento" específicas, consolidándose como el pilar fundamental de la marca.
2022
2022
Tsuyosa
Tsuyosa
Calibre:
8210 (automático).
Tipo:
Mecánico con cuerda automática.
Reserva de marcha:
Aproximadamente 40 horas tras ser completamente cargado por el movimiento de tu muñeca.
Frecuencia:
~21.600 alternancias/hora (~3 Hz).
Funciones:
Horas, minutos, segundos y fecha con calendario.
Este calibre es fiable, sencillo y duradero, con características robustas para el uso diario.
El nombre Tsuyosa (que en japonés puede sugerir “fuerza” o “robustez”) refleja el espíritu de un reloj con un diseño contemporáneo, fuerte presencia visual y una construcción fiable pensada tanto para el uso diario como para el estilo casual-elegante.
La serie se comercializa con esferas en distintos colores que ofrecen personalidad al reloj, como:
Negro o negro sunray.
Azul sunray.
Verde vibrante.
Amarillo o rojo (más atrevidos).
Blanco.
E incluso diferentes referencias dentro de la misma familia como Citizen Men's TSUYOSA Automatic Stainless Steel Watch with T o Citizen TSUYOSA Automatic 8210 Red Gradient Dial – Men's Mec. Cada una mantiene las mismas especificaciones técnicas básicas pero cambia el color de la esfera y detalles estéticos.
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