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Ultraplano
(Ultra-thin o Extra-flat)
Se refiere a una categoría de relojes y calibres diseñados para tener un grosor extremadamente reducido en relojes cuyo movimiento (calibre) y caja han sido diseñados para ocupar el mínimo espacio vertical posible.
No es solo una cuestión de estética, sino una complicación técnica en sí misma, ya que requiere miniaturizar todos los componentes del movimiento sin perder precisión ni resistencia.
Para lograrlo, los relojeros deben replantear la arquitectura del movimiento, a menudo eliminando niveles en el tren de rodaje o integrando el mecanismo directamente en la tapa trasera del reloj.
Miniaturización:
Miniaturización:
Los puentes, barriletes y ruedas deben ser extremadamente delgados, lo que los hace más frágiles y difíciles de fabricar.
Reserva de Marcha:
Al tener menos espacio para el muelle real (mainspring), lograr una autonomía larga es un reto de ingeniería.
Rigidez:
Un reloj tan delgado corre el riesgo de doblarse ante la presión, por lo que se utilizan materiales de alta resistencia como el oro, el platino o el titanio.
El gran enemigo de un reloj de menos de 3 mm de grosor es la flexión de la muñeca.
Si la caja se dobla al ajustarse la correa, los componentes internos se destruyen.
Los calibres de carga manual y automática más delgados del mundo:
Los calibres de carga manual y automática más delgados del mundo:
1869
1869
Sorprendieron a la industria creando movimientos para relojes de mujer con solo 2 mm de grosor, reduciendo la marca en años posteriores hasta unos increíbles 1,3 mm.
Más:
Más:
Para ponerlo en perspectiva, ¡ese movimiento completo era más fino que una moneda actual de dos euros (que mide 2,2 mm)!
La historia de cómo Haas Neveux & Cie logró estos hitos del ultraplano no es la de un solo calibre producido en masa, sino la de una arquitectura de movimiento extrema llevada a cabo de forma casi exclusivamente artesanal.
La paradoja de 1869: El reloj de mujer como banco de pruebas
Hoy en día asociamos los relojes ultraplanos a la elegancia masculina de vestir, pero en 1869 el desafío era técnico y social.
Las damas de la alta sociedad no llevaban relojes de pulsera (que aún no se habían popularizado), sino relojes de colgante, broches o anillos.
Las cajas de estas joyas eran diminutas.
Para que no resultaran toscas ni pesadas sobre los vestidos de seda, el movimiento tenía que encoger drásticamente.
Haas se especializó en miniaturizar los componentes de los calibres tipo Lépine (donde los puentes y el barrilete están en el mismo plano), logrando bajar la barrera de los 2,00 mm.
El camino hacia los 1,3 mm: Los secretos de su construcción
En las décadas posteriores, de cara al cambio de siglo y la llegada del estilo Art Déco, Haas Neveux perfeccionó esta técnica para relojes de bolsillo de vestir extraplanos y relojes monederos.
Llegar a 1,3 mm obligó a reinventar la forma de fabricar un reloj:
El barrilete flotante:
En un reloj normal, el barrilete (el tambor que aloja el muelle real que da energía al reloj) está sujeto por la platina inferior y un puente superior.
En los calibres ultraplanos de Haas, el puente se eliminaba.
El barrilete se apoyaba solo en un lado (flotante), ahorrando valiosas décimas de milímetro.
La supresión del muelle del trinquete tradicional:
Se rediseñaron los sistemas de remontuar (carga) para que las ruedas de transmisión compartieran altura con los puentes de los engranajes, incrustándose unos dentro de otros como un rompecabezas.
Piedras (rubíes) ultra-finas:
Los rubíes donde pivotan los ejes de las ruedas se rebajaban a espesores microscópicos, y los propios ejes se reducían al límite de su resistencia a la torsión.
El escape de áncora en línea recta:
Para no ganar altura en el órgano regulador, se utilizaban volantes de compensación bimetálicos planos combinados con espirales completamente planos (renunciando a las curvas sopladas tipo Breguet, que requerían demasiado espacio vertical).
Un legado compartido
Debido a que Haas Neveux & Cie operaba como una manufactura de altísima gama pero con producciones muy limitadas, estos calibres ultraplanos (a menudo de 16 o 17 líneas) no solo se vendían bajo su propio nombre con el logotipo de la liebre.
Fueron de los pocos proveedores capaces de suministrar este tipo de ébauches (movimientos en bruto) terminados a joyerías parisinas de la talla de Cartier o Van Cleef & Arpels, quienes montaban estos milagros de 1,3 mm en cajas de platino con diamantes para la élite mundial.
El Calibre 145
El movimiento para reloj de bolsillo de carga manual más plano del mundo, con apenas 1,38 mm de grosor.
A día de hoy, sigue siendo un hito de la micromecánica.
En 1903 Jacques-David LeCoultre, nieto del Antoine LeCoultre (futuro co-fundador de la manufactura Jaeger-Lecoultre) oyó hablar de que el relojero parisino Edmond Jaeger tenía problemas para crear un reloj ultraplano.
Se puso en contacto con él para sumarse al desafío y, en 1907, el primer reloj ultraplano de la historia era una realidad.
La relación que se inició entre los dos relojeros para lograr este objetivo propició la posterior unión de las dos compañías bajo la denominación Jaeger-LeCoultre.
Más:
Más:
En 1903, Jacques-David LeCoultre, nieto de Antoine LeCoultre —futuro cofundador de la manufactura Jaeger‑LeCoultre—, supo que el relojero parisino Edmond Jaeger tenía dificultades para desarrollar un reloj ultraplano.
Decidió ponerse en contacto con él para unirse al desafío y, en 1907, lograron crear el primer movimiento ultraplano de la historia.
La colaboración nacida entre ambos relojeros para alcanzar este hito acabaría propiciando la unión de sus compañías bajo el nombre de Jaeger‑LeCoultre.
Matiz importante: en 1907 no se creó exactamente “el primer reloj ultraplano”, sino uno de los primeros movimientos mecánicos ultrafinos de referencia histórica, desarrollado por LeCoultre para Jaeger.
La fusión formal de ambas firmas llegaría más tarde, en 1937.
1955
1955
El Calibre HSF 55
El Calibre HSF 55
El Calibre HSF 55
En una década donde las grandes firmas suizas (como Piaget, Audemars Piguet o Jaeger-LeCoultre) competían ferozmente por ver quién reducía más milímetros a sus calibres, Sandoz sorprendió al sector en 1955 con el HSF 55 de cuerda manual.
El ingenio de este movimiento radicaba en el rediseño y reubicación de las ruedas del tren de engranajes y del muelle real para que ocuparan un plano casi idéntico, reduciendo la altura del puente principal.
Consiguieron un perfil tan extraordinariamente delgado que permitió a la firma comercializar relojes de vestir elegantes que "desaparecían" de perfil en la muñeca, ganándose el reconocimiento internacional.
1957
1957
Piaget Calibre 9P
Piaget Calibre 9P
Grosor: 2,0 mm (movimiento)
Piaget inició la era moderna de los relojes ultradelgados con el calibre manual 9P.
Hasta entonces, los movimientos finos existían, pero el 9P llevó la miniaturización a un nuevo nivel sin comprometer la fiabilidad.
Importancia histórica:
Revolucionó la relojería elegante de posguerra.
Sentó las bases de la futura colección Altiplano.
Consolidó a Piaget como especialista en relojes extraplanos.
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Si el Calibre 145 de LeCoultre marcó el inicio del siglo XX en los relojes de bolsillo, el Piaget Calibre 9P es el hito indiscutible que definió la era moderna de los relojes de pulsera ultraplanos.
Presentado en la Feria de Basilea de 1957, bajo la dirección de Valentin Piaget, este movimiento revolucionó la estética de la época.
En una década dominada por relojes robustos, el 9P demostró que la elegancia extrema no estaba reñida con la precisión.
1959
1959
Calibre HSF 56
Calibre HSF 56
"Modelo 333"
"Modelo 333"
El Calibre HSF 56 y el revolucionario "Modelo 333" (1959)
El éxito del HSF 55 sembró las bases para el siguiente gran salto en 1959.
Desarrollado por el maestro relojero Hermann Sandoz, el Calibre HSF 56 (y su evolución automática directa, el icónico Sandoz 333) introdujo una patente técnica fascinante.
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Adiós a las vibraciones laterales:
El gran problema de los movimientos automáticos ultraplanos de la época era que el rotor de remonte (la masa oscilante), al ser tan fino, cabeceaba o vibraba de lado, rozando con los puentes o con la tapa trasera del reloj.
El sistema de 6 rodamientos periféricos:
Sandoz solucionó esto de una manera brillante en el modelo automático derivado de esta arquitectura:
Colocó el volante en el centro y fijó la masa oscilante mediante seis diminutos cojinetes o rodamientos de bolas que se desplazaban por un carril exterior ranurado.
Esto eliminaba por completo la vibración lateral, equilibraba las masas a la perfección y mantenía unas tolerancias de espacio tan ajustadas entre la maquinaria y el fondo de la caja que permitieron lograr el récord del reloj automático más plano de su tiempo.
Dependiendo de la versión, este refinadísimo mecanismo se llegó a ensamblar con variantes de 17, 25, 50 y hasta 60 rubíes (destinados a minimizar la fricción de este complejo sistema periférico).
Estos dos calibres son la prueba de que, antes de convertirse en una marca de moda con sello suizo gestionada desde España, Sandoz operaba al más alto nivel de la ingeniería micromecánica de vanguardia.
1960
1960
Piaget Calibre 12P
Piaget Calibre 12P
Grosor: 2,3 mm (movimiento automático)
Tres años después, Piaget sorprendió nuevamente con el 12P, el movimiento automático más delgado del mundo en su época.
Historia breve:
Utilizaba un microrrotor integrado en oro de 24 quilates, una solución técnica que permitía mantener una altura extraordinariamente reducida.
Legado:
El récord del 12P permaneció imbatido durante más de medio siglo.
Más:
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Si el 9P rompió moldes en 1957, el Piaget Calibre 12P, presentado en la Feria de Basilea de 1960, directamente desafió las leyes de la física de su tiempo.
Lograr un movimiento manual de 2 mm de grosor era una hazaña, pero crear uno automático de solo 2,30 mm parecía una quimera.
El problema histórico de los relojes automáticos era la masa oscilante (el rotor), que normalmente se colocaba sobre el movimiento, duplicando su grosor.
La solución de Piaget fue brillante: integrar el rotor dentro del propio plano del movimiento utilizando un microrrotor.
Grosor
2,30 mm
Carga
Automática mediante microrrotor
Material del rotor
Oro de 24 quilates (máxima densidad)
Frecuencia
19.800 alternancias por hora (2.75 Hz)
Componentes / Rubíes
30 rubíes
La genialidad detrás del microrrotor de oro
Para que un rotor tan pequeño tuviera la fuerza inercial suficiente para cargar eficientemente el muelle real, necesitaba ser extremadamente pesado.
Piaget recurrió al oro de 24 quilates, un material cuya altísima densidad compensaba el diámetro reducido del rotor descentrado.
Gracias a esto, el 12P no solo era plano, sino que cargaba el reloj de manera impecable con el movimiento natural de la muñeca.
Este calibre fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el movimiento automático más plano del mundo, un título que ostentó durante décadas y que consolidó la supremacía de Piaget en el terreno del ultraplano.
1970
1970
Classique Extra-Plat
Classique Extra-Plat
Calibre Frédéric Piguet 71
Calibre Frédéric Piguet 71
(bautizado por Breguet como Calibre 502)
(bautizado por Breguet como Calibre 502)
Hablar de la colección Breguet Classique Extra-Plat desde los años 70 significa adentrarse en una de las eras más fascinantes de la marca.
Durante la crisis del cuarzo, los hermanos Chaumet compraron Breguet y se propusieron revivir los códigos estéticos del mismísimo Abraham-Louis Breguet.
2,40 mm
Para lograrlo en relojes de pulsera ultraplanos, recurrieron a una obra de arte de la ingeniería mecánica que sigue viva hoy en día: el Calibre Frédéric Piguet 71 (bautizado por Breguet como Calibre 502).
Más:
Más:
Esta línea temporal define la evolución del minimalismo aristocrático de Breguet desde los años 70 hasta la actualidad.
El secreto técnico: El Calibre 502 (FP 71)
Introducido en 1970, este movimiento automático desafió las normas del sector.
Mientras la mayoría de los relojes automáticos ultraplanos de la época recurrían a microrotores ocultos para ahorrar espacio, este calibre utiliza un rotor completo descentrado.
Grosor del movimiento:
Solo 2,40 mm, una medida ridículamente delgada para un automático.
El rotor calado:
El rotor de oro no se sitúa sobre el movimiento, sino que está "hundido" en un hueco descentrado en la parte superior.
Esto permite que el tren de rodaje principal comparta el mismo plano visual que la masa oscilante.
Diseño "abierto":
Si miras el calibre por detrás, notarás que el barrilete no tiene puente superior.
El muelle real es visible a simple vista, lo que elimina una capa entera de metal para limar micras de espesor.
Evolución de los Modelos (1970 - Actualidad)
Los elementos inconfundibles de la gama Classique Extra-Plat (la caja con canto acanalado o fluted case, las agujas pomme de acero azulado y las esferas de oro macizo grabadas a mano con guilloché) han permanecido intactos, pero sus proporciones se adaptaron al paso del tiempo:
Años 70 y 80
(Ref. 3290 / 3130)
32,5 mm a 33 mm
~5,0 mm
Esferas de oro plateado con patrones Clous de Paris extremadamente finos. Tamaños muy compactos de época.
Años 90 e inicios de los 2000
(Ref. 3910)
34 mm a 35 mm
~5,2 mm
Se introduce el cristal de zafiro en la parte trasera en más variantes.
Cierre de oro con la mítica "B".
Actualidad (Desde 2000s)
(Ref. 5157)
38 mm
5,40 mm
La adaptación moderna definitiva.
Al ensanchar el diámetro a 38 mm pero mantener el grosor en poco más de 5 mm, el reloj se siente visualmente aún más plano en la muñeca.
El detalle artístico:
Lo que diferencia a un Classique Extra-Plat de cualquier otro competidor plano (como el JLC Master o el Piaget Altiplano) es la densidad de artesanía por milímetro cuadrado.
El grabado de la esfera se realiza con un torno manual del siglo XIX, y la famosa "firma secreta" de Breguet está grabada a ambos lados de las XII, visible solo cuando la luz incide en un ángulo muy específico.
1976
1976
Calibres 1200 y 2000
Calibres 1200 y 2000
Calibres 1200
De carga manual, diámetro 20,4 mm, 1,2 mm de espesor
Calibres 2000
De carga automática, diámetro 20,4 mm, 2,08 mm de espesor
Latía a 21.600 A/h y su reserva de marcha era de 35 horas.
En los años 1970, Mathys Pierre, maestro relojero en La Chaux-de-Fonds, diseñó y construyó el prototipo de un calibre revolucionario, con el objetivo de hacer el movimiento más delgado del mundo.
Los calibres 1200 de carga manual y 2000, su versión de carga automática fueron presentados por primera vez en la Feria Internacional de Relojería en Basilea en abril de 1976.
Más:
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Los míticos calibres 1200 (manual) y 2000 (automático) de la firma ginebrina Jean Lassalle se fabricaron exactamente entre 1976 y 1979.
Fueron diseñados por el maestro relojero Pierre Mathys y marcaron una época por los siguientes hitos:
Presentación oficial:
Se mostraron por primera vez al público en la Feria de Basilea en abril de 1976, causando una auténtica sensación en la industria.
Grosor récord:
El Calibre 1200 medía tan solo 1.20mm de espesor (el mecanismo de cuerda manual más plano del mundo en su día), mientras que la versión automática, el Calibre 2000, lograba quedarse en unos increíbles 2.08 mm.
Fin de la producción:
El coste astronómico de fabricar estos calibres (que eliminaban los puentes tradicionales y utilizaban diminutos rodamientos de bolas de 0.20 mmsumado al auge del cuarzo, llevó a la empresa a la quiebra. La producción cesó en 1979, año en el que el grupo Seiko adquirió la marca.
Posteriormente, a principios de los años 80, las patentes de estos dos prodigiosos movimientos mecánicos fueron adquiridas por Nouvelle Lemania, sirviendo de base para que firmas de la más alta exigencia, como Piaget y Vacheron Constantin, crearan sus propios relojes ultraplanos.
Poco después Jean Lasalle es comprada por Seiko , mientras que los documentos técnicos y las patentes fueron comprados por Claude Burkhalter, al tiempo que crea la empresa « Nouvelle Lemania SA ».
Fundada en 1982, esta compañía continuará las actividades de Lemania-Lugrin SA, y produciría desde el principio, los sucesores de los calibres 1200 y 2000: los calibres 1210 y Lemania 2010.
Estos calibres se vendieron exclusivamente a Piaget SA, siempre y cuando esta empresa se mantuviese independiente.
Cuando Piaget pasó bajo control de Cartier , acabó la exclusividad y Nouvelle Lemania SA pudo vender los calibres a diferentes empresas relojeras, entre ellos Vacheron Constantin.
En Vacheron, el calibre 1200 se llama 1160, y el movimiento automático 1170.
En septiembre de 1979, Bouchet-Lassale SA se encontraba con dificultades financieras, y la producción se detuvo.
1978
1978
Calibre 2120/2800
Calibre 2120/2800
Grosor: 2,45 mm (movimiento)
Aunque no fue récord absoluto, se convirtió en uno de los movimientos automáticos más prestigiosos jamás fabricados.
Historia breve:
Desarrollado junto con Jaeger-LeCoultre y utilizado por Audemars Piguet, Patek Philippe y Vacheron Constantin.
Importancia:
Equipó los primeros Royal Oak "Jumbo".
Es considerado uno de los movimientos automáticos más bellos de la historia.
Mas:
Mas:
El año 1978 representa un punto de inflexión absoluto tanto para el legendario Calibre 2120 como para la supervivencia de la alta relojería mecánica.
Originalmente nacido en 1967 fruto de una colaboración conjunta entre Jaeger-LeCoultre (quien creó el plano base o ébauche como Calibre 920), Audemars Piguet, Patek Philippe y Vacheron Constantin, el 2120 ya era venerado por ser el movimiento automático con rotor central completo más plano del mundo (apenas 2,45 mm).
Sin embargo, en 1978 —en el punto más crudo de la "crisis del cuarzo"— Audemars Piguet tomó este calibre y obró un milagro mecánico: el nacimiento del Calibre 2120/2800.
Tres relojeros de Audemars Piguet (Michel Rochat, Jean-Daniel Golay y Wilfred Berney) trabajaron en secreto junto al especialista en complicaciones Dubois-Dépraz.
Su objetivo era casi suicida para la época: demostrar que la relojería mecánica tradicional seguía siendo superior y más exclusiva que los precisos pero fríos relojes de cuarzo asiáticos.
Tomaron la finísima base del Calibre 2120 y le añadieron un módulo de Calendario Perpetuo (con indicación de fecha, día, mes y fases lunares).
¿El resultado?
Un movimiento de una complejidad extrema con un grosor total de solo 3,95 mm.
Grosor base (2120)
2,45 mm
Grosor con Calendario Perpetuo (2120/2800)
3,95 mm
Sistema de carga
Automático, rotor central completo
Particularidad del rotor
Anillo de oro de 21 quilates suspendido sobre 4 rodillos de rubí
Frecuencia
19.800 alternancias por hora (2.75 Hz)
¿Por qué el sistema de rodillos de rubí es clave?
Para mantener un rotor central en un espacio tan sumamente plano sin que chocara con los puentes al cabecear, el calibre utiliza una solución genial:
El rotor no solo pivota en el centro, sino que sus extremos se deslizan sobre una vía circular exterior apoyada en cuatro ruedas o rodillos de rubí.
De este modo, el peso de la masa de oro se estabiliza por completo.
El reloj que salvó a la marca:
Ref. 5548
Este calibre debutó en el Audemars Piguet Referencia 5548.
Con una caja de apenas 7 mm de grosor total, este reloj de pulsera con calendario perpetuo revolucionó el mercado.
Fue tal su éxito (vendiendo miles de unidades cuando la firma apenas producía un puñado de complicaciones al año) que dotó a Audemars Piguet de la liquidez y el prestigio necesarios para superar la crisis del cuarzo.
Más tarde, este mismo corazón daría vida a las cotizadísimas versiones de calendario perpetuo del Royal Oak.
1982
1982
Villeret Ultra-Slim
Villeret Ultra-Slim
El Calibre 1150
El Calibre 1150
Cuando Jean-Claude Biver y Jacques Piguet revivieron Blancpain en la década de 1980, lo hicieron bajo una proclama inamovible:
"Desde 1735, nunca ha habido un reloj Blancpain de cuarzo. Y nunca lo habrá".
El pilar fundamental de este renacimiento neoclásico fue la colección Villeret, bautizada en honor al pueblo natal de la marca, y su máxima expresión de etiqueta siempre ha sido el Villeret Ultra-Slim (u Ultra-Plat).
3,25 mm
Más:
Más:
Mientras otros competidores limaban micras sacrificando la autonomía del reloj, la estrategia de Blancpain con la línea Villeret Ultra-Slim fue revolucionaria:
crear relojes extremadamente delgados pero con una reserva de marcha masiva, pensados para un uso diario real y no solo para ocasiones de gala.
La obra maestra invisible: El Calibre 1150
El verdadero responsable del éxito de esta colección (en sus variantes automáticas de tres agujas o con fecha) es el legendario Calibre de manufactura 1150 (originalmente desarrollado por Frédéric Piguet, que hoy forma parte de Blancpain).
Grosor del movimiento:
Solo 3,25 mm, una medida minúscula para un calibre automático con rotor central completo.
El truco de los dos barriletes: A diferencia de la mayoría de los relojes ultraplanos, que apenas ofrecen unas 30 o 40 horas de marcha debido a muelles reales muy pequeños, el Calibre 1150 monta dos barriletes acoplados en serie.
100 Horas de autonomía:
Gracias a este doble barrilete, el reloj alcanza una impresionante reserva de marcha de 100 horas (más de 4 días).
Puedes dejar el reloj en la mesilla el jueves por la noche y el lunes por la mañana seguirá funcionando con total precisión.
Los Códigos Estéticos del Villeret Ultra-Slim
Un Villeret es reconocible al instante a varios metros de distancia por su pureza académica.
Sus líneas no han cambiado apenas en cuatro décadas:
El bisel "Double Pomme" (Doble Grano):
La caja presenta un bisel escalonado de dos niveles concéntricos que rompe visualmente la altura del reloj, haciéndolo parecer aún más plano en la muñeca de lo que ya es.
Agujas Sauge (Salvia):
Agujas caladas con una elegante silueta en forma de hoja de salvia, que flotan sobre esferas que suelen ser de esmalte Grand Feu o de un limpio color opalina.
Índices Romanos:
Números romanos aplicados y estilizados, manufacturados en oro macizo.
Especificaciones (Evolución de Referencias)
La colección ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su identidad, pasando de los diámetros contenidos de los años 90 a las proporciones contemporáneas actuales:
Características
(Ref. 1151)
34 mm a 36 mm
~6,5 mm
Cal. 1150/1151
Formato ultra-clásico. Esferas blancas u opalinas con discretas ventanas de fecha a las 3.
Era Contemporánea
(Ref. 6651 - Grande Seconde)
38 mm
8,7 mm
Cal. 1151 (Mod.)
Agrega un segundero central manteniendo un perfil muy bajo y estilizado.
Manual Pura Elegancia
(Ref. 6605)
40 mm
7,39 mm
Cal. 11A4B
Versión moderna de cuerda manual. Al quitar el rotor automático, logran un grosor de caja ínfimo con 95 horas de marcha e indicador trasero de reserva.
El Villeret Ultra-Slim representa la discreción absoluta. No busca llamar la atención con formas geométricas agresivas ni reclamos deportivos; es alta relojería tradicional pensada para quien aprecia la complejidad interna (como su espiral de silicio antimagnética en las versiones actuales) escondida bajo una fachada de sobriedad atemporal.
1986
1986
Concord Delirium IV
Concord Delirium IV
Grosor: 0,98 mm
Fue el primer reloj de pulsera en bajar de 1 milímetro de grosor total.
Historia breve:
Los ingenieros integraron el movimiento directamente en la caja para eliminar componentes redundantes.
Importancia histórica:
Récord mundial durante los años 80.
Demostró que la caja podía formar parte de la arquitectura mecánica.
1992
1992
Royal Oak Jumbo Extra-Thin Ref. 14802
Royal Oak Jumbo Extra-Thin Ref. 14802
Edición aniversario de 20 años.
1994
1994
Elite Ultra Thin
Elite Ultra Thin
Calibre Elite 680
Calibre Elite 680
Tras haber rozado la desaparición durante la crisis del cuarzo, la manufactura de Le Locle no solo estaba recuperada, sino que sorprendió a la industria en la feria de Basilea de 1994 al presentar su segundo gran movimiento propio tras el mítico "El Primero": el Calibre Zenith Elite.
3,28 mm
Más:
Más:
Diseñado con la ayuda de ordenadores (una revolución para la época), este calibre nació con un propósito claro: ser ultrafino, modular, extremadamente fiable y accesible.
Fue tan sobresaliente que la prensa especializada lo nombró "Movimiento del Año" en 1994.
La variante que dio vida a los modelos ultraplanos de tres agujas fue el Calibre 680.
A diferencia de otros movimientos delgados de la época que sacrificaban la complicación automática o la robustez, Zenith logró un equilibrio perfecto.
Grosor del movimiento:
Solo 3,28 mm (con rotor automático descentrado y fecha incluidos).
El segundero descentrado:
Su seña de identidad visual más clara es el segundero pequeño, situado a las 9 en punto. E
sto se diseñó de forma nativa en el tren de rodaje para evitar añadir capas y grosor extra al movimiento.
Componentes:
126 piezas y 26 rubíes, latiendo a una frecuencia moderna de 28.800 alternancias por hora (4 Hz).
Los primeros modelos comerciales de 1994 que estrenaron este calibre (bajo la colección Class o Elite) definieron el renacimiento del reloj de vestir clásico de la marca:
36 mm a 37 mm de diámetro (según versión)
Grosor total
Entre 7,2 mm y 7,5 mm (una proeza para un automático con fecha)
Materiales
Acero inoxidable u Oro amarillo/rosa de 18k
Esfera
Diseños limpios, a menudo con acabados guilloché o esferas esmaltadas, números romanos o índices tipo "daga" muy finos
Reserva de marcha
~55 horas (gracias a un doble barril que aseguraba estabilidad de marcha)
Legado:
Mientras que el calibre cronográfico El Primero representa la faceta deportiva y de alta frecuencia de Zenith, la familia Elite de 1994 salvaguardó el lado más elegante, sofisticado y purista de la firma.
Sigue siendo hoy en día uno de los calibres automáticos planos más respetados del sector.
1996
1996
Calibre L.U.C 96.01 (1.96)
Calibre L.U.C 96.01 (1.96)
El año 1996 marca el renacimiento absoluto de Chopard como una verdadera manufactura de alta relojería.
Hasta entonces, la firma era enormemente respetada por su joyería y sus relojes de diseño, pero dependía de movimientos externos.
Todo cambió cuando Karl-Friedrich Scheufele impulsó la creación de un taller de alta gama en Fleurier y presentó el legendario Calibre L.U.C 96.01 (originalmente llamado 1.96).
El primer reloj en albergar esta obra de arte en 1996 fue el Chopard L.U.C 1860, el antecesor directo y pilar fundacional de la actual línea XPS (donde la "X" significa Extra-Plat, la "P" Poinçon de Genève y la "S" de segundero pequeño/Chronometer).
3,30 mm
Más:
Más:
Calibre L.U.C 96.01 (1.96)
Muchos expertos en movimientos (incluyendo al célebre relojero Walt Odets) lo catalogaron en su momento como uno de los mejores calibres automáticos del mundo, superando en acabados y soluciones técnicas a gigantes de la época.
El Microrrotor de Oro:
Para mantener el perfil plano sin perder la magia de la carga automática, incorpora un microrrotor de oro macizo de 22 quilates embutido en el propio plano del movimiento.
Grosor del movimiento:
Solo 3,30 mm, una medida increíble si tenemos en cuenta todo lo que lleva dentro.
Tecnología Twin® (Doble Barril):
A pesar de su delgadez, Chopard implementó dos barriletes concéntricos superpuestos.
Esto le otorgaba una reserva de marcha masiva de 65 horas y una entrega de energía ultraestable.
Espiral Breguet y Cuello de Cisne:
Cuenta con una espiral con curva final Breguet y una regulación micrométrica por cuello de cisne, algo extremadamente raro en calibres automáticos planos.
El Reloj: L.U.C 1860 (El origen del XPS)
El modelo de 1996 sentó las bases estéticas de lo que hoy conocemos en el catálogo de Chopard como la colección XPS:
Diámetro
36,5 mm
(Una proporción clásica y perfecta para vestir).
Grosor Total
7,2 mm
(Hiperestilizado para un reloj automático con fecha y fondo visto).
Esfera
Fabricada en oro macizo por la famosa casa Metalem, con un centro grabado a mano con patrón Guilloché que nace desde el logotipo de Chopard.
Certificaciones
Doble distinción: Certificado de cronómetro COSC y el exigente Sello de Ginebra (Poinçon de Genève).
El Legado del XPS:
La designación moderna XPS llegó años después para estilizar aún más el concepto.
Los modelos XPS contemporáneos ensancharon su caja hasta los 39 mm o 40 mm, eliminaron la ventana de fecha en muchas versiones para buscar la simetría absoluta y redujeron el grosor total por debajo de los 7,2 mm originales (llegando a apenas 6,0 mm de espesor en algunas variantes), pero manteniendo intacta la arquitectura de microrrotor del calibre 96 original.
1998
1998
Piaget Altiplano
Piaget Altiplano
Nace oficialmente la colección Altiplano.
2000
2000
Royal Oak
Royal Oak
Jumbo Extra-Thin
Jumbo Extra-Thin
Ref. 15202
Ref. 15202
Regreso del concepto "Jumbo" moderno.
2007
2007
Master Ultra Thin
Master Ultra Thin
Calibre JLC 849
Calibre JLC 849
Jaeger-LeCoultre (JLC) se mantuvo firme en el purismo más absoluto de la vieja escuela.
Para la gran manufactura de Le Sentier, el verdadero reloj de vestir no debía llevar rotor, ni fecha, ni segundero.
El Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin en su icónica configuración clásica de 34 mm (que estuvo en producción plena hacia 2007 con referencias como la 145.8.79.S) representó durante más de una década el estándar de oro de la elegancia discreta suiza.
1,85 mm
Más:
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La leyenda del Calibre 849
El alma de este reloj es el Calibre JLC 849, introducido originalmente en 1994 pero pulido a la perfección en los años siguientes.
Es considerado uno de los mejores movimientos de cuerda manual ultraplanos jamás creados en la historia de la relojería.
El grosor de un folio:
El movimiento mide tan solo 1,85 mm de espesor. Para lograrlo sin que las ruedas se desalineen, JLC eliminó el puente superior tradicional del barrilete, utilizando lo que se conoce como un "barrilete flotante" (apoyado solo por un lado).
Ingeniería contra la torsión:
Reducir el grosor del metal al mínimo altera su resistencia atómica; las piezas tienden a doblarse o combarse.
JLC diseñó una arquitectura de 4 puentes hiperprecisa con 123 componentes para que el movimiento fuera lo suficientemente rígido para el día a día.
El Control de las 1000 Horas:
A pesar de su delicadeza, este reloj pasaba la brutal certificación interna de JLC, que testea el reloj completamente ensamblado durante casi seis semanas ante cambios de temperatura, impactos y posiciones.
A mediados de la década de los 2000, mientras el mercado se volvía loco por los relojes gigantes y deportivos, este Master Ultra Thin era el refugio de los verdaderos connoisseurs.
Diámetro de caja
34,00 mm
(Visualmente se siente un poco mayor debido a su bisel extremadamente delgado y gran apertura de esfera).
Grosor total
4,20 mm
(Carcasa completa, incluyendo el cristal de zafiro sutilmente domado).
Materiales (2007)
Acero inoxidable (esfera plateada o negra), Oro Rosa y Platino (esfera azul).
Frecuencia
21.600 alternancias por hora (3 Hz).
Reserva de marcha
~35 horas.
Este reloj es la definición pura de "menos es más".
La esfera solo aloja las agujas de horas y minutos de estilo Dauphine.
No hay segundero que rompa la calma del dial, ni ventana de fecha que arruine la simetría.
Su fondo de caja (que en algunas versiones de acero de la época era visto y en otras ciego) revelaba un nivel de decoración con Côtes de Genève y tornillos azulados al fuego digno de la "Grande Maison".
2008
2008
Calatrava Squelette
Calatrava Squelette
Referencia 5180
Referencia 5180
El Patek Philippe Calatrava Squelette (esqueleto) es una de las mayores expresiones de los denominados Rare Handcrafts (Altos Oficios Artesanales) de la legendaria firma ginebrina.
Su máxima representación actual es la icónica Referencia 5180, un reloj donde la pureza de la línea Calatrava se fusiona con un trabajo de calado y grabado a mano sencillamente impresionante.
Más:
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El Arte del Calado (Skeletonization)
El arte de esqueletizar no consiste solo en recortar material; exige calcular con precisión quirúrgica cuánta estructura se puede eliminar sin comprometer la rigidez del mecanismo ni la precisión de la marcha.
Calibre 240 SQU:
La base de este reloj es el celebérrimo calibre ultraplano automático de Patek Philippe.
En su versión esqueletizada, los artesanos recortan las platinas y puentes hasta dejarlos reducidos a la mínima expresión, creando una estructura fluida y transparente.
Incluso el gran barrilete (el muelle real que almacena la energía) está calado, permitiendo ver la tensión de la cuerda.
Grabado a mano: Cada uno de los componentes visibles que quedan en pie es grabado minuciosamente de forma artesanal con motivos florales y volutas de estilo clásico.
Este laborioso trabajo requiere unas 130 horas de dedicación por parte de un maestro grabador para una sola pieza.
A pesar de la complejidad del calado, mantiene la elegancia limpia y el perfil esbelto propios de la familia Calatrava:
El Microrrotor:
Para no tapar la hermosa arquitectura transparente del mecanismo, el reloj utiliza un microrrotor descentrado fabricado en oro de 22 quilates.
Al ras de los puentes, este minúsculo rotor automático gira sin obstruir la vista y lleva grabado el emblema del Punzón Patek Philippe.
Grosor:
La caja total del reloj mide tan solo 6.7 mm de espesor, y el movimiento en sí apenas ocupa 2.53 mm de grosor.
La Esfera Efímera:
En realidad, no tiene esfera.
El movimiento flota suspendido dentro del cristal de zafiro, rodeado únicamente por un anillo perimetral (el círculo de emboitaje) con 12 radios que sirven de índices para leer las horas a través de unas estilizadas agujas tipo hoja pavonadas en oro gris oscurecido.
Evolución de las Referencias (Fechas clave)
2008:
Patek Philippe introduce la primera gran generación moderna de este modelo con la Referencia 5180/1G en oro blanco de 18 quilates, equipada con un llamativo brazalete de malla clásica.
2017:
Con motivo del 40 aniversario del calibre 240, la marca actualiza el modelo lanzando la espectacular Referencia 5180/1R-001 en oro rosa de 18 quilates.
Esta versión sustituye por completo a la anterior y se mantiene hasta el día de hoy en catálogo como una de las piezas más exclusivas y codiciadas del portafolio técnico y estético de la casa.
2010
2010
Historiques Ultra-Fine 1955
Historiques Ultra-Fine 1955
El Vacheron Constantin Historiques Ultra-Fine 1955 (Ref. 33155) es una auténtica obra maestra del minimalismo y la alta relojería.
4,10 mm
Lanzado originalmente en 2010, este modelo se creó como un tributo al legendario diseño de la marca de 1955 (la referencia 4961), que en su momento celebró el bicentenario de Vacheron Constantin y consolidó su reputación en la creación de calibres de un grosor asombrosamente reducido.
Más:
Más:
La verdadera magia del Ultra-Fine 1955 reside en su ingeniería extrema, que desafía los límites de la micro-mecánica tradicional para lograr un perfil casi imperceptible en la muñeca.
Una caja increíblemente delgada:
Todo el conjunto de la caja mide apenas 4,10 mm de grosor con un diámetro clásico de 36 mm.
Se asienta en la muñeca como una segunda piel, deslizándose sin el menor esfuerzo bajo el puño de cualquier camisa de vestir.
El Calibre 1003 en oro macizo:
En su interior late el calibre de carga manual 1003, que tiene un grosor de solo 1,64 mm (más o menos el espesor de una moneda pequeña). Para la reedición moderna, Vacheron Constantin elevó el nivel fabricando los puentes y la platina principal completamente en oro de 18 quilates, en lugar del latón rodiado que se usa habitualmente.
El Punzón de Ginebra:
A pesar de las brutales limitaciones de espacio (cuenta con 117 componentes), el movimiento exhibe unos acabados a mano excepcionales —con Côtes de Genève, cantos biselados y cabezas de tornillos pulidas— lo que le otorga la prestigiosa certificación del Poinçon de Genève.
36 mm de diámetro × 4,10 mm de grosor
Materiales de la caja
Oro rosa de 18 quilates (4N) / Platino
Movimiento
Calibre de manufactura 1003 (Cuerda manual)
Grosor del movimiento
1,64 mm
Reserva de marcha
~31 horas
Frecuencia
18.000 alternancias por hora (2.5 Hz)
Esfera
Opalina plateada minimalista con índices pintados y agujas bastón
Resistencia al agua
30 metros (3 ATM)
El diseño de la esfera es deliberadamente plano.
Los finos índices están pintados o sutilmente aplicados para que la tolerancia de espacio entre las agujas, el cristal de zafiro y la propia esfera sea lo más ajustada y milimétrica posible.
2010
2010
Altiplano Automatic 1200P
Altiplano Automatic 1200P
Movimiento automático ultraplano moderno.
2012
2012
Royal Oak Tourbillon Extra-Thin Ref. 26510
Royal Oak Tourbillon Extra-Thin Ref. 26510
Tourbillon manual extraplano.
2014
2014
Altiplano 900P
Altiplano 900P
Grosor: 3,65 mm
Piaget volvió al liderazgo tras décadas de relativa estabilidad en los récords.
Historia breve:
La caja se convirtió en la platina principal del movimiento, integrando ambos elementos en una sola estructura.
Importancia:
Récord mundial para relojes mecánicos.
Más de tres años de desarrollo.
2014
2014
Octo Finissimo Tourbillon
Octo Finissimo Tourbillon
2015
2015
Altiplano Chronograph
Altiplano Chronograph
Piaget es conocida por dos rasgos irrefutables: su dominio de los relojes extraplanos y una creatividad desbordante, especialmente visible en el diseño de sus esferas y en sus colecciones femeninas.
De los 35 movimientos manufactura desarrollados por la firma, 25 son calibres ultraplanos, y 14 de ellos han batido récords mundiales de delgadez a lo largo de las últimas décadas.
La colección Piaget Altiplano representa la máxima expresión de esta especialidad y reúne algunos de los relojes más delgados jamás creados. Entre ellos destaca el Piaget Altiplano Chronograph, con una caja de solo 8,24 mm de grosor y un movimiento de cuerda manual de apenas 4,65 mm.
Aún más extremo es el Piaget Altiplano 900P, considerado en su momento el reloj mecánico más plano del mundo, gracias a una revolucionaria construcción que fusiona movimiento y caja en un conjunto de únicamente 3,65 mm de espesor.
Más:
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El Piaget Altiplano Chronograph (un modelo cumbre dentro de la colección de alta gama ultraplana de la marca) fue presentado oficialmente en enero de 2015, durante el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra (SIHH).
Cuando salió al mercado en 2015, estableció un doble récord mundial en la categoría de cronógrafos mecánicos de carga manual:
El movimiento más plano del mundo:
El calibre de manufactura 883P (que cuenta con función flyback y segundo huso horario GMT) tiene un espesor de tan solo 4.65 mm.
La caja más plana del mundo:
El grosor total del reloj completo (las referencias originales en oro rosa, ref. G0A40030, y oro blanco con diamantes) es de apenas 8.24 mm.
Aunque este cronógrafo en concreto es de 2015, la colección Altiplano como tal hereda su nombre y su ADN minimalista de los revolucionarios mecanismos ultraplanos históricos de Piaget, concretamente el calibre manual 9P lanzado en 1957 y el automático 12P de 1960.
2016
2016
Eco-Drive One
Eco-Drive One
Calibre 8826
Calibre 8826
En 2016 la firma japonesa Citizen dio un golpe sobre la mesa de la ingeniería electrónica.
Para celebrar los 40 años de su tecnología solar, presentaron el Citizen Eco-Drive One, coronándose como el reloj de carga lumínica más delgado del planeta.
Más:
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No es mecánica tradicional; es microrrobótica de vanguardia llevada al extremo absoluto de la usabilidad.
La obsesión por el "Número Uno":
Calibre 8826
El nombre "One" no es casualidad: hace referencia directa al grosor de su movimiento de cuarzo solar, el Calibre 8826, que mide exactamente 1,00 mm de espesor.
Para meter un panel solar, un circuito integrado, una bobina, un rotor y un acumulador de energía en un espacio de un milímetro, Citizen tuvo que rediseñar cada componente desde cero:
85 componentes encajados con tolerancias microscópicas.
Ensamblado a mano:
A diferencia de la inmensa mayoría de los relojes de cuarzo, este calibre es tan delicado que requiere ser montado pieza a pieza por los maestros artesanos de Citizen (Meisters) en Japón.
Esfera de zafiro de 150 micras:
La esfera sobre la que giran las agujas está fabricada en cristal de zafiro ultrafino para permitir que la luz pase de manera eficiente hacia los receptores solares inferiores sin añadir altura.
El desafío estructural: Evitar que el reloj se doble
El gran enemigo de un reloj de menos de 3 mm de grosor es la flexión de la muñeca.
Si la caja se dobla al ajustarse la correa, los componentes internos se destruyen.
Por ello, la versión original de 2016 (Ref. AR5014-04E) recurrió a materiales experimentales aeroespaciales:
Caja
Cermet (Compuesto de cerámica y metal)
Flexibilidad estructural idónea y ligereza extrema.
Bisel
Carburo cementado sin aglutinante
Una variante sinterizada del carburo de wolframio que ofrece una dureza brutal contra arañazos y rigidez absoluta para que el reloj no flexione.
Esfera / Cristal
Cristal de Zafiro con antirreflejos
Transparencia total y resistencia.
Especificaciones técnicas (Modelo 2016)
Grosor total del reloj:
2,98 mm (Apenas el grosor de dos monedas pequeñas juntas).
Diámetro de caja:
38,15 mm (Debido al bisel tan estrecho se siente muy estilizado).
Reserva de marcha: 10 a 12 meses con una sola carga completa en oscuridad absoluta (captura cualquier tipo de luz, natural o artificial).
Precisión: ±15 segundos al mes.
Para que te hagas una idea de su ligereza, la versión con correa de cocodrilo pesa apenas 31 gramos.
En la muñeca la sensación no es la de llevar un reloj, sino el de llevar un brazalete bidimensional que da la hora de forma exacta.
2016
2016
Octo Finissimo Minute Repeater
Octo Finissimo Minute Repeater
2017
2017
Octo Finissimo Automatic
Octo Finissimo Automatic
Tras los lanzamientos de Octo Finissimo Tourbillon en 2014 y Octo Finissimo Repetición en Minutos de 2016, este año la firma consigue su tercer récord con Octo Finissimo Automatic, con un grosor total (caja y movimiento) de solo 5,15 mm y un mecanismo automático de 2,33 mm con 60 horas de reserva de marcha.
El peso del nuevo Octo Finissimo Automatic es de tan solo 70 gramos para la versión con brazalete y 45 gramos para la versión con correa de piel. Su caja, evidentemente, de titanio, y de unas dimensiones de 40 mm.
2017
2017
Calatrava Squelette
Calatrava Squelette
referencia 5180/1R-001
referencia 5180/1R-001
La firma ginebrina, reconocida por la exquisitez de sus modelos, su dominio en los relojes complicados y por los precios que sus modelos alcanzan en las subastas internacionales, lanzó hace 40 años un calibre de cuerda automática extraplano, el 240.
El modelo Calatrava Squelette de 2008 ha sido ahora actualizado en una versión de oro rosa, que destaca tanto por la delgadez de su movimiento (de tan solo 2,53 mm de altura), como por su esqueletado (que viene a ser como el súmmum de la transparencia y la liviandad en relojería).
Calatrava Squelette referencia 5180/1R-001 presenta caja de oro rosa, reducida a un fino marco para centrar toda la atención en el movimiento.
A pesar de su ancho cristal y su fondo de cristal de zafiro, la caja garantiza un máximo de transparencia, además de una protección óptima y una estanqueidad hasta 30 metros.
2018
2018
Royal Oak
Royal Oak
RD#2 Perpetual Calendar Ultra-Thin (concepto)
RD#2 Perpetual Calendar Ultra-Thin (concepto)
Calendario perpetuo automático más delgado del mundo en su lanzamiento, 6,3 mm de grosor.
2018
2018
Ultimate Concept
Ultimate Concept
Grosor: 2,0 mm
Piaget llevó la integración extrema al límite.
Historia breve:
La corona quedó integrada lateralmente y algunos componentes tenían espesores inferiores al grosor de un cabello humano.
Importancia:
Récord mundial en su presentación.
Considerado uno de los mayores desafíos de ingeniería relojera moderna.
2018
2018
Octo Finissimo Tourbillon Automatic
Octo Finissimo Tourbillon Automatic
2019
2019
Royal Oak
Royal Oak
Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin
Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin
Versión de producción del RD#2.
2019
2019
Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic
Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic
2020
2020
Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic
Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic
2020
2020
Altiplano Ultimate Concept (producción)
Altiplano Ultimate Concept (producción)
Versión comercial del AUC.
2021
2021
Octo Finissimo Perpetual Calendar
Octo Finissimo Perpetual Calendar
2022
2022
Royal Oak
Royal Oak
Selfwinding Flying Tourbillon Extra-Thin
Selfwinding Flying Tourbillon Extra-Thin
RD#3
RD#3
Primer "Jumbo" extraplano con tourbillon volante automático.
2022
2022
RM UP-01 Ferrari
RM UP-01 Ferrari
El Richard Mille RM UP-01 Ferrari es el actual titán de la ingeniería ultraplana, un reloj que llevó la obsesión por el minimalismo vertical a un nivel casi inverosímil.
Fue presentado oficialmente en julio de 2022, fruto de una colaboración histórica entre Richard Mille y la escudería Ferrari.
Más:
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El Récord Absoluto
Con el RM UP-01, Richard Mille le arrebató el trono del reloj más plano del mundo al Bulgari Octo Finissimo Ultra 1.80mm por una diferencia milimétrica:
Grosor total:
Solo 1.75 mm.
El movimiento:
El calibre RMUP-01 mide apenas 1.18 mm de espesor y pesa unos ridículos 2.82 gramos, pero es capaz de soportar aceleraciones de más de 5,000 G.
Una Filosofía Diferente a la de 1980
A diferencia del Concord Delirium IV o del Swatch (donde la tapa trasera del reloj hacía las veces de platina para ahorrar espacio), Richard Mille decidió mantener un movimiento independiente dentro de la caja.
Toda la estructura está fabricada en titanio grado 5 para garantizar una rigidez extrema y evitar que el reloj se doble con el uso diario (resolviendo el gran problema histórico de los ultraplanos).
Esfera dividida:
No hay agujas centrales.
Las horas y los minutos se ven en un pequeño subdial superior protegido por un cristal de zafiro plano, justo al lado del escape a la vista.
Sin corona tradicional:
Para ajustar la hora o dar cuerda, el reloj cuenta con dos "coronas" planas en forma de discos integrados directamente en la superficie de la caja, las cuales se operan con una herramienta especial.
Fue una edición estrictamente limitada a 150 piezas en todo el mundo, con un precio de salida que rondaba los 1.88 millones de dólares.
2022
2022
Finissimo Ultra
Finissimo Ultra
Grosor: 1,80 mm
Bulgari arrebató el récord a Piaget.
Historia breve:
La firma italiana aprovechó toda la experiencia acumulada en la colección Octo Finissimo, que ya había batido numerosos récords de delgadez.
Importancia:
Récord mundial absoluto en 2022.
Incorporó un código QR grabado en la caja para autentificación digital.
2022
2022
Altiplano Ultimate Concept Tourbillon
Altiplano Ultimate Concept Tourbillon
Grosor: 2,0 mm
Piaget logró integrar además un tourbillon, una de las complicaciones más difíciles de miniaturizar.
Historia breve:
La construcción exigió rediseñar completamente el órgano regulador y la transmisión.
Importancia:
Demostró que la ultrafineza extrema podía combinarse con alta complicación.
2024
2024
Octo Finissimo Ultra COSC
Octo Finissimo Ultra COSC
Grosor: 1,70 mm
Actualmente considerado el reloj mecánico más delgado jamás fabricado.
Historia breve:
Bulgari mejoró la arquitectura del Ultra de 2022 y obtuvo certificación cronométrica COSC, algo especialmente complejo en un reloj tan fino.
Importancia histórica:
Récord mundial vigente.
Combina precisión certificada con una ingeniería extrema.
2024
2024
Octo Finissimo Automatic Sketch
Octo Finissimo Automatic Sketch
(140º aniversario)
(140º aniversario)
2024
2024
Altiplano 910P
Altiplano 910P
Automático ultraplano con movimiento integrado en la caja.
2024
2024
Octo Finissimo Chronograph GMT Sketch
Octo Finissimo Chronograph GMT Sketch
2025
2025
Octo Finissimo Ultra Tourbillon
Octo Finissimo Ultra Tourbillon
2025
2025
Royal Oak "Jumbo"
Royal Oak "Jumbo"
Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph
Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph
RD#5
RD#5
El Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5 (Ref. 26545XT) es el último capítulo de la legendaria serie de investigación y desarrollo (Research & Development) de la manufactura de Le Locle.
Presentado para conmemorar el 150 aniversario de Audemars Piguet, el RD#5 logra un hito histórico: albergar un cronógrafo flyback y un tourbillon volante automáticos dentro de las estrictas proporciones del "Jumbo" original de 1972, manteniendo un perfil ultrafino asombroso.
Más:
Más:
La Revolución Háptica y Mecánica del RD#5
Tradicionalmente, los cronógrafos modernos exigen un recorrido del pulsador de aproximadamente 1 mm y una fuerza de 1.5 kg debido a los sistemas de aislamiento térmico y estanqueidad. El equipo de I+D liderado por el maestro Giulio Papi se propuso cambiar las reglas basándose en un estudio ergonómico:
Pulsadores tipo "Smartphone":
El RD#5 rediseña por completo la transmisión de energía del cronógrafo.
Los pulsadores tienen un recorrido ultra corto de apenas 0.3 mm y requieren solo 300 g de fuerza.
Al tacto, la activación es instantánea, suave y adictiva, similar a presionar el botón lateral de un teléfono móvil moderno.
Pulsadores minúsculos:
Al reducir drásticamente el recorrido mecánico necesario, los botones exteriores apenas sobresalen de la caja.
Esto permite mantener la silueta octogonal limpia y fiel al diseño original de Gérald Genta sin los prominentes protectores de los cronógrafos habituales.
Adiós al muelle de fricción (Mecanismo de cremallera):
En lugar del clásico martillo golpeando las levas de corazón, el nuevo Calibre de manufactura 8100 estrena un sistema patentado de cremallera y piñón que almacena energía mientras el cronógrafo corre.
Esto elimina por completo el habitual "salto" o temblor de la aguja trotadora al arrancar y libera la energía acumulada limpiamente al resetear.
Corona multifunción:
No es necesario tirar de la corona para cambiar de posición.
Integra un pulsador coaxial que permite alternar electrónicamente/mecánicamente entre dar cuerda y ajustar la hora, manteniendo un indicador visual en la esfera.
Materiales del Futuro: Titanio y BMG
La construcción de la caja de 39 mm combina la ligereza extrema del titanio en el chasis principal con el uso de BMG (Bulk Metallic Glass) o vidrio metálico en el bisel, los eslabones intermedios y los pulsadores.
Este material amorfo (sin estructura cristalina) ofrece una resistencia increíble a los arañazos y un brillo profundo que contrasta de forma espectacular con el acabado cepillado del titanio.
Referencia
26545XT.OO.1240XT.01
Dimensiones
39 mm de diámetro × 8.1 mm de grosor
Caja y Brazalete
Titanio y Metal Líquido / Vidrio Metálico (BMG)
Esfera
Petite Tapisserie en color histórico Bleu Nuit, Nuage 50
Calibre
Calibre 8100 automático (solo 4 mm de espesor)
Componentes / Rubíes
379 componentes / 44 rubíes
Masa Oscilante
Rotor periférico de platino (deja la maquinaria a la vista)
Reserva de Marcha
72 horas (3 días) a una frecuencia de 3 Hz
Disponibilidad
Edición limitada a 150 piezas
El truco del cristal "Glassbox":
Meter un rotor periférico, un tourbillon y un cronógrafo flyback con embrague vertical en una caja de 8.1 mm es un desafío físico casi imposible.
Para que el reloj no ganara grosor en el metal, AP curvó milimétricamente los cristales de zafiro delanteros y traseros hacia afuera, alojando ahí las sutiles tolerancias de altura de las agujas y las jaulas del tourbillon.
2026
2026
Octo Finissimo 37 mm
Octo Finissimo 37 mm
La colección de estreno se divide en dos categorías principales:
Los modelos automáticos de tres agujas (Solo Tempo) y la gran complicación de Repetidor de Minutos.
La Nueva Colección 37 mm (Modelos Automáticos)
Los tres modelos automáticos comparten un grosor de caja de 6.45 mm (ligeramente superior a los 5.15 mm de la versión de 40 mm, pero extremadamente plano) y una resistencia al agua de 30 metros.
Más:
Más:
Titanio Arenado
(Ref. 104089)
El clásico acabado mate, gris y ultra-ligero que define la identidad de la línea desde 2014. Esfera de titanio opalino.
Titanio Pulido y Satinado
(Ref. 104351)
Combina superficies cepilladas con ángulos pulidos a espejo. Aporta un juego de luces mucho más dinámico y deportivo.
Oro Amarillo de 18kt
(Ref. 104120)
Un enfoque lujoso y clásico. Caja y brazalete de oro amarillo satinado con esfera a juego e índices dorados.
Calibre BVF 100
Para poder bajar a 37 mm, Bvlgari tuvo que diseñar un mecanismo totalmente nuevo durante tres años, ya que el movimiento anterior era demasiado ancho para la nueva caja. El resultado es el Calibre BVF 100:
Menos volumen, más energía:
El movimiento reduce su volumen total en un 20% respecto a su predecesor, pero aumenta la reserva de marcha un 20%, alcanzando las 72 horas (3 días) de autonomía.
Micro-rotor de platino:
Al igual que los calibres más finos de la casa, utiliza un pequeño rotor descentrado de platino para mantener el perfil ultraplano de solo 2.35 mm de grosor del mecanismo.
Estética mejorada:
Los puentes visibles a través del fondo de zafiro presentan una decoración Côtes de Genève radiante (que nace desde el volante) en lugar de las tradicionales líneas rectas.
Rediseño Ergonómico Total
El cambio de tamaño viene acompañado de mejoras clave en el brazalete integradas por el director de diseño Fabrizio Buonamassa:
Nuevo cierre desplegable:
Un nuevo sistema tipo mariposa con pulsadores integrados que elimina la rigidez de los cierres anteriores y mejora radicalmente la comodidad diaria.
Eslabones de dos piezas:
La arquitectura del brazalete ahora se ensambla con una nueva técnica que permite acabados pulidos y cepillados perfectos entre cada eslabón, algo mecánicamente imposible en la construcción del modelo de 40 mm.
2026
2026
Octo Finissimo 37 mm Minute Repeater
Octo Finissimo 37 mm Minute Repeater
(Ref. 104250)
(Ref. 104250)
El Bvlgari Octo Finissimo Minute Repeater 37 mm (Ref. 104250) es una de las joyas de la alta relojería.
Al reducir el diámetro de la caja de los 40 mm originales a unos más universales 37 mm, Bvlgari ha logrado rediseñar las proporciones de su complicación más sofisticada sin perder un ápice de rendimiento mecánico ni acústico.
3.12 mm
Más:
Más:
Ingeniería y Maesatría Acústica
El gran desafío de un repetidor de minutos más compacto es la proyección del sonido.
Cuando el volumen de la caja disminuye, la acústica suele verse afectada.
Bvlgari resolvió esto mediante una selección de materiales y una arquitectura brillante:
El titanio como resonador:
La caja, el brazalete y la esfera están fabricados íntegramente en titanio arenado.
La baja densidad de este material permite que las vibraciones sonoras de los timbres se propaguen de manera mucho más eficiente que en el oro o el platino.
Esfera calada (rejilla acústica):
Los índices, el número 12 y el subdial de segundos a las 6 en punto no están pintados; son incisiones reales en la esfera de titanio.
Funcionan como salidas de sonido físicas que permiten que las ondas acústicas del mecanismo escapen al exterior de la caja ultraplana.
El mecanismo:
En su interior late el calibre de cuerda manual BVL 362. Con solo 3.12 mm de grosor (más delgado que muchas monedas comunes), este movimiento consta de 362 componentes perfectamente miniaturizados y ofrece una reserva de marcha de 42 horas.
Dimensiones de Caja
37 mm de diámetro × 6.85 mm de grosor
Material
Titanio arenado mate
Calibre
Manufactura BVL 362 (Cuerda manual)
Grosor del Movimiento
3.12 mm
Brazalete
Titanio arenado, eslabones ensamblados a mano y cierre desplegable integrado
A pesar de la reducción de diámetro, mantiene exactamente el mismo perfil ultraestilizado de 6.85 mm de grosor que la versión de 40 mm.
El único indicio visual de la enorme complicación que esconde es el discreto gatillo deslizante situado en el lateral izquierdo de la caja octogonal, encargado de activar el carillón de dos martillos.
La rivalidad entre Piaget y Bulgari es la gran historia de la relojería ultradelgada moderna: Piaget inventó prácticamente la categoría en los años 50, mientras que Bulgari dominó gran parte de la década de 2020 con una sucesión de récords mundiales.
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